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汉服的染织工艺——花纹图案（纹样篇）

    让汉服变得精致美丽的工艺


我国染织工艺在染色方面也具有悠久历史和高度科学水平。不只是颜色种类多，色泽艳美，而且在科学制作上，染色牢固，不易褪色。即使是出土的两千多年前的汉代织物，其色泽仍是那么艳丽可爱。我国高度的染色技术，传到西方以后，使外国学者感到惊讶，他们把这种染色技术称之为“中国术”（Chinas）。

1937年，在北京周口店龙骨山的山顶洞里，发现红色氧化铁粉末和若干涂红色颜料的装饰品，表明五万年前的山顶洞人已开始使用红色矿物颜料。.......除赭红色的赭石外，还发现其他石块也可以研磨使用。如朱砂可作红色颜料，其色泽更纯正、鲜艳；石黄（又叫雄黄、雌黄）、黄丹（又叫铅丹）可作黄色颜料；各种天然铜矿石可作为蓝色、绿色颜料等等。

新石器时代，我们的祖先在应用矿物颜料的同时，也选用天然的植物染料。经过长期生产实践，逐步掌握和提高了各类染料的提取、染色等工艺技术，生产出绚丽璀灿、五彩缤纷的染织品。

我国历代王朝都设有专门管理染色的机构。在周代，“染人”就薀蛙理染色的职官；在秦代，设有“染色司”；自汉至隋，革带都设有“司染署”；唐宋设有“染院”；明清则设有“蓝靛所”。这些官方染色管理机构，垄断了染色工艺的专利。

我国古代的织物染料，大都是天然的矿物和植物染料，而以植物染料为主。

我国古代将青、黄、赤、白、黑成为五色。将原色混合可以得到间色（多次色）。《尔雅·释器》中有：“一染縓（quan），二染赪（cheng），三染纁（xun）”的记载，说明西周时已使用染料进入套染。汉代的浸染、套染和媒染等染色技术已相当完善。有人对吐鲁番出土的唐代丝织物作过色谱分析，共有二十四种颜色，其中红色有银红、水红、猩红、绛红、绛紫；黄色有鹅黄、菊黄、杏黄、金黄、土黄、茶褐；青、蓝色有蛋青、天青、翠蓝、宝蓝、赤青、藏青；绿色有湖绿、豆绿、叶绿、果绿、墨绿等。到了宋代我国的印染技术已经比较全面，色谱也更齐全。

我国在织物上印花比画花、缀花、绣花以及提花都晚。至1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。

我国古代一些农书或工艺书上，都有关于染料和染法的记载。如《考工记》有关于染法的叙述；《齐民要术》有关于种植染料植物和染料制作加工的记录；《天工开物》有关于各种染料及染法的描写，并且专有“彰施”一章。这些都是研究我国古代染色工艺的重要史料。

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我国染织工艺的装饰方法，大体可以分为四大类：一、织花，二、印染，三、刺绣，四、画花。

一、织花，可分为彩色花和本色花。彩色花是由织物的彩色经线或纬线交织而成；本色花是由织物的经纬线因不同组织而形成的花纹。

二、印染，其方法较多，著名的有绞染、夹染、蜡染、碱印、拓印等。

三、刺绣，用刺绣作为织物的装饰，最早是用辫绣的方法，由于装饰内容的不同要求，以后又发展了许多针法，以及多种品种，如挑花、补花等等。

四、画花，在织物上用画花的方法进行装饰，也具有悠久的历史。据文献记载，古代的礼服，下裳用刺绣装饰，上衣则用绘画装饰，称之为“画”、“会”。从出土实物来看，洛阳殷墓就发现有用黑、白、红、黄等色绘成几何形图案的画幔。这种用画花作为织物装饰的方法，曾一直延展到近代，例如德人利奇温在谈到中国染织工艺对欧洲文化影响时说：“十八世纪之末，法国的丝业，在美术及技术方面的欣欣向荣，实出于中国材料不断输入的刺激。在这个世纪后半叶，东方手绘的丝织品成为最流行的时式。”又说：“至一六七三年，中国的画有渐趋平民化，已经有印花丝织品的供应，以代替高价的手绘丝织品”。并说法国、荷兰等国还有特设的工厂，来仿造中国各款绘花或印花的丝织品。一六八六年，法国当局曾下令禁止一切由东方输入的手绘丝织品，可见到了清代初期，我国绘制的丝织品还大量输往欧洲。


十二章纹

帝王礼服上的花纹共有12种，是以天地山川为代表的“十二章”纹样。

“十二章”：包括了日、月、星辰、山、火、宗彝、粉米、龙、华虫、藻、黼（fu）、黻（fu）12种纹样，几乎囊括了天地之间的一切有代表性的事物。

十二章纹：所用章纹均有取义，自上而下依次为：日、月、星辰，取其照临；山，取其稳重；龙，取其应变；华虫，取其文丽；宗彝，取其忠孝；藻，取其纯净；火，取其光明；粉米，取其滋养；黼，取其决断；黻，取其明辨。

日月星辰，除了取它们照耀大地，带来光明之意外，更重要的是，古代的人们认为日月和星辰在宇宙中有着主宰一切的意义。日一般绘在上衣的左肩上，而月则在右肩，两者合起来就是“肩挑日月”的意思，显得非常霸气，星辰都是绘在日和月的下面。

山也是绘在上衣上的，由于山川显得稳重，用在衣服上有隐喻江山永固的用意。

华虫实际上并不是虫，而是禽类，俗称雉鸡，羽毛华美，寓意王者有文采，即文章之德。当然，也是由于雉鸟高洁的缘故，通常都被绣在上衣的肩部到袖子外侧的地方，它在古代人严重是一种祥瑞，又是神灵的象征，而且还具有神秘性，故而“十二章”取其随机应变之意。

火，既有光明的意思，也有旺盛向上的吉利含义。

宗彝的解释比较多，一方面认为它是庙堂里用于祭祀的礼器，后来又在礼器上面绘上了一只虎和一只长尾猿，虎是凶猛的象征，而长尾猿则是非常聪明的，用在这里是表达了聪慧的含义；另外一种看法则认为这是表达了一种忠孝之意。

藻，是绣在下裳上的，藻在民间往往被用来借喻华丽的装饰，也有洁净的意思。

粉米听起来就是和吃的东西有关，实际上也是如此，在衣服上绣上这样的纹样，主要是提醒帝王要注意滋养众生，注意惜福养民。

黼实际上就是斧头，在章服上用斧头，无疑是为了增加礼服的庄严稳重，提醒王者”当断则断“。

黻，与黼相似是一种奇怪的图案，表达的是一种明辨是非的含义。

这些花纹的使用很有讲究，只有天子的冕服才可以全部使用，以下各级只能使用龙以下的8种纹样，并且级别不同，使用的纹样也不相同。周天子的冕服有6种之多，包括大裘冕、衮冕、鷩（bi）冕、毳（cui）冕、希冕、玄冕等，这些服装的用处和纹样都不相同。

大裘冕上衣绘日、月、星辰、山、龙、华虫6章花纹，下裳绣藻、火、粉米、宗彝、黼、黻6章花纹，共12章；衮冕，上衣绘山、龙、华虫、火、宗彝5章花纹，下裳绣藻、粉米、黼、黻4章花纹，共9章；鷩冕，上衣绘华虫、火、宗彝3章花纹，下裳绣藻、粉米、黼、黻4章花纹，共7章；毳冕，上衣绘宗彝、藻、粉米3章花纹，下裳绣黼、黻2章花纹，共5章；希冕，上衣绘粉米1章花纹，下裳绣黼、黻2章花纹，共3章。


除染色外，还用各种颜色在织物上描绘各种图案。《礼记·丧大记》所记述的画帏、画幌就是这种产品。这种用手工在织物上绘花，费时又费工，着色牢度也差，以后就被印花技术所取代。

在衣服上采用十二章作为图案，文字记载始见于《尚书·益稷》帝舜曰：“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫，作会；宗彝、藻、火、粉末、黼黻，絺绣以五彩，彰施于五色，作服汝明。”

对于这十二章，古代学者的解释都各有不同，十二章的项目也互有差异。伪托前汉孔安国所作《尚书传》分十二章：日、月、星辰、山、龙、华虫、藻、火、粉、米、黼、黻。其解释为：“日语星辰为三辰；华象草华；虫、雉也，画三辰山龙华虫于衣服旌（jing）旗。”作会宗彝则释为：“会五彩也，以五彩成此画焉，宗庙彝樽，亦以山龙华虫为饰。”又“藻水草有文者，火为火字，粉若粟冰，米若聚米，黼若斧形，黻为两已相背。”后汉马融则解释为：“此经上句：日月星辰山龙华虫，尊者在上；下句：藻火粉米黼黻，尊者在下；黼黻尊于粉米，粉米尊于藻火，故从上以尊卑差之；士服藻火，大夫加以粉米，并藻火为四章；天子服日月而下十二章，诸侯自龙衮而下至黼黻八章”。也没有提到宗彝，而十二章则与孔传所分相同。后汉郑玄的解释，则分十二章为：日、月、星辰、龙、山、华虫、火、宗彝（虎蜼wei）、藻、粉米、黼、黻。唐孔颖达谓“雉五色象草华也，”也大体和孔安国所说相同。明代赫敬在所著《周礼完解》中则对郑玄的解释有不同的意见，谓“日月星辰山龙华虫七者皆以作绘于宗庙之彝，此器之象也，藻火粉米黼黻六者皆薄缯刺绣，成五彩，施五色，作服，此服之章也.......象言形，色言彩。”

关于十二章图案的形象：

日月星辰。日画太阳，月画以弦状新月。汉以后则以日月同为圆形，而于日中画乌，月中配以蟾蜍。星辰则以北斗七星表示。

山龙华虫。山为山形，龙为龙形，华虫则为画为雉。《周礼·考工记》画绩条：“山以章，水以龙。”郑玄注：“章读为獐。獐，山物也，在衣，齐人谓麋为獐。”则是说山用迷路来表徵（zheng），实际山仍是用山形，往往只是在山形展开的连续图形中，饰以各种走兽。所以马融认为：“獐，山兽，画山者并画獐。”龙则画为龙形。而华虫则画为雉，汉则近于凤形。六朝时有王僧崇者曾指谪（zhe）当时祭服所谓“两袖各有禽鸟，形类鸾凤，似是华虫。”由此可知六朝时的华虫图案是近似凤的。

藻火粉米黼黻，藻纹，据孔安国的解释“藻水草有文者”，想系一种唐草文，此文多见于建筑装饰。如《礼记》有藻梲（zhuo）一词，《风俗通》有藻井一词，都是指建筑上的唐草文装饰。火纹则去火形，《考工记》有“火为圜（yuan）”，据郑玄注“形如半圜然”，实即两个相背的半圆形。粉米纹则描绘为米粒状。黼黻纹在孔传的解释里已经比较具体，黼为斧形，是一种几何纹；黻纹为两个己字相背，成亞（ya）形。这种黼黻纹不只用于一凡，且亦常用作器物装饰。如《周礼·典丝》“凡祭祀共黼画组就之物”。黼纹和黻纹常是相伴而用的。据《陈留风俗传》所说：“襄邑有黼黻藻锦”。而《考工记》则谓：“青与赤谓之文，赤与白谓之章，白与黑谓之黼，黑与青谓之黻，五彩备谓之绣。”

关于十二章的图案意义，也有许多不同的解释。




异彩纷呈的服饰纹样

“纹”者，“文”也，“中有文章又奇绝，地铺白烟花簇雪”，古人把面料上的纹饰叫做“文章”，足以看出纹样的内涵之深。

春秋战国时期的纹样，既有传统题材，又有新题材，极为丰富。其中包括活泼而富于浪漫色彩的鸟兽动物，如龙、凤、鹤、鹿等；也有骨骼框架明显的菱形纹、方棋纹等几何纹样；还有具有时代特征的新题材，如花草纹、藤蔓纹等。

各地出土的春秋战国时期的刺绣纹样都鲜明地体现了这些特点。一度成为楚国皇室女子追逐的流行款式——九头鸟礼服，图案大多是菱形纹、方棋纹等几何纹样，再在其上填充龙、凤、鸟、兽等动物及车马等变体纹样，分别象征着皇权、婚姻美满、阴柔、阳刚、胜利和财富等。九头鸟礼服的纹样构成方式完好地体现出了春秋战国时期的艺术风格和服装纹样的特点。

春秋战国时期服装纹样的题材，还具有一定的象征含义，龙凤既寓意宫廷昌隆，又象征婚姻美满；鹤与鹿象征长寿；翟鸟是后妃身份的标志；鸱（chi）鸮（xiao）（猫头鹰）象征胜利。丝织纹样因受提花工艺的限制，战国时多限于菱形纹、方棋纹、复合菱形纹及在这类几何纹内填充人物、车马、动物等的变体纹样。


魏晋南北朝时期的服装纹样

随着胡服的逐渐盛行，魏晋南北朝时期的服饰纹样也发生了很大变化，既承袭了东汉的传统，又吸收了外来文化。当时的锦有大登高、小登高、大博山、小博山、大明光、小明光、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤凰锦、朱雀锦、韬文锦、核桃文锦、云昆锦、列堞锦、杂珠锦、篆文锦、列明锦、如意虎头连壁锦、绛地交龙锦、绀地句文锦、联珠孔雀罗等。


缤纷的衣料和纹样

明代最高级的布料是缎，这与前代不同，以往最主要的高级面料都是锦。缎出现于宋代，在宋朝以前，甚至没有“缎”字，后来因为纻（zhu）丝的俗名叫做缎，这才有了缎字的出现。

除了缎以外，当时的织品还有绢和罗。绢分素绢和提花绢，素绢是一般商人都可以穿的，而提花绢因为品质高贵，就只有上层贵族成年穿着了。罗是比缎和绢都要厚的织品，一般用来制作皇帝和各级官僚的礼服，平民庶人是禁止穿用的。

明代对纱的使用也有严格的规定，嘉靖年间，规定只有四品以上官员和五品的堂上官，经筳讲学官才许穿纱。

除了以上提到的几种丝织品以外，明代还有绸、锦、绒等多种面料，可谓丰富多彩。

明代宫中服饰纹样还有一个特色，那就是根据时令变化，加饰象征各个时令的应景花纹。这一点在节日服饰纹样中体现得很清楚：

节日                  时间                  纹样

正旦节             正月初一        葫芦景、大吉葫芦、万年吉庆、锋针（帽前额正中的饰物）

元宵节（上元节）   正月十五        灯景、灯笼纹样

七夕节             七月初七        鹊桥

中秋节             八月十五        月兔纹

重阳节             九月初九        重阳景、菊花

冬至节             十一月          太子绵羊图；童子骑绵羊、肩扛梅枝、梅枝上挂鸟笼

万寿圣节           皇帝生日        “万万寿”、“洪福齐天”
                  
                   五月初一至十三    蝎子、蜈蚣、蛇虺（hui）、蜂、蜮（yu）、艾虎


不只是节日，随着时令变化，宫中服饰在衣料方面也有所不同，比如在三月初四时，内臣、宫眷就要改穿罗衣，四月初四日改穿纱衣，十月初四日，改穿纻丝等。

另外，一年景是明代很有代表性的纹样，一般情况下是春用牡丹、夏用荷花、秋用菊花、冬用梅花。

上举各种纹样，有的作为补子，有的在团花或柿蒂龙纹及膝襕龙纹中作为附属装饰，有的是在衣身的暗花中表现。


明代服饰的象征意义

在人们心目中，龙一直北认为是一种神异动物。到了明代，龙更成为帝王独有的徽记。

凤，作为具有吉祥意义的图案，最早在春秋战国时期的楚国就被使用了。两汉之际，凤凰已经普遍地存在于女子首饰之中。尤其值得一提的是，这时已经出现在冠帽上绘制凤纹的现象，但是这种凤冠作为礼服的一部分，则是在宋代以后的事情。明代承袭了宋代的这种礼制，后妃在参加重大活动的时候，也会戴这种凤冠，而且凤冠的做工比起宋代来要精细很多。除了官用的这种象征吉祥的龙纹和凤纹外，民间也有很多类似的吉祥图案。例如石榴象征多子多孙；牡丹象征富贵；葫芦和瓜瓞（die）、葡萄、藤蔓（wan）等象征子孙繁衍，长盛不衰；灵芝、桃子、菊花象征长寿。莲花象征纯洁；梅、松、竹象征友谊；并蒂莲花象征忠贞的爱情；被称为“八吉祥”的佛教的八种法器宝轮、宝螺、宝伞、宝盖、宝花、宝罐、宝鱼、盘肠，象征吉祥.......

