【发帖组任务】三百六十行之纺织印染业_写作素材

素净淡雅

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古代的丝绸
古代的葛麻纺织
古代的棉纺织
古代的纺织工具
古代印染技术
黄道婆
四大名锦
关于纺织的传说

　　中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的纺织工具。直至今天，我们日常的衣、某些生活用品和艺术品都是纺织和印染技术的产物。
　　中国机具纺织起源于五千年前新石器时期的纺轮和腰机。西周时期具有传统性能的简单机械缫车、纺车、织机相继出现，汉代广泛使用提花机、斜织机，唐以后中国纺织机械日趋完善，大大促进了纺织业的发展。
　　纺织原料多样化
　　古今纺织工艺流程和设备的发展都是因应纺织原料而设计的，因此，原料在纺织技术中具有重要的地位。古代世界各国用于纺织的纤维均为天然纤维，一般是毛、麻、棉)三种短纤维，如地中海地区以前用于纺织的纤维仅是羊毛和亚麻；印度半岛地区以前则用棉花。古代中国除了使用这三种纤维外，还大量利用长纤维——蚕丝。
　　蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。

古代的丝绸

丝绸起源于新石器时代晚期，距今已有6000多年的历史，最初采集野蚕茧，把茧丝打成丝绸，或亦供抽丝捻线。从钱山漾遗址出土的实物，经科学鉴定，其丝纤维截面积为40平方微米，丝素截面呈三角形，属家蚕饿科的茧丝。由此可以说明，在距今约5000年前，我国已经开始对野蚕进行人工驯化家养，懂得利用专食桑叶、叶的家蚕培育出纤维性质更为优的家蚕丝。这一举为丝绸生产的发展开辟了道路，是我国对世界文明的一大创造。家蚕丝是动物纤维中最好的纺织原料，它具有纤细、