明代服饰纹样中也常用的卍字、寿字、福字、喜字等文字构成吉祥图案。

“桃花流水”是明清两代缎锦上常用的一种纹样。唐宋诗人也常借桃花形容友情、春天的美好以及男女之间的美好爱情，因此在明清纹样中很受欢迎。只是当时叫做“落花流水”，而中国传统不喜“破”“落”的字眼，因此改成了“桃花流水”。

明代服饰中的动物图案，如兽类、鸟类、鱼类、昆虫类的写实图案，龙蟒、斗牛、飞鱼、麒麟、獬豸、凤凰等象征性的动物图形也常见于服饰中，并且也被赋予了一定的象征意义；端午节时用虎口衔艾叶象征镇压五毒；用仙鹿、仙鹤等象征长命百岁；孔雀、锦鸡象征尊崇的地位和身份；鸳鸯、鸂（xi）鶒（chi）象征爱情美好，婚姻幸福；喜鹊与梅花相配象征新春报喜；鲤鱼跳龙门象征金榜题名；鲶鱼、鳜（gui）鱼象征大丰收；蝙蝠与卍字组合象征万福；蜜蜂与灯笼、稻穗象征五谷丰登；狮子滚绣球象征喜庆。

另外，几何纹样在明代服饰中也有象征意义，如：龟甲纹象征长寿；圆形相咬成铜钱形的连钱纹象征富有；锁子纹象征驱邪消灾；四合和四出纹象征团聚等。


“ 衣冠禽兽”：明代文武官员服饰

明代服制规定：文官一品绯袍，绣仙鹤；二品绯袍，绣锦鸡；三品绯袍，绣孔雀；四品绯袍，绣云雁；五品青袍，绣白鹇（xian）；六品青袍，绣鸳鸯；七品青袍，绣鸂（xi）鶒（chi）；八品绿袍，绣黄鹂；九品绿袍，绣鹌鹑。
武将一品、二品绯袍，绘狮子；三品绯袍，绘老虎；四品绯袍，绘豹子；五品青袍，绘熊；六品、七品青袍，绘彪；八品绿袍，绘犀牛；九品绿袍，绘海马。因此，人们称文武官员为“衣冠禽兽”，这就是“衣冠禽兽”一词的来源。

明代官服上的禽兽被绣在两块方正形的名叫“补子”的织锦上。使用时将它缝在官员的服装上，前后各一块，所以官员的服装也叫“补服”。“补子”是明代官服上新出现的等级标志......

明代官员服饰除了这别具匠心的“补子”外，还有几种作为特殊恩赏的服装也是别具一格的，如蟒服、飞鱼服、斗牛服。这三种服装的纹饰，都与皇帝所穿的龙衮服相似，不属品官服制之内，是明朝内使蒙恩特赏的赐服。

蟒服中的“蟒”与龙很相似，但是为了区别皇帝和其亲属服装上的五爪龙纹，就称之为“蟒龙”。因为蟒服和皇帝的龙袍很像，所以是绝对不可以随便穿着的，只有重臣权贵蒙赐才可以穿用。

相比之下斗牛服和飞鱼服就宽松多了，一品、二品官都 可以穿。斗牛服中的斗牛的身体与龙也很相似，既有鳞也有爪，就是头部的角向下弯曲，和龙有所不同。而飞鱼则是根据《山海经》中的鳐鱼形象想象而成的，它有蛇的头部，鱼的身子，左右各有一个翅膀。

可是到了后来便混乱起来，百官甚至宦官都有穿着飞鱼服和斗牛服的，甚至许多人在绘制这种图案的时候，还有意无意地像蟒袍靠近。后来嘉靖帝于是下令百官不许擅自使用蟒衣、飞鱼和斗牛服，以免发生僭越的事情。



汉代丝织的花纹，文献记载较为详细具体的是史游所著的《急就篇》。“锦绣缦纯离云爵，乘风县钟华洞乐，豹首落莫兔双鹤，春草鸡翘凫（fu）翁灌。”这是一首韵句，意义较为难懂。根据唐代颜师古的注释，离云是指运气离合之状。爵是雀音，是指孔雀；即在云气中有孔雀飞翔的一种图案。对乘风的解释是：“一名爰居，一名杂县，盖海鸟也、”又解释：“言为乘风之状，作□□以悬钟，又为华藻之形，兼列众乐之器，以成文章也。洞犹通也，言遍载其文彩也。”豹首，则注释为“若今兽头锦，”落莫，则谓为“文彩相连。”即是豹首反复连续的一种图案。兔双鹤，则是指白兔和双鹤图案。关于“春草鸡翘凫翁灌”一句，据颜师古所注：“春草象其初生纤丽之状也；鸡翘，鸡尾之曲垂也；凫者水中之鸟，今所谓水鸭者也。翁，颈上毛也，既为春草鸡翘之状，又象凫在水中灌其翁也。一曰春草鸡翘凫翁皆谓染彩而色似之，若今染家言鸭头绿、翠毛碧云。”这里有两种解释，一种是谓图案形象，一种是指色彩，以指色彩为妥。

又据《西京杂记》所记：“尉佗献高祖鲛鱼荔支，高祖报蒲桃锦四匹。”《飞燕外传》也有鲛文锦、紫鸾锦等名目。《太平御览》引《陈留风俗传》所记“襄邑有黼黻藻锦”。可见汉代丝织花纹是相当丰富的。

汉代丝织花纹大体可以分为以下几类：

   （一）云气纹、（二）鸟兽纹、

    云气纹和鸟兽在汉代丝织图案中是常见的，也是汉代其他工艺如铜器、漆器、壁画装饰中所常采用的。这类图案，变化多种多样，也可明显地看出从商、周、战国以来，装饰图案的传统风格。有时，云气纹就是主体图案，更多的是与各种鸟兽、人物穿插布置在一起，表现出缭绕飞卷的形态，构成整个画面的流动效果。鸟兽纹是汉代织绣艺术中对常见的图案。有龙、凤、虎、豹、鹿、鸳鸯、仙鹤、锦鸡、鸿雁、双鱼……等，许多图案中的鸟兽形象、动态、性格，往往被表现的栩栩如生，跃然欲出。

   （三）文字图案、

    用文字作为工艺图案，是汉代装饰的一种特色，多采用吉祥语。如新近出台的几种汉锦，有的织出“延年益寿”；有的织出“长乐明光”；有的织出“登高明，望四海”；有的织出“韩仁绣，子孙无极”，“万世如意”；还有织出“（永）昌长乐”等。外蒙古出土的汉锦，有织出“新神灵广成寿万年”八个字，按广成子有万年之寿，用以表示长生之意。有织出“云昌万岁宜子孙”以及“广山”二字的；还有一种织出“君时于意”四字，据考古学家研究，这是表示吐故纳新的涵义。此外，还有织出“群鹄（hu）下”等字的。文句的排列，根据当时织物图案常用的带式单位的横向，由右及左顺序排列。这些文字，都是处于填空的位置，文字本身的美术加工也不很多，但是它们在装饰艺术发展史中，具有重要的意义。一方面这些织物文字图案反映了当时的社会思想，特别是统治阶级所信仰的“谶（chen）纬”，成仙成道，长生不老，多子多孙，万世如意等.........和愿望；另一方面，在某些织物文字中，记载了当时作者的姓名，如“韩仁”、“阳”等，也是可贵的资料。

   （四）几何形纹、

    织物上的几何形纹样是最古老的纹样，远在商、周时代，织奴们就利用经纬变化的织造技术，织出各种形状的几何形纹。春秋、战国时期有了进一步的发展，到汉代，结合行为仍有听独具的生命力和装饰效果。汉代丝织上的几何形纹，大都构成大菱形两旁附以两个小菱形的组织称为双菱纹。这种纹样组织，也是战国以来常见的一种传统图案。例如战国铜镜背面，就常以这种图案为饰。但在汉代，这种图案的应用更多，在漆器、石刻等工艺上也常常采用。

    织物上的这种菱形图案，和其织造方法有着密切关系。汉代的织物，一般是采用一种称为“汉式组织”的斜纹组织，其经纬线的交织点形成斜纹，最适于表现出各种斜纹的菱形图案。外蒙古和山西出土的菱形纹绮，都是这种菱形图案的代表作。在汉代织绣图案中不仅保留了过去传统的菱形图案，而且菱形本身有了多种变化；菱形图案又与其他鸟兽、花叶等纹样结合在一起，以丰富纹样内容，形成统一效果。或以菱形作为四方连续的构成骨法，再在每个菱形中心空间嵌以横向或竖向的对鸟、对兽。此外，在几何形纹中还有传统的雷纹、方格纹、三角形纹、斜方格纹等。

   （五）人物骑猎纹等。

    汉代织绣图案中的人物骑猎纹，大都穿插布置在云气缭绕之中，在画面上占的为孩子也很小，对人物形象没有作细部刻划。但从人物形象或则拉缰立马，或则回身欲射的达的动势中，仍然可以看出当时骑猎者的勃勃英姿和生动具体的环境。

    为了适应图案题材的扩大和多样性，汉代织绣图案在四方连续构成骨法方面也有了新发展。传统的散点排列、带式排列、几何纹排列等仍继续使用，并不断地发展变化，使其更加丰富多彩。如马王堆出土的440香色地红茱萸纹锦的图案，为一写意花卉和菱形点子结合组成，呈直条形。花朵用块面平涂方法，点子以空心线圈构成连续枝条，并以少量的菱形图案作为点缀。排列虚实结合，疏密恰当，纹样风格和选材都比较新颖。整个画面活泼多变，美观大方。又如云兽缭绕图案，突破了几何式机械并列的形式，而采用横向穿插连续的方法。这种横向的穿插连续，再加以色彩上竖向经条并列的变化，就使画面的整个四方连续效果，显得茂密紧凑，不易辨认带式单位的单调反复；从而在构成上，给人以一种“定体则无，大体则须”的印象。每一带式单位的长度，往往就使织物幅面的宽度、由右向左伸展开去。带式单位与带式单位之间的排列方向，只是一个顺向，所以纹样和文字通常只有一个正向。

    汉代丝织品的织造方法。从锦来说都是一种“经丝彩色显花”，即通称为“经锦”的。这种经锦，纬线只用一色，经线则多至三色，由经线显出织物的花纹。三种经线的色彩，一种作为地色，一种织出花纹，一种织作轮廓线。这种织法的图案特点，是同一图案同一色彩，形成直行排列。

    汉代锦的织造组织，既有重经，又有经线彩条的排列变化，因而图案设计的用色，可以多到四、五色，甚至可以有三、四种颜色不受经条的限制而遍地出现。举世闻名的“韩仁锦”，就是具有代表性的织品。

    据《西京杂记》记载，西汉宣帝（公元前73年——前49年）时，襄邑等地已出现了织成锦，说明二千多年前我国已有纬起花织锦技术。织成锦的独特之处，在于通经断纬而又不同于缂丝。织造时，在平纹或缎纹的底纹上，比经线粗的纬线跨越没有花纹的地方，在应当起花的地方浮于经丝之上，花纹图案显示于织物表面；织物背面的底纹上则横向排列着与正面花纹色彩相同的纬线。图案花纹可不受提花条件下的单位反复的限制，能够织出章法自由的画面，但费工多。


七、染织装饰纹样

三国两晋时期的织物纹样，基本沿袭东汉传统。在楼兰出土的豹纹锦，都用豹头作正面图案形如饕餮，再配虎豹等动物。从动物的造型，可以看出是东汉末或三国初年的作品。图案构成，虽还是两汉的排列方法，以顺序排列的图案带重叠始终，但最显著的特点，是由汉代的云气纹的高低起伏的波动状，变成了规则的几何形骨架，更加定型化。

从南北朝开始，图案纹样有了新的发展。以龙凤为主体的图案，在图案构成上，虽仍保持两汉、魏晋的传统形式，但龙凤造型，却具有明显的时代特征。它改变了汉代的古拙浑穆，而趋于生动灵巧、轻捷多姿。其他鸟兽造型，也是这样。其次是花鸟植物纹样逐渐多了起来。几种为人民大众所喜爱的花鸟，如花中的莲荷、牡丹、芙蓉、海棠，鸟中的鸳鸯、白头翁、鹦鹉、仙鹤、练鹊，都经常在锦绣中出现。从新疆出土的东汉晚期的水草鸳鸯宜字残锦，和隋唐时这类图案在丝织物装饰中普遍流行，可以推想“胭脂地缠枝花毛织物”，就是植物花草缠枝纹样的六朝实物。南北朝的织物纹样中还出现一种具有明显外来影响的图案。1959年新建吐鲁番阿斯塔那（北区）303号墓出土的双兽对鸟纹锦、树纹锦和对兽对鸟纹绮，三种作风都不是汉族风格，大概是受波斯文化影响的产物。这些变化和发展，对于隋唐的织物图案有着重要的影响。

南北朝时代的织物纹样，从敦煌彩塑、壁画中的佛像服饰上，也可以看到一些直观的间接材料。使我们知道汉代绫锦中的綦（qi）纹、斜方格纹、方胜平棋格子纹等等，在这时仍很流行。也有许多新的散点小杂花图案，显得非常朴素、大方。如北魏428窟壁画天王像的上衣花纹，就是以斜方格组成骨架，方格间缀小朵棱花；裤子上的纹饰却是以小圆圈和小三点作四方连续，两相配合，特别调和，素雅大方。


唐代的丝织纹样

唐代丝织纹样丰富多彩，可谓集壮丽与秀美为一体，在丝织装饰美术上展开了一个新面貌。

唐代锦织物上常见的花纹有：雁衔绶带、鹊衔瑞草、鹤衔方胜、盘龙、对凤、麒麟、狮子、天马、孔雀、仙鹤、葡萄、芝草、辟邪、万字，以及其他折枝散花等。

（一）联珠纹，这是唐代织锦纹样中最有代表性的一种，非常盛行。它是在团纹的周边饰有一圈小圆圈，如同联珠，故名。有人认为这种联珠纹是受当时波斯萨珊时代图案的影响。从纹样的发展历史看，我国远在原始时代的彩陶装饰中，就已有联珠纹的萌芽；以后，在殷周的青铜器，六朝的石刻、陶瓷等装饰上，都出现过这种联珠纹。所以，它是我国一直发展久远的装饰纹样。只是到了隋唐时代，与当时强盛的波斯同时盛行这种联珠纹，故而取得了广泛的流行和更大的发展。

（二）“陵阳公样”，亦即对称的格式，这是唐代织锦纹样又一具有特色的图案组织。据张彦远《历代名画记》记载：“高祖太宗时，内库瑞锦对雉、斗羊、翔凤、游麟之状，创自师纶，至今传之。”窦师纶是唐代初年派往四川的官员，主管皇室的织造用物，后被封为陵阳公。他能够进行丝织品纹样的设计，所以是一位丝织设计家。他设计的“瑞锦”、“宫绫”花纹，多采用对称的格式，人们称之为“陵阳公样”。近年来在西北出土的丝织物，及流传到日本而被保存下来的唐代织物，都还可以见到陵阳公样的特殊风格。如唐永徽四年的对马纹锦，和对狮、对羊、对鹿、对凤等纹样，都突破了六朝以来传统的装饰风格，又吸取了外来营养，富有独创性。大都以团窠为主体，围以联珠纹，团窠中央饰以各种对称动物纹样，显得新颖、秀丽和华美。

（三）散点，这种组织多用团花和菱形作交替排列，具有圆和方的对比的美，这也是唐代一种有代表性的图案组织。在散点中，也有用一种小簇花作散点排列的、

（四）几何形组织，这类图案有龟背纹、方格纹、多角形纹等等。从唐代周舫《簪花仕女图》和《纨扇仕女图》中所描写的妇女服饰，我们可以看到丝织物上几何形图案的具体形象。

唐代织锦的色彩，多采用晕（纟间）的表现手法，即一种色调，由深到浅分成多次的色阶，使人感到丰富而华美。

唐代织锦艺术风格，既不同于汉代的质朴、古拙，又有别于宋代的清秀、典雅，而是具有富丽、绚烂的特色。


唐代绮的图案组织，可分为两类：

（一）团花连环纹，在连环纹中间，往往饰以各种动植物图案，两环间用小花朵连接。这种连环，有的是两圆相切，有的是两圆相交。

（二）几何纹组织，如龟背、回纹、棋局、菱形等，在几何纹组织内，饰以各种动植物图案。以上两种图案组织，基本上和织锦相似。

唐代官服多用本色花绫，鸟雀衔花作主题，依照不同品级，规定各种颜色、纹样和格式；用于妇女歌舞衫裙的，多为写生花鸟、蜜蜂、蝴蝶；用于佛帔、帐幔、袈裟金襕上的，多为大小缠枝花、折枝写生花、小朵散搭花。除提花外，另外还有彩绘、刺绣、泥金银、剪贴等加工技法。印染加工的纹饰有团花、缠枝和小簇花数种。作风都比较富丽。一般垫褥、屏幛多用方胜、叠胜、平棋、格子、大小宝照、盘绦、樗（chu）蒲、龟背、锁子等几何纹样。这些纹样几乎成为唐代丝织装饰的一般格式，得到普遍的发展。

唐代丝织纹样，除传世品和出土遗物外，结合敦煌壁画，彩塑佛菩萨、天王及供养人的衣着所反映的间接资料来看：大抵隋及初唐的丝织纹饰，在六朝的基础上虽有心的发展，但变化不大。最多的是方胜、平棋、方格等几何图案。在平棋格子中，缀以小团窠纹或莲花纹样，和巩县石窟的平棋藻井有相同的意趣；椭圆联珠狮子纹和阿斯塔那北区303号墓出土的北魏锦相仿佛。斜方格立凤纹以及几种缠枝花纹和折枝花纹都非常新颖，特别是334窟彩塑佛弟子袍服花纹（初唐）和427窟彩塑观音被带纹饰（隋），前者壮丽，后者秀美，都是六朝以来从未见过的优美图案。

盛唐的纹饰较之初唐又有变化，龟背、锁子、方胜等几何纹仍占相当数量。锁子纹和营造法式中的锁子纹完全相同。这时的纹样特点是小簇花和小朵散搭花特别多，组织比较活泼生动，完全摆脱了过去那种严谨的气氛，令人有一种愉悦的感觉。

花纹变化最大的是中晚唐以后，这时出现了许多新鲜壮丽的纹样。有雄健豪迈的缠枝花、大宝相花、联珠团窠宝相花；有生动的写生折枝花；以及缠枝立凤等纹样。小朵散搭花当时仍很流行。艺术风格由盛唐时的愉快活泼，发展成为豪迈壮阔，具有充沛的生命力。从纹样风格来看，日本正仓院保存的唐代丝织物，绝大多数是中、晚唐的产品。同时也可以证明东都官锦坊织锦工人的话是符合当时真实的。

唐代丝织物不断装饰纹样华美，其色彩艳丽、明快，也是前代所不及的。如“蓝地瑞花锦”（中国历史博物馆藏品），全部由中型六出变形花朵以散点排列组成四方连续图案，绛黄色的花纹，勾上红白边子，配上绿色花心，这些明亮的颜色和宝蓝色的地子相对衬，给人一种庄重协调的感觉。另外，我们从《虢国夫人游春图》，《簪花仕女图》，《捣练图》等妇女裙衫上，都可以得到唐代关于色彩调配的许多知识。


宋代丝织品的纹样与等级有密切关系，例如十二章只有皇帝可用，皇帝以下随等级的减少而减少。龙：在唐代只是附属纹样，到了宋代，龙成为“统治”的象征。皇帝——五爪龙，亲王——蟒（四爪龙），龙有立龙、侧龙、升龙、降龙等。亲王以下——宝相花。

宋代丝织品的花纹主要有：

1.几何纹：

（一）龟背纹    古代龟表示长寿

（二）象眼纹

（三）方胜纹（双胜）  吉祥的象征

（四）四合纹（四方——东、南、西、北）

（五）柿蒂纹

（六）方棋纹

（七）雪花纹（瑞雪纹）

（八）毬路纹（球路纹）

（九）盘绦纹

（十）曲水纹

蜀锦工人根据唐人诗句“桃花流水杳然去，别有天地非人间”，和宋人词“花落水流红”等诗意，加以艺术表现而创出一种“落花流水”纹，成为当时极为流行的锦缎装饰纹样。落花流水纹又称曲水纹，是以单朵或折枝形式的梅花或桃花，与水波浪花纹组合而成，具有浓厚的装饰趣味。故宫博物院藏宋徽宗书《后赤壁赋画卷》包首“梅花曲水锦”，就是这类花式的代表作。

（十一）六达晕（六达——天、地、东、南、西、北），从这六个方向射出的花纹，叫六达晕或六通。

（十二）八达晕（八路相通）

（十三）天华（宝照）

（十四）锦群

2.花鸟纹：

唐代缠枝花多为二方连续，宋代则多为四方连续，布满画面。

（一）缠枝花

（二）串枝花

（三）折枝花   是对称的，写实性很强，很自然，又称“生色花”。

（四）鸟纹、龙纹穿花   各种鸟、龙在花纹中穿飞，写实性强；孔雀、鸟雀的穿花也很多，也叫百花攒（cuan）纹。龙纹穿花是宋代新兴的。

3.其它：

（一）婴戏纹

（二）锦上添花   在各种几何纹上，加饰各种自然形的花。

（三）花中有花，叶中加花

（四）樗蒲纹

（五）灯笼纹  灯笼锦创始于北宋，又名“庆丰收”、“天下乐”。据《邵伯温闻见录》记载，是从文彦博守成都时，织造金线莲花中饰灯笼图案加金锦创始的。


曲水纹和灯笼纹图案，都深为民间喜爱，一直流行到晚清，现在西南其他民族在挑花中还有沿用这种纹样的。

据《梦梁录》所记，南宋织品中还有绒背锦，起花鹿胎锦，闪褐锦，间道锦，织金锦等名色。

宋代锦织物的名称花式所以如此繁多，一方面是由于装饰题材的扩大，使图案花纹较唐代更加丰富，另一方面是丝织物的应用范围更加广泛，直接影响到丝织花纹的改变。如成都茶马司所织彩锦是为了与异族交换军马，因此必须织造与其他民族的习惯爱好相适应的花式品种。宋代作为专供赏玩的书画广泛发展，用于装裱的纹锦可能也有部分新的纹样产生。据《坚瓠集》记载，在十册淳化阁法帖上，就装裱有二十多种不同花纹的彩锦。

从传世的纺织品和人物画中所反映的情况来看，宋代彩锦的色彩，较唐代也有很大进步。唐代彩锦色彩鲜明艳丽，而宋代则为淡雅柔和。很少饱和色，常用两种色的调和色，并较多采用深浅不同的茶色、褐色和绿色。名贵的织品多在浅褐色底上加白色图案，以龟背、方胜、牡丹、锁子、球纹等为常见。至于鸾鹊穿花、天鹿、龙凤等，则多用于更贵重的织物。

据《清秘藏》记载的宋代锦绫花纹名目，种类也极为繁多：

锦的花纹有：紫宝阶地、紫大花、五色簟（dian）文（山和尚）、紫小滴珠方胜鸾鹊、青簟问（一名阁婆，一名蛇皮            ）、紫鸾鹊、紫白花龙、紫龟文、紫珠焰、紫曲水（一名落花流水）、紫汤荷花、红霞云鸾、黄霞云鸾            、青楼阁、青天落花、紫滴珠龙团、青樱桃、皂方团白花、方胜盘象、球路、衲、柿红龟背、樗蒲、宜            男、宝照、龟莲、天下乐、练鹊、方胜练鹊、绶带、瑞草、八花晕、银钩晕、红遍地杂花、红遍地翔鸾            、红遍地芙蓉、红七宝金龙、倒仙牡丹、白蛇龟文、黄地碧牡丹方胜、皂木等。

绫的花纹有：碧鸾、白鸾、皂鸾、皂大花、碧花、姜牙、云鸾、樗蒲、大花、杂花、盘雕、涛头水波文、仙文、重莲、双雁、方棋、龟子、方毂（gu）文、枣花、叠胜等。

宋代丝织遗物，在新疆的阿拉尔曾出土北宋时期的“球路灵鹫锦”袍，图案为灵鹫双羊，还具有唐代的西域风格，是一件珍贵的遗物。同时出土的还有重莲锦、回纹暗花绸、祥云纱等多只丝织物。在山西南宋墓中也出土了盘绦翔鸾锦、白花龙凤锦、缠枝暗花绫、印花罗等，在北京双塔寺也出土有南宋的暗花绸。1975年，镇江博物馆在江苏金坛县的南宋太学生周瑀墓中，出土了五十余件衣物，其中大部分是提花罗织物。福建省博物馆在福州浮苍山南宋一个市舶司女儿黄昇墓中，出土了两百多件不同品种的罗纹织物，其罗纹结构有单经、三经、四经纹的素罗，有平纹和斜纹起花的花罗，还有粗细纬相间隔的落花流水提花罗等。以上两墓所出，是宋代染织工艺的重大收获。

在日本东京还保存有我国北宋末期紫地宝珠形纹样金锦，南宋时期的子弟双鸟团纹金锦，丹地花卉金锦，南宋末期的丹地小花金锦等加金丝织物，这些都是极为可贵的资料。

丝织提花机从三国曹魏初年，马钧进行改革后，经过唐、宋几代的改进提高，这种提花机逐渐完善和定型。在宋代楼（王寿）《耕织图》上，就绘有一部大型提花机。这部提花机有双经轴和十片综，上有挽花工，下有织花工，他们互相呼应，正在织造复杂的花纹。就目前掌握的史料来说，《耕织图》上的提花机仍是世界上最早的、结构完整的提花机，在当时堪称世界第一。

在织作技术上，宋以前，人们多崇尚轻、柔、薄的产品，厚的织物属于绨，是被认为劣等的；而宋代则渐崇尚厚，爱好规矩纹的装饰和典雅的色调。



    这里，仅就中央工艺美术学院所藏的数百件明代经面的锦缎纹样作一分类：

    （一）云龙凤鹤，这类纹样占非常大的比例，约为总数的29%。它们的变化也是很多的，例如：云纹就有所谓四合云（四个如意形相组合）、七巧云（形似七巧）、鱼形云（形似鱼形，俗称鱼妆）、海水江牙云（变化似水波）、植物化云（变化如花枝，如树），等等。龙纹也有多种，有坐龙走龙、盘龙等等。

    （二）花草鸟蝶，这类纹样因为种类较多，从总的比例来看也相当大，约占30%。

    （三）几何纹，如万字、锁子、回纹、龟背、方棋、盘绦、如意、八达晕等，都是唐宋以来的传统图案。其中最突出的是八达晕，几乎占几何纹的半数以上。八达晕又称八答晕是一种变化较多，具有庄重、华美而又多样统一的图案，适合于各种用途，因此得到广泛的应用。如以几何纹占总比例的20%，则八达晕锦已占10%还强。

    （四）吉祥器物福寿字，这类纹样也占较大比重，约为总数的10%强，它是宋明以来应用较多的一种装饰图案。

    （五）其他。

     明代后期的丝织品，可以定陵出土的各种锦缎为代表。据《定陇——地下宫殿》记载，从明神宗帝（1573—1620年）墓——定陵出土了成卷织锦和袍服衣着三百余件。服饰中有一件“百子衣”，周身用金线绣八宝：松、竹、梅、石、桃、李、芭蕉、灵芝及各种花草，并绣百子，织制精巧。织锦共有165卷，其中有两卷双面绒，经密64根/厘米，纬密36根/厘米，丝绒的投影宽度为0.2毫米，表明当时的丝织手工业已达到相当高的水平。此外，故宫还收藏有不少质地精美、色彩华丽，具有相当艺术价值的明代丝织作品。

    明代丝织品在艺术上的巨大成就，主要表现在纹样取材广泛，配色丰富明快，组织紧凑活泼三个方面。

    明代丝织纹样归纳起来，有以下五个内容：

    1.神仙人物：如仙女、群仙上寿、秋千仕女等。

    2.动物形象：如云凤、仙岩寿鹿、龟背龙纹、八宝双狮、五云翔鸾、瑞鹊衔花、鸳鸯莲鹭、游鱼落花、蜂蝶争春、盘绦团凤等。

    3.植物花草：如折枝花果、牡丹、花好月圆、延寿菊花、百花献寿、灵芝萱草、落花流水、五谷丰登、加银山茶、紫地莲花、缠枝番莲、折枝梅花等。

    4.几何纹和日用器物造型：如各式灯笼、金银锭、方格如意、龟背、盘绦、八达晕、六达晕、菱格、方胜、如意云等。

    5.吉祥文字：如富贵平安、吉祥如意、福寿有余、富贵吉祥、福禄寿喜、福寿常团等，寓意吉祥，析求幸福的纹样。

    这些广泛丰富的题材，通过艺人们的辛勤创造，被成功地表现出美丽多姿装饰性很强的纹样。其设计风�

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汉服的染织工艺——女子妆饰（其他篇）


女子妆饰：

古代的化妆术

    妇女的基本化妆品为眉黛、粉、胭脂和花钿。眉黛薀桐画眉用的，妇女画眉见于记载始于春秋战国，《楚辞，大招》中有：“粉白黛黑施芳泽只”之句。只薀团时女子画眉多拔去真眉，以所画假眉代之。黛的颜色除用黑外，还有绿色，古称翠眉。翠眉起于先秦，兴盛于南北朝。唐代开始流行黑眉，这与杨贵妃的提倡有关，所谓“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉”（《全唐诗》卷474徐凝《宫中曲》）。

    古代的粉，最初是用米碾为粉制成，或加之以红色，用以敷面。到夏商周时，才出现了以铅为原料的白粉和以红蓝花、苏木等原料制作的胭脂。胭脂又称燕脂、焉支、燕支。古时把胭脂制成膏汁、粉类，还涂于纸或浸于丝绵，制成胭脂纸和胭脂绵，以便涂颊或用为唇脂。

    花钿，又称花子、媚子，一般用金箔、纸、鱼骨、蜻蜒翅膀制成各种形状的饰物，将其帖于额间、鬓角、两颊或嘴角。《木兰辞》“对镜贴花黄”中的“花黄”，古诗“眉间翠钿深”中的“翠钿”，均指的是花钿。古时妇女的首饰包括笄、钗、步摇、梳等。此外，还在耳、手、指上分别戴有饰物，分别称珥挡、钏镯、指环，但最初这些饰物的戴法和作用与现在不同。


面妆：

    在古代妇女的梳妆中，面容的妆饰至关重要。

    《左传》有云：“夫有尤物，足以移人。”

古代妇女面部妆饰步骤

    古代妇女的面部妆饰，除粉黛外，还有额黄、花钿、斜红、妆靥及点唇等名目。妆饰过程大致可分为七个步骤：一敷铅粉，二抹胭脂，三画黛眉，四染额黄（或贴花钿），五点面靥，六描斜红，七涂唇脂。


傅粉

　　傅粉即在脸上搽粉。中国古代妇女很早就搽粉了，这一直是最普遍的化妆方式。据唐书记载，唐明皇每年赏给杨贵妃姐妹的脂粉费，竟高达百万两！对于傅粉的方法，清初戏剧家李渔的见解颇为独到，他认为当时妇女搽粉“大有趋炎附势之态，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故显其黑”，鲜明地道出了化妆与审美的关系。更值得深思的是，古人还把傅粉等化妆方式同道德修养相联系，指出美容应与自我的修身养性结合起来，如东汉蔡邕认为：“揽照拭面则思其心之洁也，傅粉则思其心之和也，加粉则思其心之鲜也，泽发则思其心之顺也，用栉则思其心之理也，立髻则思其心之正也，摄鬓则思其心之整也。”这种观点，不仅颇有见地，而且寓意深刻。

粉

    古代化妆品之一。包括铅和米粉。铅粉，又称铅华。傅粉以面为主，也有兼及颈项胸背的。秦汉以前以白粉为主，至六朝黄粉、朱粉、紫粉等渐次流行，尤以共同粉为尚，往往用以涂点额上，称花黄。直至元代，妇女还常用共同粉涂额。宋代宫中妇女以粉点眼角，名泪状。又，古代男子亦傅粉。

    古代妇女所用的妆粉，大多购于街市。经营妆粉和其他化妆品的基本是小商小贩，有时官府也插手其间。市售的妆粉既有粉心，也有合粉。

    各种妆粉一般盛放在粉盒中，置于较大的妆奁内，以供日常所用。粉盒大多为圆形、椭圆形，也有方形、六边形、葵瓣形，亦有仿瓜果型的，均有盖。其质料有夹纻胎和木质漆器，瓷器和银器等。如长沙马王堆西汉墓出土的就是以漆灰造型并粘贴麻布、丝帛的夹纻胎漆器，内面红漆，外表为黑褐色漆，有的还以金、红、白三色油彩绘云龙纹。又如一些宋代墓葬中出土的粉盒，常是影青瓷制品。

    古代妇女通常以粉扑沾染妆粉，傅布于相应部位。粉扑是以丝绵、绸之类的软性材料制成。

    古代妇女傅粉最常见的是在面部。但也有在颈、胸、背、臂乃至全身涂以粉饰的风气。傅粉不但限于妇女，汉魏时代，男子傅粉屡见不鲜，为一时之风尚。但古代傅粉的主要还是妇女。

    宇文士及《妆台记》写道：“舜加女人首饰钗，杂以牙瑇（音同玳）瑁为之。周文王......傅之铅粉。”

    宋人《事物纪原》亦说：“周文王时，女人始傅铅粉”。

   《三国志.魏志.曹爽传》裴注引《魏略》：“[何晏]性自喜动静粉白不去手。”

    宋玉《登徒子好色赋》：“增之一分则太长，减之分则太短，著粉则太白，施朱则太赤。”

   《汉书.广川惠王刘越传》：“前画工画望卿舍，望卿袒裼傅粉其傍。”

   《南史.王裕之传》：“左右尝使二老妇女，戴五条辫，著青纹袴罗，饰以朱粉。”

    唐白居易《时世妆》诗：“腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼。”

    宋高承《事物纪原.冠冕首饰部.妆靥》：“远世妇人妆喜作粉靥，如月形，如钱样，又或以朱若燕脂点者，唐人亦尚之。”

    元人《鄉（xiang）嬛记》载：“黄帝炼成金丹，炼金之药汞红于赤霞，铅白于素雪，宫人以汞点唇则唇朱，以铅傅面则面白。”该书还点出那时女性妆点中使用朱砂。


妆粉的种类：

　　以粉饰面，是我国古代妇女化妆的基本内容之一。古代的化妆粉主要有金属类的铅粉和植物类的米粉等。中国妇女使用妆粉至少在战国就开始了，最古老的妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成，古粉字从米从分；另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”，也有称“铅粉”的。两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。

铅粉

    铅粉又名解锡、鲜锡、粉锡、铅华、胡粉、定粉、瓦粉、光粉、白粉、水粉、官粉，它是用铅化解后调以豆粉和蛤粉而成。我国古代一度铅锡不分，称铅为“黑锡”。

    铅粉，薀团代妇女面妆的基本材料。“三代以铅为粉”，墨子认为“禹造粉”，晋人张华则说“纣烧铅锡作粉”。秦汉时期的《神农本草经》中提到“铅丹”和“粉锡”，都说明在商周前后已能制造铅粉和红黄色的铅丹了。如佐之以考古资料，商代的墓葬中出土的就有铅齿、铅爵、铅觚（gu）、铅戈等器物，西周时制造的铅戈含铅量达97.5%，更证见早在商周已掌握了铅的冶炼技术。

    这种铅粉的具体制造方法在宋应星《天工开物》中记载如下：“铅百斤，熔化、削成薄片，卷作筒、安木甑（音同曾）内，甑下甑中各安醋一瓶，外以盐泥固济，纸封甑缝。安火四两，养之七日，铅片皆生霜粉，扫入水缸中，依旧封养，次次如此，铅尽为度。”

    据李时珍记载“明代时，金陵（今南京）、杭州、韶州（在广东）、辰州（在湖南）皆造之，而辰粉尤真。”辰粉的制法是在铅醋化为粉后，按“每粉一斤，入豆粉二两，蛤粉四两，水内搅匀，澄去清水，用细灰按成沟，纸隔数层，置粉于上将干，裁成瓦定形，待干收起”。

    铅粉傅面，有较强的附着力。铅粉主要成分为碱式碳酸铝，如保管不当，容易碳化变黑，但置久，经自然氧化作用又可重新转白。

米粉

    古代最常用的粉饰是米粉。汉人《释名》说得很清楚：“粉，分也。研米使其分散也。”

　　关于米粉的制作方法，在《齐民要素》里有比较详细的记载，最原始的制粉方法，是用一个圆形的粉钵盛以米汁，使其沉淀，制成一种洁白粉腻的“粉英”，然后放在日中曝晒，晒干后的粉末即可用来妆面。由于这种制作方法简单，所以在民间广泛流传，直到唐宋时期，人们制作米粉，仍然采用这种方法。

    米粉的制作，北魏贾思勰有着详尽的记述。首先选取上等的米作原料，“粱米第一，粟米第二”，米必须是同一品种，不能混入其它。除去杂质，碎米后研细，加水，脚踏淘洗十遍至水清，将淘净的粉米盛入大瓮，灌足水浸泡。春秋季一个月，夏季20天，冬季则要60天。中间不换水，沤久发臭更好。粉质会更滑腻。届时，换上新水，搅拌淘洗，去尽酸气，取出研磨。磨细的粉边浇水边搅拌，接取白色汁液，装入绢袋过滤，滤出的汁谁放到别的瓮内沉积。然后再精研细磨，浇水接汁，重复前一道工序。接着，把汁液盛在瓮内，以一种叫“把子”的农具长时间地拂拍遍透。使其淀澄，去掉粉层上的清水，把粉汁置于大盆中，用木杖顺同一方向搅转三百圈，盖瓮防尘污。待澄积清净，以杓（音同勺）轻缓地舀去上清液，用三层布贴在粉层上，布上撒布谷糠，糠上置灰。灰湿就换上干灰，直至灰不再湿为止。而后除去布层，削去粗白无光润的表层粉。余下“圆如钵形、酷似鸭子”，白而光润的部分称为“粉英”，在晴好无风的天气，摊于床箔，以刀薄削并曝晒干透，再用手反复揉搓以达滑润。并收贮备用。

水银腻

   除铅粉和米粉以外，古代还曾有水银制作的水银腻，又有马嵬（音同维）土、磨夷花、露华百英粉、龙消粉等。

   水银腻据说是春秋时萧史所创制，为其爱侣弄玉傅面所用。晋崔豹《古今注》称；“萧史与秦穆公炼飞雪丹，第一转于弄玉涂之，今之水银腻粉是也。”

香粉

　　还有一种香粉，是用粟米制作，类同上，只是最后再加上各种香料，便成香粉，由于粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脱落。和米粉相比，铅粉的制作过程复杂得多，从早期的文献资料看，所谓铅粉，实际上包含了铅、锡、铝、锌等各种化学元素，最初用与妇女妆面的铅粉还没有经过脱水处理，所以多呈糊状。自汉代以后，铅粉多被吸干水分制成粉末或固体形状。由于它质地细腻，色泽润白，并且易于保存，所以深受妇女喜爱，久而久之就取代了米粉的地位。

紫粉

　　除了单纯的米粉、铅粉以外，古代妇女的妆粉还有不少名堂，如在魏晋南北朝时期，宫人段巧笑以米粉、胡粉掺入葵花子汁，合成“紫粉”。

马嵬土

    又称贵妃粉，因唐玄宗所宠杨贵妃在“安史之乱”逃难途中被赐死马嵬坡（今陕西兴平县境）。传说该坡上有土白如粉，妇人用以傅面。

磨夷花
    
    据古人记载，磨夷花出自南海顿逊古国，用来制作的粉芳香馥郁。

露华百英粉

    此粉乃是汉成帝的爱妃赵飞燕使用，自然薀腕重之物。

龙消粉

    《钗小志》、《旧唐书》等都说是周光禄的姬妾妆面的用品。

迎蝶粉

　　唐代宫中以细粟米制成“迎蝶粉”。

玉女桃花粉
　　
    在宋代，则有以石膏、滑石、蚌粉、蜡脂、壳麝及益母草等材料调和而成的“玉女桃花粉”。

珍珠粉、玉簪粉
　　
    在明代则有用白色茉莉花仁提炼而成的“珍珠粉”以及用玉簪花合胡粉制成玉簪之状的“玉簪粉”。

珠粉、石粉

　　清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等细石研磨而成的“石粉”等等。

　　还有以产地出名的，如浙江的“杭州粉”（也称官粉）；荆州的“范阳粉”；河北的“定粉”；桂林的“桂粉”等等，粉的颜色也由原来的白色增加为多种颜色，并掺入了各种名贵香料，使其具有更迷人的魅力。近半个世纪以来，随着考古工作的深入开展，大批妆粉实物相继出土，有的盛在精致的钵内，有的安装在丝绸的包里，最有特色的是从福建福州出土的南宋妆粉，被制成特定形状的粉块，有圆形、方形、四边形、八角形和葵瓣形等等，上面还压印着凸凹的梅花、兰花以及荷花纹样。


胭脂

　　胭脂是面脂和口脂的统称，是和妆粉配套的主要化妆品。古时胭脂又称作燕脂、焉支或燕支，关于胭脂的起源，有两种不同的说法：一说胭脂起于自商纣时期，是燕地妇女采用红蓝花叶汁凝结为脂而成，因为是燕国所产得名。
胭脂薀团代妇女常用的化妆品，历代典籍中有关胭脂的写法有很多，如“焉支”、“烟支”、“鲜支”、“燕支”、“燕脂”、“阏氏”等等。

    所谓“胭脂”，实际上是一种名叫“红蓝”的花朵，它的花瓣中含有红、黄两种色素，花开之时被整朵摘下，然后放在石钵中反复杵槌，淘去黄汁后，即成鲜艳的红色染料。

    胭脂出現於較早的歷史文獻資料，被收錄於《史記》和《漢書》中的《西河故事》裡，之後被轉記於唐《史記正義》、《史記索隱》、《十道志》，也出現於宋朝的《樂府詩集》、明朝的《丹鉛總錄》。記載有感嘆西漢驃騎大將軍霍去病的出征，將當時的匈奴趕出了曾經是紅花產地的祁連山脈一帶，也包含了胭脂山。匈奴人被趕出了焉支山，因而喪失了製作胭料的紅花，感嘆：「亡我祁連山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我婦女無顏色」。這是漢武帝的時期，相當於西元前121年所發生的故事。

    在《史記索隱》裡，引用《習鑿齒與燕王書》裡有如下的記載：「山下有紅藍，足下先知不？北方人探取其花染緋黃，采取其上英鮮者作煙肢，婦人將用為顏色。」胭脂山也叫做焉支、燕支、煙支、煙肢、燕脂、臙脂、臙支、臙肢、胭支、閼支山等，約略相當於現今的永昌縣西處。

    根據南宋趙彥衛的《雲夢漫鈔》和明代李時珍在《本草綱目》中的說法，紅花是漢代張騫通西域時，所傳進的物種，且描述染 出的色相叫做「真紅」。紅花是繪畫顏料、也是染料，同時是婦女的化妝品色料。紅花的染色部位是使用其花瓣，所提煉出來的色素，和上油脂後，製出口紅或腮紅的化妝品胭脂，因此也被叫做胭脂花。

   胭脂，另一说是因其產地在古代中國的焉支山與祁連山的山麓，因此也被稱之為焉支。另外也因為產地是在燕國之故，或是燕國所產的紅花較佳之故，也稱之為燕脂。胭脂也和匈奴的人名有關，根據唐朝張泌《妝樓記》中，如下的一段敘述：「燕支，染粉為婦人色，故匈奴名妻閼氏」，文中是說匈奴王妻子閼氏，喜歡以紅花做成化妝品，而閼氏的發音和胭脂是相同的，因此也被借用。匈奴王妻子閼氏的說法出現於漢朝劉邦時期，劉邦親率30萬大軍迎戰匈奴王冒頓，被圍於平城（相當於現今大同），採用陳平意見，行賄冒頓的妻子閼氏，因而得以脫險。

    關於紅花的植物類記載，《急就篇》更早的《爾雅》的「蘢古」、《詩經》的「游龍」、郭璞注釋《爾雅》的「紅草」、《別錄》的「天蓼」和「石弧埂ⅰ侗静菔斑z》的「水」和「大蓼」、《漢英韻府》的「蓼」，另外尚有紅蘭花、大毛蓼、東方蓼、水蓬稞、大節龍、大接骨、果麻、追風草、八字蓼、搗花、辣蓼、丹藥頭、家蓼、水紅花等稱呼。紅花具有血管擴張的作用，被用來當作治療心臟病的良藥。目前紅花最大的生產國家是美國，主要是摘取種子，粹取油脂當作食用油，這是一般的紅花子油。被當作是中藥藥材使用的產地是大陸，生產區域分部於四川、河南一帶的山區。這一帶生產的紅花又叫做川紅花，而產於西藏的紅花，藥材店稱之為藏紅花，藏紅花採收不易，價格昂貴，通常只限於藥用。染色用的紅花，通常是川紅花，屬於薊草科植物，葉片周圍有刺。

    胭脂的做法是把红蓝花在花开之时整朵摘下，然后放在石钵中反复杵槌，红蓝花的花瓣中含有红、黄两种色素，淘去黄色后，即成鲜艳的胭脂。此外我国古医书中记载可用于制作胭脂的原料，还有蜀葵花、重绛，黑豆皮、石榴、山花及苏方木等，从这些中药可以提取天然的红色素来制胭脂，当然这时的胭脂不再是最早意义上的胭脂了，已经是一切红妆的指代。

　　到了大约南北朝时期，人们在这种红色颜料中又加入了牛髓、猪胰等物，使其成为一种稠密润滑的脂膏，由此，燕支被写成“胭脂”，“脂”有了真正的意义。《红楼梦》44回中有一段关于胭脂的描写，说得非常形象。这种胭脂“也不是一张，却是一个小小的白玉盒子，里面盛着一盒，如玫瑰膏子一样。宝玉笑道：‘铺子里卖的不干净，颜色也薄，这是上好的胭脂拧出汁子来，淘澄净了，配了花露蒸成的，只要细簪子上挑上一点儿，抹在唇上，足够了；用一点水化开，抹在手心里，就足够拍脸的了。’平儿依言妆饰，果然鲜艳异常，且又甜香满颊。”

    除了红蓝外，制作胭脂的原料还有重绛、石榴、山花以及苏芳木等。重绛是一种绛红色染料，它的色彩比较浓重，不及红蓝鲜艳透明。在汉魏时常常被用来作燕支的材料。石榴花也是一种红色颜料，在隋唐时常用来炼染女裙，时称“石榴红裙”，但也可用来制成胭脂。

面脂：

　　妇人妆面的胭脂有两种：一种是以丝绵蘸红蓝花汁制成，名为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。这两种燕支，都可经过阴干处理，成为一种稠密润滑的脂膏，使用时只要蘸少量清水即可涂抹。由此，燕支被写成“姻脂”，“（月燕）脂”。“脂”字有了真正的意义。除红蓝外，制作胭脂的原料，还有重绛，石榴、山花及苏方木等。

　　由于胭脂的推广流行，汉代以后，妇女作红妆者与日俱增，且经久不衰。从大量的文献记载以及形象资料来看，古代妇女化妆，往往是脂粉并用，单以胭脂妆面的比较少见，具体做法可分为三种：

　　1、在化妆之前先将胭脂与铅粉调和，使之变成檀红——即粉红色，然后直接抹于面颊，因其在敷面以前已经被调和成一种颜色，所以色彩比较统一，整个面部的敷色比较均匀，能给人以庄重、文静之感，所以多用于成年妇女；

　　2、先抹白粉，再涂胭脂，胭脂的位置往往集中在两腮，所以双颊多呈红色，而额头、鼻子以及下颌则露出白粉的本色来，中国古代传统画人技法中有“三白”之说，就是根据这种化妆方法而来（实物可见唐寅的绘画，里面大多数女性都是这样化妆的），从图象来看，这种妆式常用以青年，历史书中的“桃花妆”一词，即指这种妆式；

　　3、先在面部上涂抹一层胭脂，然后用白粉轻轻罩之。由于用色的程度不一，名称也不同，浓艳者称“酒晕妆”，稍浅一些称“飞霞妆”。

各式面妆：

    古代妇女妆红，依敷色深浅、范围大小等，妆制不一。

“慵来妆”

      衬倦慵之美，妆法是在颜面施以“小朱”；“飞霞妆”，有隐约之妙，乃“薄薄施朱，以粉罩之”面成。

“醉妆”

      以秾艳著称，“夹脸连额渥以朱粉”；“桃花妆”，轻匀细抹便成，其意趣淡雅。

“檀晕”

     兴于唐、五代及宋，所谓“檀”，是指“檀色”，“晕”，即晕染，又言色调浅淡。“檀晕”妆法，是指在眼眉旁敷染一种荔红色。因其增益眉眼神采，以使“眸子炯其精郎兮，瞭多美而可观”。

“斜红”妆

    早在南北朝时便有，梁简文帝诗云“分妆开浅靥，绕脸敷斜红”。唐代，此妆更为风行，其样式是用浓红在两鬓至颊各绘一弧形妆饰，或繁复如创伤，或工整似弦月。

此外，还有“晕妆”、“酒晕妆”、“晓霞妆”等等。

面部施朱晕红，薀团代妇女的基本妆式，但并非唯一的妆式。我国历史上，曾先后出现妇女“白妆”、“紫妆”、“赭（zhe）面”、“黄妆”甚至“墨面”的情形。

“白妆”

     所谓“白妆”，即以白色的铅粉或米粉饰容。这种妆制可上溯西周，那时，妇女粉白黛黑，风姿绰约。“啼妆”，在两眼下稍涂白粉，犹似啼痕一般。“泪妆”，唐代以白粉“施两颊”为泪妆，宋代以白粉“点眼角”名泪妆。因白妆的样式及“啼”、“泪”之名显出忧戚的意味，可衬映丧偶妇女的哀痛心情，故唐、宋以及后世孀寡妇女常以此妆饰。

“紫妆”

    我国古代尚紫，高天称紫宙、紫虚，帝居谓紫宫紫庭，达官显贵则紫衣紫綬，以此，妇女亦曾试以紫妆。紫粉，贾思勰《齐民要术》中记载如下：“用白米英粉三分，胡粉一分合均调，取落葵子熟蒸、生布绞汁，和粉，日曝晒令干，若色浅者，更蒸取汁重染如前法。”落葵，又名蔠葵、木耳菜、胭脂菜、 胭脂豆、藤菜、紫角叶，别名繁露、承露、天葵、胡燕脂、藤儿菜、滑藤、西洋菜、御菜、燕脂菜、染绛子、紫草、燕脂豆、木耳菜、潺菜、紫葵、紫豆藤、红藤菜、软藤菜、红鸡屎藤、藤罗菜、白虎下须、荞菜七、滑菜果、寸金丹、粘藤、篱笆菜、软姜菜，为一年生草本植物，果实圆小，熟时紫黑色。古人常榨取其果汁用作面脂。

“赭面”，就是把脸面涂抹成赤褐色。该风俗源出自吐蕃。

“黄妆”，满面涂黄，乃辽宋时契丹妇女的妆式，名为“佛妆”。

“墨面”之制源出南北朝，《北史》云：“周宣帝禁妇人不得施粉黛，自窡同人皆黄眉墨妆。”又《妆台记》载曰：“后周静帝令宫人黄眉墨妆。”

诗词中的面妆：

    历代诗文中有不少描写，如“谁堪览明镜，持许照红妆。”“阿姊闻妹来，当户理红妆。”“红妆束素腰”等等。有关唐代妇女饰红妆的记载就更多，“青娥红粉妆”；“对君洗红妆”；“射生宫女宿红妆”等等唐代妇女所作的红妆，在当时的笔记小说中也有述及。

    如王仁裕《开元天宝遗事》记：“贵妃每至夏月，常衣轻绡，使侍儿交扇鼓风，犹不解其热。每有汗出，红腻而多香，或拭之于巾帕之上，其色如桃红也”。说的是杨贵妃，因为涂抹了脂粉的缘故，连汗水都染成了红色。王建《宫词》中也有类似的描写，说的是一个年轻的宫女，在她盥洗完毕之后，洗脸盆中犹如氽了一层红色的泥浆。虽然在说法上有些夸张，但多少反映了当时的情况，近代出土唐代彩俑和壁画也印证了这一点。

   “美人妆，面既施粉，复以燕支晕掌中，施之两颊，浓者为酒晕妆浅者为桃花妆；薄薄施朱，以粉罩之，为飞霞妆。”从《妆台论》中对女子晓妆的描述，可见胭脂对女性红妆是何等重要。

    东晋王嘉《拾遗记.卷七》中写魏文帝美人薛灵芸拜别父母后入宫，一路上泪下不止，用玉唾壶承泪，到京师时，壶中泪凝如血，这红泪一定是因为沾染了脸上的胭脂。胭脂在唐代时尤为盛行，如唐诗有“三千宫女胭脂面”句，王建《宫词》：“归到院中重洗面，金花盆里泼红泥。”说的是一个宫女在盥洗完毕后，脸盆中有如沉淀了一层红色的泥浆。

    唐代以后，尽管妇女的妆饰风俗发生了很大变化，但涂抹红妆的习俗始终不衰。辽代妇女的红妆，虽不见于文载，但实例却屡有发现。如考古发掘报告所记，辽宁法库叶茂台辽董壁画，山西大同十里铺辽墓壁画所绘妇女，“双颊全涂红粉”，反映了当时的风尚。这种习俗一直沿续到清朝末年，由于女子教育的兴起，青年学生纷纷祟尚素服淡汝，才改变了这种妆饰现象。

口脂（详见唇妆中口红、红脂与口脂）：

   以上说的是面脂，口脂也是素来被看重的，战国宋玉《神女赋》写“眸子炯其精朗兮，暸多美而可观。眉联娟以娥扬兮，朱唇的其若丹。”

   唐岑参《醉戏窦美人诗》中 “朱唇一点桃花殷。”说的都是女性红唇之美。《唐书》中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”说用来盛口脂的容器是雕花象牙筒，可见口脂在诸多化妆品中是多么被重视和喜爱。唐代人把抹口脂又称为点唇，僖宗年间，口脂的种类计有石榴娇、大红春、小红春、嫩吴香、半边娇、万金红、圣檀心、露珠儿、内家圆、天宫巧、洛儿殷、淡红心、猩猩晕、小朱龙、格双唐、媚花奴共十六种，并称为胭脂晕品。

   唐代以后，女性的妆饰风格发生了很大变化，但涂抹胭脂的习俗始终不衰。直到明清时亦然，只是不再象隋唐五代时期那样夸张了。崇祯皇帝曾赋诗“露宿风餐誓不辞，忍将鲜血代胭脂。”以旌表为国抗敌的女英雄秦良玉，试想若在安稳的盛世，又有多少女子真的去做红妆季布？


眉妆：
　
画眉

　　妇女修眉饰黛，在我国历史弥久。古人对双眉甚为看重。妇女修眉之风颇为兴盛，而历代许多文人也醉心于描写妇女的双眉，不说别的，单是对妇女双眉的称谓。诸如“蛾眉”、“双蛾”、“黛蛾”、“黛眉”、“黛螺”、“眉黛”、“翠黛”、“翠羽”、“翠翰”、“翠眉”、“春山”、“远山”、“眉峰”、“出茧”、“新蛾”、“新月”、“新柳”、“柳叶”、“翠柳”、“眉月”、“月棱”等等，不下二十种之多。

    画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。黛眉之风，源自先秦，两汉渐炽，魏晋亦盛，至唐而大盛。

    屈原在《楚辞大招》中记：“粉白黛黑，施芳泽只。”“黛黑”指的就是用黑色画眉。

    汉代时，画眉更普遍了，而且越画越好看。《西京杂记》中写道：“司马相如妻文君，眉色如望低俗作品请删除，时人效画低俗作品请删除眉。”这是说把眉毛画成长长弯弯青青的，像低俗作品请删除一样秀丽。后来又发展成用翠绿色画眉，且在宫廷中也很流行。

    汉魏至隋唐，多尚阔眉，唐中叶以后细眉也颇流行。又，古代男子亦有画眉，惟不多见。参阅《北齐书.文宣纪》。

　　到了盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”，李贺诗中也说“新桂如蛾眉”。为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。还有一种是把眉毛画得很细，称为“细眉”，故白居易在《上阳白发人》中有“青黛点眉眉细长”之句，在《长恨歌》中还形容道：“芙蓉如面柳如眉”。到了唐玄宗时画眉的形式更是多姿多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵烟眉、拂烟眉、倒晕眉。光是眉毛就有这么多画法，可见古人爱美之心的浓厚。

    据《海录碎事》，唐明皇命画工画十眉图，一曰鸳鸯眉，二曰小山眉，三曰五岳眉，四曰三峰眉，五曰垂珠眉，六曰月稜眉，又名横烟眉，七曰分稍眉，八曰涵烟眉，九曰拂云眉，又名横烟眉，十曰倒晕眉。

    宋朝晏几道《六么令》中形容：“晚来翠眉宫样，巧把低俗作品请删除学。”
  
   《米庄台记》中说“魏武帝令宫人画青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙娥妆。”这种翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鲜事。

   《中华古今注》中说杨贵妃“作白妆黑眉”，当时的人将此认作新的化妆方式，称其为“新妆”。难怪徐凝在诗中描写道：“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。”



黛

    古代妇女用来画眉的青色颜料。古代女性饰眉的主要材料是黛和烟墨。古来用以为黛的既有矿物，亦有植物。或多以青石或烧焦的柳枝制成，五代后也用香墨。其珍贵者螺子黛，一颗价十金。画眉时常剃去眉毛，用黛描绘出各种形状。

    石墨在春秋时代称为“石涅”或“涅石”，“墨丹”即指黑色粉质颜料，而“石墨”一名南北朝时已有。石墨是由煤或碳质岩石（或沉积物）受区域变质作用或岩浆侵入作用形成的天然矿物质。我国古籍中早有石墨资源的记载，如《山海经》：“孟门之山（今山西省吉县西黄河两岸），其上多苍玉，多黄金，其下多黄垩，多涅石。”“女床之山（今陕西省华阴县西六百里）多石涅。”等。石墨除了饰眉以外，还被用以写字绘画和作药，明《本草纲目》注云：“又有一种石墨，舐（音同氏）之粘舌，可书字画眉，名画眉石者，即黑石脂也。”

    古人所谓的石黛，除石墨外，似乎还应包括石青。石青又名蓝铜矿，它是原生含铜矿物氧化后形成的表生矿物，是炼铜的次要原料。石青在自然状态下有粒状、块状、放射状和皮壳状等。由于形状不同，色泽不一，产地亦有差别，故有空青、曾青、扁青、绿青、白青和回回青等多种品类，它们绝大部分可作画色和入药。

    植物类的黛称为青黛，也名靛花、青蛤粉，是名为“蓝”（包括蓼蓝、菘蓝、马蓝、木蓝）的植物所提取的色素，色青黑。我国很早就用蓝类植物做染料，《周礼》：“地官掌染草。”郑康成注：“染草蓝蒨（茜）像斗之属”，贾疏：“蓝以染青，蒨以染赤，像斗染黑。”除了自己出产外，古代还有进口的优质青黛，即波斯青黛。妇女用青黛饰眉风习汉已有之。

螺子黛
  
    据说产自波斯，是一种制成螺形的黛块，十分贵重，隋大业间每颗就价值十金，清代每颗更贵至千金之巨。

烟墨

    烟墨的制造在魏晋时代已经开始，当时是用漆烟和松煤为原料，做成的墨称为“墨丸”，用来写字等。这种制墨技术在唐以后有了大的发展，到宋代已臻完备。用烟墨画眉大约源于唐代。

在黛和烟墨以外，人们也用柳枝、杉木等烧炭，或直接画眉，或研末以饰。

   《楚辞.大招》：“粉白黛黑，施芳泽只。”王逸注：“言美女又工妆饰，傅著脂粉，面白如玉，黛画眉髻，黑而光净。”

    南朝陈徐陵《玉台新咏序》：“南都石黛，最发双蛾；北地燕脂，偏开两靥。”

    唐白居易《上阳白发人》诗：“小头鞋履窄衣裳，青黛点眉眉细长。外人不见见应笑，天宝末年时世妆。”

眉笔

　　据说画眉之风起于战国，在还没有特定的画眉材料之前，妇女用柳枝烧焦后涂在眉毛上（好怪异的化妆哦，还是做现代人好）。

　　古代女子画眉所用的材料，随着时代的发展而变化。

　　从文献记载来看，最早的画眉材料是黛，黛是一种黑色矿物，也称“石黛”。

　　描画前必须先将石黛放在石砚上磨碾，使之成为粉末，然后加水调和。磨石黛的石砚在汉墓里多有发现，说明这种化妆品在汉代就已经在使用了。

　　除了石黛，还有铜黛、青雀头黛和螺子黛。

　　铜黛是一种铜锈状的化学物质。青雀头黛是一种深灰色的画眉材料，在南北朝时由西域传入。螺子黛则是隋唐时代妇女的画眉材料，出产于波斯国，它是一种经过加工制造，已经成为各种规定形状的黛块。使用时只用蘸水即可，无需研磨，因为它的模样及制作过程和书画用的墨锭相似，所以也被称为“石墨”，或称“画眉墨”。

　　到了宋代，画眉墨的使用更加广泛，妇女们已经很少再使用石黛。

　　关于画眉墨的制作方法，宋人笔记中也有叙述，例如《事林广记》中说：“真麻油一盏，多着灯心搓紧，将油盏置器水中焚之，覆以小器，令烟凝上，随得扫下。预于三日前，用脑麝别浸少油，倾入烟内和调匀，其墨可逾漆。一法旋剪麻油灯花，用尤佳。”这种烟薰的画眉材料，到了宋末元初，则被美其名曰“画眉集香圆”。元代之后，宫廷女子的画眉之黛，全部选用京西门头沟区斋堂特产的眉石，至明清也如此。到了20世纪20年代初，随着西洋文化的东渐，我国妇女的化妆品也发生了一系列的变化。画眉材料，尤其是杆状的眉笔和经过化学调制的黑色油脂，由于使用简便又便于携带，一直沿用到今天。

眉饰

   唐代的眉饰具有鲜明的特色。《簪花仕女图》中的仕女形象，花髻饰有牡丹、珠宝、娥眉粗大突出，给人以华丽之中见情趣的深刻印象。唐初盛行的粗眉饰在图中有形象的描绘。

    据“十眉图”有八字眉、远山眉、五岳眉等数十种之多，均属粗眉饰，可见唐初时粗眉饰盛行之极。白居易《上阳白发人》中“青黛点眉眉细长，天宝末年时世状”，则记述了至开元、天宝年间，当时的妇女已一改以往以细长眉饰为时髦了。


面饰：

花靥

     即指花钿和妆靥，是我国古代妇女富有特色的两种妆饰。

花钿（花子）

　　花钿也是一种额饰。这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种薄型饰物，大多以彩色光纸、云母片、昆虫翅翼、鱼骨、鱼鳔、丝绸等为原料制成，有动、植物等多种图形，且有不同色彩，十分精美，很受妇女喜爱。（花钿有二义，一指面花子；另一义为古代妇女插于发髻上的首饰花钗。）

　　起自秦代，至南北朝时，多在宫中及贵族妇女中使用，唐后始成为流行的妇女而饰。关于花钿的起源，据宋高承《事物纪厚》引《杂五行书》说：南朝“宋武帝女寿阳公主，人日卧于含章殿檐下，梅花落额上，成五出花，拂之不去，经三日洗之乃落，宫女奇其异，竞效之”。因故称之为“梅花妆”或“寿阳妆”。贴花钿成风也是在唐朝。

   “梅花妆”，《妆台记》：“隋文宫中贴五色花子，则前此已有其制，乃仿于宋寿阳公主梅花落面事也。”

    唐代妇女使用花钿较为普遍。

　　至宋朝时，还在流行梅花妆，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟帘隙，佳人半露梅妆额，绿云低映花如刻。”

    从颜色看，花钿的色彩比额黄要丰富得多。额黄一般只用一色；而花钿则有多色，它的色彩通常由材料本身所决定，如金箔为金色、黑光纸为黑色，鱼腮骨为白色等；也有根据图案需要染上各种颜色的。最为精彩的是一种“翠钿”，它是以各种翠鸟羽毛制成的，整个饰物呈青绿色，清新别致，极富谐趣。

    古代的花钿大多为金黄、翠绿、艳红三色。花钿在古代是和脂粉一类物品一起放在小铺子里售卖的，除了市售的花钿外，许多妇女常常乐意自己动手制作。花子通常可以粘贴在额头、鬓角、两颊、嘴角、酒窝等处，古代妇女贴饰花钿时，可单用一个，也可以多个并用，视各人需要而定。

花钿是用什么做成的呢？

　　古时候做花钿的材料十分丰富，有用金箔剪裁成的，还有用鱼骨、鱼鳞、茶油花饼做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用来做花钿！如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”可见古时妇女的化妆方式不仅丰富，而且别出心裁，不拘一格。花钿的颜色有红、绿、黄等，大家熟悉的《木兰辞》中就有“对镜贴花黄”一句。花钿的形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。

    以彩色光纸、绸罗、云母片、蝉翼等为原料，染成金黄、霁红或翠绿等色，剪作花、鸟、鱼等形，粘贴于额头、酒靥、嘴角、鬓边等处。因所贴部位及饰物质、色状不同，又有“折枝花子”、“花油花子”、“花胜”、“花黄”、“罗胜”、“花靥”、“眉翠”、“翠钿”、“金钿”等名目。

    粘贴花钿的胶水，主要是呵胶，产于辽东一带，相传由鱼鳔制成，其胶粘性极佳，可用来胶合羽箭。使用时，妇女用其粘贴花钿时，只需用嘴轻轻呵嘘即可，揭除也容易，蘸少量口液，便能溶解黏贴。卸妆时以热水一敷，便可掀下。

    唐段成式《酉阳杂俎.黥》：“今妇人面饰用花子。”

    五代马缟《中华古今注》：“秦始皇好神仙，常令宫人梳仙髻，贴五色花子，画为云凤虎飞升。至东晋，有童谣云：织女死，时人帖‘草油花子’‘为织女作孝。’至后周，又诏宫人帖五色云母花子，作碎妆以侍宴。如供奉者，帖胜花子。”

    宋陶穀《清异录》：“江南晚季，建阳进‘茶油花子’，大小形制各别，极可爱。宫嫔缕金于面，背以淡妆，以此花饼施于额上，时号‘北苑妆’。后唐宫人或网获蜻蜒，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小‘折枝花子’，金线笼贮养之。尔后，上元赏花者取象为之，售于游女。”

    宋孔平仲《孔氏谈苑》：“契丹鸭渌水牛鱼鳔，制为鱼形，妇人以缀面花。”

    明陶宗仪《说郛》卷七七引《妆台记》：“宋淳化间，京师妇女竞剪黑光纸围团靥。又装缕鱼腮骨，号‘鱼媚子’，以饰面，皆花子之类。”


额黄

    古代妇女脸部妆饰名。额黄也称“鹅黄”、“鸦黄”，它是一种古老的妆饰。因为以黄色颜料染画在额间 , 故名。同时也是一种很有特色的妆饰，源于六朝，相沿至唐，颇为风行。额黄的涂染，有满额和半额的区分，除了这两种，还有一种较常见的，即在两眉间上方画饰弯月等。

    据史籍记载，妇女额部涂黄，是南北朝以后流行起来的一种风习。这种妆饰的产生，与佛教的流行有一定关系。

    南北朝至唐时，妇女爱在额间涂以黄色，作为点缀。因黄颜色厚积额间，状如小山，故亦称“额山”。唐时又有一种专蘸鸦黄色的，称为“鸦黄”。

    从文献记载来看，古代妇女额部饰黄，有两种作法，一种由染画所致，一种为粘贴而成。

    所谓染画，就是用画笔蘸黄色的染料涂染在额上。

    具体画法又有两种：一种为平涂法，即整个额都全用黄色涂满；另一种为半涂法，不将额都全部涂满，仅涂一半，或上或下，然后以清水过渡，呈晕染之状。

    与染画法相比，粘贴法则较为简便。这种额黄 , 是一种以黄色材料制成的薄片状饰物，用时蘸以胶水粘贴于额。由于可剪成各种花样，故又称“花黄”。从某种意义上说，它已脱离了额黄的范圈，更多地接近于花钿的妆饰。

    南朝梁简文帝《戏赠丽人》诗：“同安鬟里拔，异作额间黄。”

    唐李商隐《蝶》诗：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”

    唐温庭筠《照影曲》：“黄印额山轻为尘，翠鳞红樨俱含频。”

    唐虞世南《应诏嘲司花女》诗：“学画鸦黄半未成，垂肩禅袖太憨生。”


妆靥（面靥） 、点的

    妆靥，亦叫面靥，薀团代妇女施于两侧酒窝处的一种妆饰。在脸面注以红点的妆饰方法在汉代已有记载，叫作“的”。《释名》：“以丹注面曰的。的，灼也。此本天子诸侯群妾当以次进御，其有月事者止不御，重以口说，故注此于面，灼然为识，女史见之，则不书名于第录也。”

    除了面妆以外，我国妇女还有染指甲的风习。妇女染甲的材料一般是凤仙花，用其花叶，反复捣碎后掺入少量明矾，然后用丝绵浸染花汁，置于洗净的指甲表面，裹以布条，过夜取下，反复数次，染成后，艳色经月不褪。

    指甲花，也是妇女染甲材料之一，李时珍记载：“指甲花，有黄白二色、夏月开，香似木犀，可染指甲，过于凤仙花。”

    染甲之风唐代已有，流传日久。七月七女伴相聚之时把它当成一项有趣的娱乐来进行。明清以后，染甲习尚还流传国外，称为欧美妇女的喜好。

妆靥（面靥）

    面靥则与“点的”不同，它是施于面颊酒窝处的一种妆饰，也称妆靥。据说妇女脸上注的，原并不是为了妆饰，而薀同廷生活中的一种特殊标记。当某一后妃例假来临，不能接受帝王“御幸”，而又难于启齿时，只要在脸上点上两个小点，女史见之，即不列其名。以后这种作法被传到民间，逐渐变成为一种妆饰。

    面靥的施行方法，通常用胭脂点染，也有像花钿一样，用金箔、翠羽等物粘贴而成。妆靥的具体形状，在盛唐以前，一般均作成黄豆般的两颗圆点。盛唐以后，面靥的范围有所扩大，式样也更加丰富：有的形如钱币，称为“钱点”；有的状如杏桃，称为“杏靥”。讲究的在原来面靥的周围，还饰以各种花卉，俗称“花靥”。

点的

    点的是在两侧面靥部各画一个红色的圆点，故也叫作“妆靥”。“妆靥”在沿袭过程中也是有所变化的。靥点的样式逐渐丰富，由早期仅以胭脂之类的点饰简单的圆点，发展为以金箔、翠羽之类制作可粘贴的靥钿，其图形则有钱形、星形、花卉形等。点饰的范围也有扩大，自面靥而额中，或者鼻翼两侧。

    古代妇女妆饰面部的红点。自魏晋以来，用粉脂作点状傅面，是中国妇女常见的一种花妆样式，不过后来不局限于红色罢了。至唐代犹以黄星点颊，或在嘴角酒窝间加两点小胭脂（所谓“星靥”当即指此），均是。

   《释名.释首饰》：“以丹注面曰的。的，灼也。此本天子诸侯群妾当次进御，其有月事，止而不御，重以口说，故注此丹于面，灼然为识。女史见之，则不书其名于第录也。”

    三国魏王粲《神女赋》：“税衣裳兮免簪笄，施华的兮结羽仪。”

   《太平御览》卷七一九引晋傅玄《镜赋》：“珥明珰之迢迢，照双的以发姿。”


斜红

    斜红是妇女面颊上的一种妆饰。从唐代墓葬里出土的女俑，脸都常绘有两道红色的月牙形妆饰，这种妆饰色泽浓艳，形象古怪，有的还被故意描绘成残破状，远远看去，宛如白净的脸上平添了两道伤疤。这种妆饰，遂被称为“斜红”。

    从图像看，唐代妇女脸上的斜红，一般都描绘在太阳穴部位，工整者形如弦月，繁杂者状似伤痕，为了造成残破之感，有时还特在其下部，用胭脂晕染成血迹模样。


唇妆：

口红

　　胭脂是面脂和口脂的统称，是和妆粉配套的主要化妆品。古代称口红为口脂、唇脂。口脂朱赤色，涂在嘴唇上，可以增加口唇的鲜艳，给人健康、年轻、充满活力的印象，所以自古以来就受到女性的喜爱。这种喜爱的程度可以从《唐书百官志》中看到，书中记：“腊日献口脂、面脂、头膏及衣香囊，赐北门学士，口脂盛以碧缕牙筒。”这里写到用雕花象牙筒来盛口脂，可见口脂在诸多化妆品中有着多么珍贵的地位！

　　口脂化妆的方式很多，中国习惯以嘴小为美，即“樱桃小口一点点”，如唐朝诗人岑参在《醉戏窦美人诗》中所说：“朱唇一点桃花殷。”

　　唐朝元和年以后，由于受吐

感觉是写基建/古代 文的好素材w 谢谢楼主分享啦～

很喜欢花钿，能给人一种很有灵气的感觉，古装剧里最喜欢的就是看演员额头上各式各样的花钿，一直认为那是点睛之笔

这不能叫染织吧，都是妆面之类的

复杂性。古代人的智慧。

原谅我看完焦点只注意到了杨贵妃姐妹  杨贵妃有姐妹的吗

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周六去公园看好多女孩子穿汉服拍照，超级漂亮的

看过马王堆的丝织品，精美到无与伦比

古代时期精致女孩就好不容易，斜红感觉女孩子画上去好好看

我国染织工艺博大精深，学习了！谢谢分享！

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每次看小说里写到穿什么什么，戴什么什么的时候，我都好想能看到图片，感觉单凭想象实在是难以描画出她们的美丽精致

汉服，最具中华文明古韵气息的衣服，不知道曲裾是不是

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汉服的染织工艺——织物种类

染织绣品种简介

    中国古代丝绸纷繁的品种足以让我们后人眼花缭乱。商至西周的织物多为平纹或简单显花织物。春秋战国起，丝织品种逐渐增多，不仅有素织的绢、纱、缟、纨等，也有带花纹的绮和锦。唐代以后，不仅绫和罗的组织更加丰富，还出现了缂丝、缎、绒和妆花等新品种。      

  （1）丝织品分类方法    

  绫罗绸缎是日常生活中对丝织品的通称，并非一个完整的分类方法。中国古代丝织品种有绢、纱、绮、绫、罗、锦、缎、缂丝等。今天，丝织品则依据组织结构、原料、工艺、外观及用途分成纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸14大类。    
    
  1．绫    

    以斜纹组织为基本特征的丝织品，斜纹地上起斜纹花的中国传统丝织物。最早的绫表面呈现叠山形斜路，“望之如冰凌之理”而故名。绫是在绮的基础上发展起来的。绫有花素之分。可分为素绫和纹绫。《正字通：系部》：“织素为文者曰绮，光如镜面有花卉状者曰绫。”素绫是单一的斜纹或变化斜纹织物，纹绫则是斜纹地上的单层暗花织物。始产于汉代以前，盛于唐、宋，其中以缭绫在唐代最为著名。  

   2．罗    

    全部或部分采用条形绞经使经线形成明显绞转的丝织物。分为横罗和直罗。传统品种杭罗为横罗。

    出土文物中发现早在商代，战国楚墓已有罗的残片和花罗。秦汉时期花罗已很精美。

    在唐代，浙江的越罗和四川的单丝罗均十分著名。其中单丝罗表观具有均匀分布的孔眼——后来称为纱。

    宋代的罗织物最为盛行，在润州（今镇江）设有织罗务，每年贡罗达10万匹以上，但因其织造工艺复杂，明清以后逐渐消失。罗，质地轻薄，丝缕纤细，经丝互相绞缠后呈椒孔形，织物紧密结实，又有孔眼透气。适于制作夏季服饰，刺绣坯料和装饰品。        

   3．绢    

  古代对质地紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝织物的通称。古时以生丝织品为绢，现以丝织之厚而疏者为绢。有生绢、熟绢两种。平纹类织物早在新石器时期已经出现，并一直沿用至今，历代又有纨、縞、纺、绨、絁、紬（绸）等变化。    
    
  在古代，绢丝可以泛指蚕丝。但是现代纺织工业中，绢丝特指蚕丝短纤维，而不是长丝。同理，古代绢绸可以泛指丝绸，但是现代纺织工业定义绢绸为绢丝短纤维织成的绸缎。 　　

  绢类织物为平纹组织，质地轻薄，坚韧挺括平整，一般常见的有天香绢、筛绢等。天香绢可以做妇女服装、童装等，它的缎花容易起毛，不宜多洗。

   4．缎    

   经纬丝中只有一种显现于织物表面并形成外观光亮平滑的丝织品。缎织物在宋代也达到了鼎盛时期。宋代的缎制品非常华丽，柔软而有光泽，如果再同多彩的织锦技术相结合，就是丝织品中最华丽的“锦缎”。缎织物最早见于元代，明清时成为丝织品中的主流产品。          
      
   5．妆花    

    采用挖梭工艺织入彩色丝线的提花织物。根据不同的地组织，妆花织物可分为妆花纱、妆花罗、妆花缎等。妆花始于唐宋，盛于明清，是中国古代丝织品最高水平的代表。

   “妆花”是织造技法的总称，始见于明代的《天水冰山录》。该书记载严嵩抄家的大批丝织物中，有很多“妆花”名目的丝织物，如“妆花缎”、“妆花罗”、“妆花纱”、“妆花紬”、“妆花绢”、“妆花锦”等等。“妆花”织物有加织金线的，也有不加织金线的。  

   6．织金锦

    织金锦，元代亦称为“纳石失”，是一种把金线织入锦中而形成特殊光泽效果的丝织物。出现于唐代，流行于宋元，最为著名的是元代的纳石失。织金通常要求纹样花满地少，充分发挥显金效果。

    这种织物的组织，均为由金线、纹纬、地纬三组纬线组成的重纬组织，它的金线显花处的结构则为变化平纹或变化斜纹组织。

   7．1经锦

    采用重经组织，以经线起花的叫经锦。战国、西汉以前的锦均为经锦，这种锦是以两组或两组以上的经线和同一组纬线交织，经线多为二色或三色，一色一根作为一副（如颜色较多，也可使用牵色条的方法），纬线有交织纬和夹纬，夹纬把表经和里经分隔开，用织物正面经浮线显花。1959年新疆民丰尼雅遗址发现的东汉“万事如意锦”就是一种典型的经锦。
  
   织造时，经锦只用一把梭子；纬锦用梭较多，但它不改变经线和提综程序，只改变纬线的颜色，就能织出花型相同颜色各异的图案，因此可以说纬线显花是提花技术的一大进步。古代锦的品种繁多，不胜枚举，蜀锦、宋锦和云锦是最著名的三大名锦。

   7．2纬锦

    采用重纬组织以纬线起花的叫纬锦。南北朝以来，纬锦开始大量生产，逐渐取代了经锦。纬锦是用两组纬线或两组以上的纬线和同一组经线交织而成。经线有交织经和夹经，用织物的正面纬浮线显花。1967年新疆阿斯塔那发现的在大红色地上起各种禽鸟花卉和行云图案的唐代锦袜，就属于这一种纬锦。
  
    织造时，经锦只用一把梭子；纬锦用梭较多，但它不改变经线和提综程序，只改变纬线的颜色，就能织出花型相同颜色各异的图案，因此可以说纬线显花是提花技术的一大进步。古代锦的品种繁多，不胜枚举，蜀锦、宋锦和云锦是最著名的三大名锦。

   7．3宋式锦

    明清时期，苏州织锦颇为盛行，其部分花色继承宋代风格而称“宋式锦”。宋式锦采用特结经固结显花纹纬，纹样多为几何纹骨架中饰以团花或折枝小花，配色典雅和谐。

   7．4双层锦

    以双层组织显示图案。其组织早在汉唐时期已经出现，明清又重新流行。其图案均为两色，正反面纹样一致，色彩相反。多为中小型的满地纹样。
    
   8．绒

    全部或部分采用起绒组织、表面呈现绒毛或绒圈的丝织物。汉代出现绒圈锦，在锦上织出绒圈。明清时期的绒有漳绒、漳缎等多种名称。

   9．缂丝

    采用通经断纬法以平纹组织织成。织制时以本色丝作经，用小梭将各色纬线依画稿挖梭织入，最后不同色彩的纬线间出现空隙，如“雕镂之状”，因此又称刻丝、克丝。缂丝技术出现于唐代，盛行于宋代，一直延续至今。

  （2）印花品种  

     织物上的花纹图案，可采用先染后织的方法形成，即先将纤维着色，而后织造。古代主要流行的印花方法有画绘、凸版印花、夹缬（xie）、绞缬、蜡缬等。

    1．直接印花
  
    将染料或颜料拌以粘合剂，并用凸纹版或镂空版将其直接印在织物上显花的方法。秦汉时期，直接印花采用型版印花与手绘相结合的方法，以后又有了进一步的发展。
  
    2．夹缬

    夹缬实际上是镂空版印花。它是用两块雕镂相同的图案花版，将布帛对折紧紧地夹在两板中间，利用花版的紧夹进行防染，然后就镂空处涂刷染料或色浆。除去镂空版，对称花纹即可显示出来。有时也用多块镂空版，着二三种颜色重染。古代“夹缬”的名称，可能就是由这种夹持印刷的方式而来。

    夹缬始于唐，并盛行于唐宋两代，明清时期依然使用，多见于浙江和西藏一带。

    3．绞缬

    用线或织物本身将织物扎结后入染，解结成纹，纹样具有晕色效果。绞缬又名扎染，出现于东晋时期，唐宋时极盛，至今一直沿用。

    绞缬是一种机械防染法。最适于染制简单的点花或条纹，方法是先将待染的织物，按预先设计的图案用线钉缝，抽紧后，再用线紧紧结扎成各种式样的小结；浸染后，将线拆去，缚结的那部分就呈现出着色不充分的花纹。这种花纹，别有风味，每朵花的边界由于受到染液的浸润，很自然地形成由深到浅的色晕。花纹疏大的叫鹿胎缬或玛瑙缬；花纹细密的叫鱼子缬或龙子缬。还有比较简单的小簇花样如蝴蝶、腊梅、海棠等。

    4．蜡缬、灰缬、﨟缬

    蜡缬是用蜡作防染剂进行防染印花的产品。蜡缬，现在称为蜡染。

    传统的蜡染方法是：先将蜜蜡加温熔化，再用三至四寸的竹笔或铜片制成的蜡刀，蘸上蜡液在平整光洁的织物上绘出各种图案。待蜡冷凝后，将织物放在染液中染色，然后用沸水煮去蜡质。这样有蜡的地方，蜡防止了染液的侵入而未上色，在周围已染色彩的衬托下，呈现白色花卉图案。由于蜡凝结后的收缩以及织物的绉折，蜡膜上往往会产生许多裂痕，入染后，色料渗入裂缝，成品花纹就出现了一丝丝不规则的色纹，形成蜡染制品独特的装饰效果。

    古代蜡染虽以靛蓝染色的制品最为普遍，但也有用色三种以上者。复色染时，因考虑不同颜色的相互浸润，花纹设计的比较大，所以其制品一般多用帐子、帷幕等大型装饰布。

    据研究，最早出现在东汉时期的棉布上，魏唐间流传渐广。秦汉时才逐渐在中原地区流行。由于中原地区产蜡很少，唐代出现以灰代蜡的防染印花，亦称灰缬，隋唐时蜡染技术发展很快，不仅可以染丝绸织物，也可以染布匹，颜色除单色散点小花外，还有不少五彩的大花。

    蜡染制品不仅在全国各地流行，有的还作为珍贵礼品送往国外。如日本正仓院就藏有唐代蜡缬数件，其中“蜡缬象纹屏”和“蜡缬羊纹屏”均系经过精工设计和画蜡、点蜡工艺而得，是蜡缬中难得的精品。

    宋代时，中原地区的纺织印染技术有了较大进步，蜡染因其只适于常温染色，且色谱有一定的局限，逐渐被其他印花工艺取代。

    明清时被广泛用于棉织物，即现今流行的蓝印花布。

﨟缬

    﨟缬，就是现在所称的蜡染。所谓蜡染，《贵州通志》曾有如下几种：“用蜡绘画于布而染之，既去蜡，则花纹如绘。”它是用蜡在织物上画出图案，然后入染，煮去蜡，则成为色地白花的印染品。由于蜡受热溶化，受冷凝结的特性，所以在描绘时要具备熟练的技能。蜡太热则线条化开，花纹变形；蜡太冷则不易流动。花纹断续不齐。由于蜡凝结后的收缩或加以揉搓，所以产生许多裂纹，入染后，色料渗入裂缝，成品上的花纹往往产生一丝丝不规则的纹理，形成一种独特的装饰效果。日本正仓院藏有唐代蜡缬数种，其中如蜡缬象纹屏风和蜡缬羊纹屏风，都是此类精品。

    蜡缬有单色染和复色染两种。复色染有套色到四、五色的。因不同颜色容易互相浸润，花纹都比较大，特别适宜做幛子、帘幕。

  （3）刺绣

   刺绣出现于商代。战国秦汉时多用锁绣针法，唐代绣技转以平绣为主，出现了接针、戗针和套针等针法，刺绣逐渐与书画艺术相结合。明代刺绣出现了南北之分，在此基础上，清代形成了苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣等四大名绣。



织物种类的释义及其他：

    织物种类很多，由于织造工艺不同，各个种类有不同的结构和特点。古代丝织物中具有代表性的几大种类有纱、绮、绢、锦、罗、绸、缎等10多类，葛麻、棉、毛等织物也有很多种类，而每一大类中又有许多品种。


丝织品

丝

    蚕丝；丝织品。缫丝织绸是中国人民的伟大创造。早在4700多年前就有了丝织品。殷商时代发明了提花装置。商代甲骨文出现桑、蚕、丝、帛等字，还辟出从“桑”、从“糸”等与蚕丝有关的文字100多个。

    公元前数世纪中国开始向外输出蚕丝和丝织品，丝绸之路因此得名。中国丝绸种类多，绣工巧，织造技术高超，图案花纹精美，在世界上一直享有盛誉。古代希腊人和罗马人称中国为丝国。

   《山海经·海外北经》：“欧丝之野，在大踵东，一女子跪据树欧（呕）丝。”郭璞注：“言噉桑而吐丝，盖蚕类也。”

    唐杜甫《白丝行》：“缫丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺。象庆玉手乱殷红，万草千花动凝碧。已悲素质随时染，裂下鸣机色相射。美人细意熨帖平，裁缝灭尽针线迹。”

    宋庄绰《鸡肋编》卷上：“定州织刻丝，不用不机，以熟色丝经于木桢上，随所欲作花草禽兽状。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上合以成文，若不相连，承空视之，如雕镂之象，故名刻丝。”

    明朱国祯《涌幢小品·农蚕》：“湖丝惟七里者尤佳，较常价每两必多一分，苏人入手即识。用织帽缎，紫光可鉴。”


绵

    丝绵，中国很早用来絮衣。春秋战国有锦面绵衣、绣绢绵袍。魏晋的裲裆，元明的比甲、背子，都有用丝绵絮的。

    《书.禹贡》：“[豫州]，厥贡漆枲絺纻，厥赋纤纩。”孔传：“纩，细绵。”

     晋干宝《搜神记》卷十六：“至一大冢，木中有好妇人，形体如生人，著白练衫，丹绣裲裆，伤左髀，以裲裆中绵拭血。”

    《辽史.礼志六》：“五月重五日，午时，采艾叶和绵著衣，七事以奉天子，北南臣僚各赐三事。”

     明钱希言《戏瑕.同功绵》：“古乐府有‘丝用同功绵’。今吴兴养蚕家，以两蚕共作茧者，谓之同功绵，价倍于常。其丝以三茧抽为合罗丝，岁以充御服。”


帛

    丝织品的总称。生帛称缟、素、绡、绢，熟帛称练。

    帛在古代不光用于服饰，还用于书画。湖南长沙陈家大山楚墓出土的“穿袍服的楚国妇女”帛画，是我国现存缣帛画中年代最早的一幅。又，隋唐妇女服饰之一为披帛，又称画帛，以轻薄纱罗制成，上印花纹，长度两米以上，披搭在肩，盘绕两臂之间，后世披红出于此。

部分古籍中的帛：

   《周礼天官.染人》：“掌染丝帛。凡染，春暴练，夏纁玄，秋染夏，冬献功。”郑玄注：“染夏者，染五色谓之夏者，其色以夏为狄为饰。”

    唐樊绰《蛮书.蛮夷风俗》：“本土不用钱，凡交易缯帛、毡罽、金银、瑟瑟、牛羊之属，以缯帛幂数计之，云某构色，直若干幂。”又：“帛曰幂，汉四尺五寸也。”

    宋赵汝适《诸蕃志.海南》：“髻露者以绛帛约髻根，或以彩色帛包髻，或戴小花笠，皆簪二银篦，亦有着短织花裙者。”

    清祁韵士《西陲边略.厄鲁特旧俗纪闻》：“妇人辫发双垂，钓发用红帛，在辫之腰帛间，缀以好珠瑟瑟之属，望若繁星。”


绮

    绮是指平纹地起斜纹花的提花织物。现在已经没有这种名称。绮和绫相似。《释名》谓：“绮，踦（qi）也，其文欹（qi）斜，不顺经纬之纵横。”又《六书故》谓：“织采为文曰锦，织素为文曰绮。”《说文》：“绮，文缯也。”戴侗（dong）

    绮的斜纹显花组织有两种：一种是由提花经丝浮线形成斜纹组织。另一种则是在原斜纹组织的两根经斜纹浮线之间隔一根平纹经线，即是在花部组织上形成一根经斜纹组织点和另一根经平纹组织点的排列分布，也可以说是斜纹和平纹的混合组织。

    汉绮的织法除继承殷代的那种“类似经斜纹组织”之外，在起花部分中的每一根长浮线的经丝及其相邻的另一根经丝，都是平纹组织。

绮的纹样

    早期绮的纹样，据《释名·释采帛》记载：“绮，欹（qi）也，其文欹不顺经纬之纵横也，有杯文形似杯也，有长命，其彩色相间，皆横终幅，此之谓也。”呈杯纹，菱形纹、方纹等几何纹，如殷墟出土的菱形纹绮和回纹绮。“不顺经纬之纵横”表明花部的几何纹采用斜纹组织。

    汉代纹绮，是由一色经线起花，在素地上显出花纹。汉以后，绮的纹样有了进一步发展，出现了对鸟花卉纹绮，鸟兽葡萄纹绮等。

    唐绮的织造方法，是素地起二至三枚经斜纹提花。唐绮除本色花外，也有染成红、紫、黄、绿等色的。这类丝织在阿斯塔那和拜城均有出土。阿斯塔那曾发现唐代花树孔雀纹绮，紫色，连环相套，中饰花树，两边有相对的孔雀图案。还有棋局团花双鸟绮，紫色，地为方格纹，中饰团花纹和双鸟纹。拜城则发现有回纹绮，菱纹绮，縠纹绮，等等。在新疆苏巴什古墓中，也曾出土方格纹红绮。

绮的用途

    在素地织纹起花的丝织物。质地柔软，质理疏朗，多用作夏服材料。用经线、纬线错综地在织物上织出凸出的图案工艺，商代已经发明了，安阳殷墟出土的铜器粘有织成规矩纹样的绮、绢等丝织物残迹。战国楚简上出现了“绮”字。从晋到宋，还是有将绮作为官服的规定，如《晋令》记载：“三品一下得服七彩绮，六品以下得服杯纹绮。”各朝都有织造，规格和花样愈益丰富。

    锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对服用对象作了限制。

   《书·禹贡》：“[兖州]，厥贡漆丝，厥篚织文。”孔传：“地宜漆林，又宜蚕桑。织文，锦绮之属，盛之筐篚而贡焉。”

   《汉书·高帝纪下》：“[八年]，贾人毋得衣锦绣绮縠絺纻罽。”颜师古注：“绮，文缯也，即今之细绫也。”

    唐白居易《庚顺之以紫霞绮远赠·以诗答之》：“千里故人心郑重，一端香绮紫氛氲。开缄日央晚霞色，满墙风生秋水纹。为褥欲裁怜叶破，制裘将剪惜花分。不如缝作合欢被，寤寐相思如对君。”

    明张瀚《松窗梦语·风俗记》：“国朝士女服饰，皆有定制。洪武时律令严明，群相蹈之。如翡翠珠冠，龙凤服饰，惟皇后、王妃始得为服；命妇礼冠四品以上用金事件，五品以下用抹金银事件；衣大袖衫，五品以上用纻丝绫罗，六品以下用绫罗缎绢；皆有限制。今男子服锦绮，女子饰金珠，是皆僭拟无涯，逾国家之禁者也。”


绫

    绫是单色的斜纹织，以斜纹组织为基本特征的丝织品，斜纹地上起斜纹花的中国传统丝织物。俗称绫子。一种有彩文的丝织品，光如镜面，像缎子而比缎子薄。最早的绫表面呈现叠山形斜路，据《释名》解释为：“其纹望之似冰凌之理。”而故名。

    绫始产于汉代以前，盛于唐、宋，在唐代缭绫最为著名。宋代在唐的基础上又增加了狗蹄、柿蒂、杂花盘雕和涛水波等名目。并开始将绫用于装裱书画，元、明、清时期产量渐减。

    绫类丝绸按原料分为有纯桑蚕丝织品、合纤织品和交织品。绫类织物的地纹是各种经面斜纹组织或以经面斜纹组织为主，混用其它组织制成的花素织物，常见的绫类织物品种有花素绫、广绫、交织绫、尼棉绫等。　　

    绫有花素之分。可分为素绫和纹绫。素绫是单一的斜纹或变化斜纹织物，纹绫则是斜纹地上的单层暗花织物。《正字通：系部》：“织素为文者曰绮，光如镜面有花卉状者曰绫。”素绫是单一的斜纹或变化斜纹织物，纹绫则是斜纹地上的单层暗花织物。

素绫

    素绫是用纯桑蚕丝做原料的丝织品，它制裁地轻薄，用于裱表裱图，其它绫类织物色光漂亮，手感柔软，可以做四季服装。 　　

花绫

　　传统花绫一般是斜纹组织为地，上面起单层的暗光织物。绫质地轻薄、柔软，主要用于书画装裱，也用于服装。

    花绫主要有两种。

    一种是花、地组织循环数相同而斜纹方向相反的，称异向绫，地组织如采用右斜,则花组织为左斜。现存唐代实物有外国人从敦煌盗去的几块和日本正仓院收藏葡萄唐草纹实物。银川西夏正献王墓和镇江南宋周瑀墓中也有异向绫出土。由于异向绫织物花部与地部紧度相同，织物非常平整，这种组织至今仍然经常使用。

    另一种是花、地组织斜向相同而组织循环数不同，称同向绫。敦煌出土的一块唐代佛经封面的裱绫就属于这一种，纹样为图案化花卉，地部采用右斜而花部采用右斜。较晚的同向绫的组织循环数差异更大。例如福建出土的一块明万历年间梅花绫,花部采用右斜而地部为右斜。织物地部紧度大而花部紧度小，纱线产生位移，而使花纹具有凹凸效果。

绫与绮的区别

    绫采用斜纹组织或变化斜纹组织。绫是斜纹地起斜纹花的丝织物，是在绮的基础上发展起来的。初期的绫常和绮混称，从织物组织来看，两者有其相似之处，但又并非完全一样。

    绫、绮织品的相似之处，是表面都有斜纹花，质地都较轻薄；不同的是绮为经线显花织物，绫为纬线显花织物，绫比绮花、色变化多得多；

    再则绮织品表面显类似缎织物的纹路，而绫织品表面则多半显山形斜纹或正反斜纹，因而古书《释名·释采帛》有“绫，凌也，其纹望之如冰凌之理也”的说法。冰凌的纹理与山形斜纹相似，富有光泽，以它来形容绫的风格特点极为贴切。

绫的发展史

    绫光滑柔软，质地轻薄，用于书画装裱，制作衬衫、睡衣等。用作装裱图画、书籍以及高级礼品盒等的称裱画绫。因为经纬浮沉的斜纹配列的变化很多，并且可以随时改换斜纹的组织以产生不同的花纹。这种织出花纹的方法，称为“提花”。绫是平地（即绢地）而利用斜纹织出花纹；也可以是绫地，即地纹和花纹是两种不同的斜纹织。新疆拜城克孜尔明屋所发现的提花绢地织物，有的作菱形纹，有的作回纹，这些都是唐代后期实物，可以看出当时的工艺技术水平。

    绫始产于汉代以前，盛于唐、宋，在唐代缭绫最为著名。

    汉代的绫织物已十分精美，是当时价格最昂贵的丝织品之一。汉代的散花绫用多综多蹑机织造，三国时马钧对绫机加以改革，绫织物的产量开始大幅度提高，能织禽兽人物较复杂的纹样。六朝时绫与锦同样贵重。

    唐代绫得到了很大发展，是绫生产的高峰时期，名目繁多，公私衣服多用绫，统治者不仅在官营织染署中设有专门用来生产绫织物的“绫作”，还规定不同等级的官员服装要用不同颜色、不同纹样的绫来制作。其丝织业以蜀中锦彩、吴越异样纹绫纱罗和河南北纱绫为著。

    唐代的绫织物品种见于文献的有独窠（ke）、双丝、熟线、鸟头、马眼、鱼口、蛇皮等名目，被白居易誉为“不似罗绡与纨绮”的“缭绫”更是名噪一时。丝绸之路沿路有很多唐绫出土，日本的正仓院和东京国立博物馆收藏的珍品中也有唐绫。宋以后，绫除了用于服装外，开始大量用于书画、经卷的装裱。其实绫有多种纹样，如唐代即有方纹绫、双丝绫、镜花绫、仙文绫等等。
    
    宋代丝织品种类繁多，有绫、罗、缎、织锦、纱、绢、缂丝等。因为宋沿袭唐制，仍规定以绫为官服只用，所以，绫产地的范围进一步扩大，品种也大大丰富起来。除了原有的仙纹绫、越绫、白绫、白编绫、方纹绫、狗蹄绫、柿蒂绫、寺绫等，又增加了梓州（今四川三台县）的白熟绫、白花绫，蓬州（今四川仪陇县）的综丝绫，阆（lang）州（今四川阆中县）的莲绫，荆州（今湖北荆州市）的方纹绫，宣州（今安徽宣城县）的熟线绫等品种。在宋代，绫除了用于服装外，也常被用作书画经卷的装潢封面。宋代罗绫则多以提花。

    元代有大绫、小绫。

    明代出土丝绸纹样中有落花流水花绫。

部分古籍中的绫

    唐白居易《杭州春望》诗：“红袖织绫夸柿蒂，青旗酤洒趁梨花。”

   《急就扁》卷二：“青绮绫縠靡润鲜。”

   《西京杂记》卷一：“霍光妻遗淳于衍蒲桃锦二十四匹，散花绫二十四匹。绫出钜鹿陈宝光家，宝光妻传其法。霍显召入其第，使作之。机用一百二十镊，六十日成一匹，匹直万钱。又与走珠一琲，绿绫百端，钱百万，黄金百两，为起第宅，奴婢不可胜数。衍犹怨曰：‘吾为尔成何功，而报我若是哉！’”

   《三国志.魏志.杜夔传》：“其好古存正莫如夔”南朝宋裴松之注：“时有扶风马钧，巧思绝世”，“为博士居贫，乃思绫机之变......旧绫机五十综者五十蹑，六十综者六十蹑，先生患其丧功费日，乃皆易以十二蹑。”明范濂《云间据目抄.风俗》：“绫布乃松郡中土产，昔年绫尚厚重，今皆用轻而薄者，而王江泾绫，始乱真矣。”

   清姚莹《康輶纪行.赏蕃茶物》：“洽达者，织素绫为之，每方约二尺，中织佛头，六方为一连。凡蕃目及剌麻见贵客，不用名柬，奉哈达为礼。”参阅《新唐书.地理志》和清谷应泰《博物要览》。


纱

    纱是最早出现的丝织物品种之一。经纬稀疏而轻薄，多以丝为之。古时纱的应用最广。也称为縠（hu）。《玉篇》谓：“縠，纱也。”亦作“沙”。

纱的发展史

    春秋战国时代的纱的品种繁多。新兴的地主阶级僭越周礼的规定，开始用丝织的纱涂上漆做帽子。在长沙左家塘44号楚墓出土过一块浅棕色的绉纱手帕，它的经纬丝线的拈度和拈向不一样，织成后绉缩相错，表面显得凸凹不平，然细薄，却给人以一种厚实感。

    汉代，利用加过强拈的纱线受潮湿后产生绉（zhou）缩这一规律，有意识地用强拈的丝线织成纱，然后浸水使之收缩而起绉，就成为绉纱。在长沙马王堆三号汉墓中出土了四块浅绛色绉纱，当时专门叫它为縠（hu）。

    古代的纱根据其本身组织可分为两种，一种是表面有均匀分布的方孔，经纬密度很小的平纹薄型丝织物，唐以前叫方孔纱。一种是和罗同属于纱罗组织，以两根经线为一组（一地经，已绞经）起绞而成的，密度较小的织物。

    纱在南北朝以前都是素织，后来花织逐渐增多，宋以后益为繁盛。由于纱薄而疏，透气性好，古时应用较广，是各个时期夏服的流行用料。纱织物的名贵品种很多，如轻容纱、吴纱、三法纱、暗花纱等。

纱的用途

    周王后夫人之服，以白沙縠为里，称素沙。六朝以后，以纱为特重，用亦最广，凡朝服公服不论冬夏，无不用纱。唐代以纱罗作女服的衣料，常不著内衣，仅以轻纱蔽体。宋代以后亦指棉纱。

轻容纱

    唐代一些贵妇人，生活奢侈，她们“嫌罗不着爱轻容”。“轻容”就是指的纱。这种轻容纱，直到宋代还继续生产，有人记载：“亳（bo）州出轻纱，举止若无，裁以为衣，真若烟雾，谓即轻容也。”

    唐代纱类丝织物的织造水平更比汉代高出一筹。1968年，在新建吐鲁番出土的唐代绛色轻容纱，与马王堆出土的汉代素纱相比，显得更疏稀，孔眼更大，织造也更精巧。

部分古籍中的纱：

   《周礼.天官内司服》：“掌王后六服：袆衣、揄狄、阙狄、鞠衣、展衣、缘衣、素沙。”郑玄注：“素沙者，今之白缚也。六服皆袍制，以白缚为里，使之张显。今世有沙縠者，名出于此。”

    南朝梁任昉《述异记》卷上：“南海出鲛绡纱，帛先潜织，一名龙纱，其价百余金，以为服，入水不濡。”

    宋陆游《老学庵笔记》卷六：“毫州出轻纱，举之若无，裁以为衣，真若烟雾。一州惟两家能织，相与世世为婚姻，惧他人家得其法也。云自唐以来名家，今三百余年矣。”

    清叶梦珠《阅世编.冠服》：“花云素缎，向来有之，宜于公服。其便服则惟有路绸、瓯绸、绫地、秋罗、松罗、杭绫、绉纱、软绸以及湖绸、绵绸，夏惟有生纱、硬纱、生罗、杭罗而已。其后有软机纱、番纱、线纱、永纱，皆因一时好尚，群相和从耳。”
    《古今图书集成.闺媛典》卷三七一引张之象《黄道婆祠记》：“至于错纱配色，综线挈花，又各有法。故被褥帨带之类，织以折枝团扇棋局文字，粲然若写。土人竞相仿习，稍稍转售他方以牟利，业颇饶裕。”

纱的品种：

縠（纱的一种）

    汉以后又称“纱縠（hu）”。一种有绉文的纱，以轻薄著称，向为贵重衣料。近年湖南长沙一带出土的西汉初年的细绣纹纱罗，薄如烟雾，且有仿泥金银印花彩绘薄质织物。每件纱衣重不到一市两，近乎汉人说的雾縠，南朝人说的天衣。

部分古籍中的縠：

   《楚辞.神女赋》：“动雾縠以徐步兮，拂墀声之珊珊。”

   《后汉书.章帝纪》：“癸巳，诏齐相省冰纨、方空縠、吹纶絮。”李贤注：“《释名》曰：‘縠，纱也。’方空者，纱薄如空也。或曰空，孔也，即今之方目纱也。”

   《世说新语.轻诋》：“何处闻有蔡充儿”刘孝标注引《晋诸公赞》曰：“高平刘整有隽才，而车服奢丽，谓人曰：‘纱縠，人常服耳。’”

    唐白居易《和梦游春诗一百韵》：“袖软异文绫，裾轻单丝縠。”

   《宋史.食货志上三》：“其纤丽之物，则在京有绫锦院，西京、真定、青、益、梓州场院主织锦绮、鹿胎、透背，江宁府、润州有织罗务，梓州有绫绮场，毫州市绉纱，大名府织绉縠......以供服用及岁时赐与。”


罗    

    罗是全部或部分采用条形绞经，质地轻软稀疏，其经纬组织显椒眼纹，经纱互相绞缠后呈网孔状，经线形成明显绞转的丝织物。

    罗分为横罗和直罗。《释名》所谓“罗，文疏罗也”。多作袜帏之用。在古代诗文中，有罗袜、罗帏、罗衣、罗衾（qin）等词。罗，未练者称生罗，已练者称熟罗。也分有花纹的和没有花纹的两种。起花纹者称纹罗，无花纹者称素罗。传统品种杭罗为横罗。薄而有疏孔的丝织物。

    罗织物的组织结构较为奇特，它不是靠互相平行的经纱，通过经纬交织来形成组织。而是靠互不平行的地经和绞经，有规律地绞转后与纬线交织在一起，形成网纹状组织和外观。从织物表面看也没有纵横的条纹。

    古代的罗织物分为通体扭绞和不通体扭绞两大类，前者多半用四根经线为一组织造，没有筘（kou）路。后者多半用两根经线为一组织造，显现筘路。由于通体扭绞的罗织造时不用筘，工艺较复杂，产量也较低，明清以后逐渐消失。不通体扭绞的罗却因织作方法比较简便，生产效率较高，售价便宜而在明代以后大为流行。

罗的发展史

    商代出土的罗织物残片，证明中国在3000年前已开始生产罗。如早在战国楚墓已有罗的残片和花罗；江陵马砖一号楚墓出土服饰实物有绣、罗、绢、纱等各种衣著十余件。秦汉时期花罗已很精美。在唐代，浙江的越罗和四川的单丝罗均十分著名。其中单丝罗表观具有均匀分布的孔眼——后来称为纱。宋代的罗织物最为盛行，在润州（今镇江）设有织罗务，每年贡罗达10万匹以上，但因其织造工艺复杂，明清以后逐渐消失。罗，质地轻薄，丝缕纤细，经丝互相绞缠后呈椒孔形，织物紧密结实，又有孔眼透气。适于制作夏季服饰，刺绣坯料和装饰品。    

    春秋战国时代，以蚕丝为原料的罗织物风靡一时，如罗帐、罗幔、罗衣、罗裙罗衾......琳琅满目，美不胜收。楚国的文学家宋玉，在他著名的《神女赋》中有“罗、纨、绮、绩盛文章”句，赞叹精美的丝质花罗就好象那生动、活泼、富有文彩的文章一样。

    自先秦以来，历代都有生产。秦汉以后，罗织物日臻精美，称为流行织物。罗是在“纠经”的织机上织出，特别是显花的纹罗，织造更为复杂。在长沙马王堆西汉墓中，出土了朱罗、皂罗、烟色罗、纹罗绣花丝绵袍和绣罗香囊等。从这些罗织品上，可以清楚地看到杯形菱纹提花、几何纹、对鸟纹等生动雅致的花纹。杯形菱纹罗每平方米仅中30余克。一件衣长128厘米，袖长190厘米的素纱襌衣，重49克（不到一两），一平方米仅重15克。真所谓“轻纱薄如空”，表明二千一百多年前我国缫丝和丝织技术已具有很高水平。

    西汉哀帝（前6年到前1年）年间，我国罗织物和织罗技术通过朝鲜传入日本。

    唐代有透额罗，即以一小方马尾罗遮住前额，为妇女装饰之一。

    唐代专门在京城长安设立了织罗的作坊。所生产的罗纹丝绸更为精细。当时，有不少诗人把天空中的云与罗相比拟，如李商隐诗中就有“万里云罗一雁飞”的诗句。从新疆吐鲁番阿斯塔那墓葬中出土的唐代白地绿花罗，可以形象地看到唐代织罗的精湛技艺。这块罗的经纬丝细如毫发，光洁的罗面上印着翠绿的枝叶，当微风掠过，轻罗微飏（yang），恰似烟云缭绕，薄雾飘浮。唐代多为花罗，如贡品中的单丝罗、瓜子罗、孔雀罗、宝花罗等。

    宋代公私服多用罗，妇女成婚用以蒙头的盖头，即以五尺见方的皂罗制成。宋代，罗织物更是盛极一时，需求量大增。仅仅是润州（镇江）官方设置的“纱罗务”，每年生产的贡罗就达10万匹以上。此外，织罗技术在宋代可以说达到了巅峰状态。宋代罗的名目繁多，技术进步，成为当时的著名织物，被称为“宋罗”，且多为贡品。“宋罗”的名贵品种很多，有成都的大花罗，蜀州的春罗、单丝罗，婺（wu）州的暗花罗、含春罗、江边贡罗，东阳花罗，越州越罗，还有润州和常州的孔雀罗、瓜子罗、菊花罗、宝相花罗、春满园罗，而织罗署出产的云纹罗更是风靡一时，精美绝伦。江南一带庵堂的尼姑也加入了织罗的行列，她们生产的产品就是驰名的“尼罗”。这些都精美异常，在全国享有盛名。

    清代苏州生产的罗有花罗、素罗、刀罗、河西罗等名目。

罗的用途

    罗除主要用作衣料外，历史上还常用作扇面、床帐、屏风等。

   《战国策.齐策四》：“下宫糅罗纨，曳绮縠，而士不得以为缘。”

    三国魏曹植《洛神赋》：“披罗衣以璀粲兮，珥瑶碧之华琚。”

   《隋书.礼仪志七》：“[皇后]鞠衣，黄罗为之”；“青衣，青罗为之”；“朱衣，绯罗为之。”

    明范濂《云间据目抄.风俗》：“罗，初尚暖罗、水围罗，今皆用湖罗、马尾罗、绮罗，而水围罗又下矣。其他纱紬更易，不可胜计。”

   《红楼梦》第四十回：“那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的。若是作了帐子，糊了窗屜，远远的看着，就似烟雾一样，所以叫作‘软烟罗’。”



绢    

    绢是平织，古代原称为练，梁武帝的小名为“阿练”，因而改称为绢，即现在的所谓绸。古代对质地紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝织物的通称。平纹类织物早在新石器时期已经出现，并一直沿用至今，历代又有纨、縞、纺、绨、絁、紬（绸）等变化。平织的绢，不织花纹，主要用印染的方法来进行装饰。    

    古时以生丝织品为绢，现以丝织之厚而疏者为绢。有生绢、熟绢两种。
    
    在古代，绢丝可以泛指蚕丝。但是现代纺织工业中，绢丝特指蚕丝短纤维，而不是长丝。同理，古代绢绸可以泛指丝绸，但是现代纺织工业定义绢绸为绢丝短纤维织成的绸缎。 　　

绢的用途

   用生丝织成的平纹织物。其经纬密度基本一致。质地挺爽细腻，既可用来制衣，也可用作书画、装璜等。历代绣工在细薄轻软的绢罗上，绣出各种美不胜收的图案。湖北江陵马砖一号楚墓出土有春冬战国时期的绣绢袍、裙、裤和单衣等。敦煌出土有魏晋南北朝时期的满地锁绣绢。

   《墨子.礋妄》：“治麻丝，梱（稛）布绢，以为民衣。”

   《初学记》卷二七引《晋令》：“其赵郡、中山、常山国输缣当绢者，及余处常输疏布当绵绢者，缣一匹当绢六丈，疏布一匹当绢一匹，绢一匹当绵三斤。”

   《新唐书.食货志一》：“凡授田者，丁岁输粟二斛，稻三斛，谓之租。丁随乡所出，岁输绢二匹，绫、絁二丈，布加五之一，绵三两，麻三斤，非蚕乡则输银十；上两，谓之调。用人之力，岁二十日，闰加二十日，不役者日为绢三尺，为之庸。”

    清李斗《扬州画舫录.新城北录中》：“文汇阁凡三层，忘廇楹柱之间，俱绘以书卷，最下一层，中供《图书集成》，书面用黄色绢；两畔皆经部，书面用绿色绢；中一层尽史部，书面用红色绢；上一层左子右集，子书面用玉色绢，集用藕合色绢。”

绢与缣

   绢和缣都是平织的，但缣比绢更为精细。绢的经线和纬线的密度大致是相等的，汉绢的经纬线每平方厘米约有：经 43—46，纬 33—36。而缣是经线密于纬线，汉缣的经纬线每平方厘米约有：经 62—80，纬 35—55。古人诗有云：“织缣日一匹，织素五丈余。”汉代缣以四丈为一匹，可见缣的织造比织绢费工。

   唐代的绢和汉代相比，质地稀薄，不及汉绢精细，每平方厘米约有经线34—65根，纬线19—41根。另一种叫绢精细的平纹织物称为缣，唐缣比较粗厚，和汉缣近似，每平方厘米约有经线66—70根，纬线35—38根。

绢的品种：

缣（jian，绢的一种）

    质地细密的丝绢，通常以双丝织成，能染成各种颜色。多作衣料。汉以后或用以赏赐、酬谢和交易。

   《管子.山国轨》：“春缣衣，夏单衣。”

   《玉台新咏.汉古诗一》：“新人工织缣，故人工织素。织缣日一匹，织素五丈余。将缣来比素，新人不如故。”
   《魏书.食货志》：“又河北州镇，既无新造五铢，设有旧者，而复禁断，并不得行，专以单丝之缣，疏缕之布，狭幅促度，不中常式，裂匹为尺，以济有无。”

   宋庄绰《鸡肋编》卷上：“单州成武县织薄缣，修广合于官度而重才百铢，望之如雾，著故浣之亦不纰疏。”

纨（wan，绢的一种）

    细致光洁的绢。向为珍贵的衣料，所谓白縠之衣，薄纨之里，即是。汉代宫廷以纨素为冬服，轻绡为夏服。以细绢制成的团扇，称纨扇，常为古代女子所持。

    宋玉《神女赋》：“其盛饰也，则罗纨绮绩盛文章，极服妙采照万方。”

   《汉书.地理志下》：“[齐地]，故其俗弥侈，织作冰纨绮绣纯丽之物，号为冠带衣履天下。”

    明沈德符《野获编.妇女.妇人弓足》：“向闻今禁掖中，凡被选之女一登籍入内，即解去足纨，别作宫样，盖取便御前奔趋无颠蹶之患，全与民间初制服不侔。”

    清张岱《陶庵梦忆.秦淮河房》：“女客团扇轻纨，缓鬓倾髻，软媚著人。”

缟（gao，绢的一种）

    细白的生绢。历史上以曲阜所产尤为轻细，称鲁缟。

   《书.禹贡》：“[徐州]，厥篚玄纤缟。”孔传：“玄，黑缯；缟，白缯。”

    汉司马相如《子虚赋》：“于是郑女曼姬，被阿锡，揄纻缟，杂纤罗，垂雾縠。”

   《汉书.韩安国传》：“强驽之末，力不能入鲁缟。”颜师古注：“缟，素也。曲阜之地，俗善作之，尤为轻细。”

   唐杜甫《忆昔》诗之二：“齐纨鲁缟车班班，男耕女桑不相失。”

素（白色生绢）

    指白色生绢。除作衣料，中国艺术与它也有不解之缘，历史上许多书画作品、清代顾、湘、苏、粤四大名绣都是以白色生绢为依托创造出来的。

   《诗.唐风.扬之水》：“素衣朱绣，从子于鹄。”

   《太平御览》卷八一四引《范子计然》：“白素出三辅，匹八百。”又卷八一九引同书：“白纨素出齐鲁。”

   《三国志.魏志.夏侯尚传》：“今科制自公，列侯以下，位从大将军以上，皆得服绫锦、纨素、金银饰镂之物，自是以下，杂彩通于贱人。”

    清叶梦珠《阅世编.食货六》：“露香园顾氏绣，海内驰名，不特翎毛、花卉、巧若天成，而山水、人物，无不逼肖活现，向来价亦最贵，尺幅之素，精者值银几两，全幅高丈者，不啻数金。”


绸

    称茧绸，用家蚕粗丝或野蚕茧丝纺织成的平纹织物。汉代即为人重视，南北朝以白绸作为馈赠礼品，唐宋土贡有花绸、绵绸和平绸，明代以山西潞绸为最。

    汉桓宽《盐铁论·散不足》：“茧绸缣练者，婚姻之嘉饰也。”

妆花这个工艺，经常在小说中看到。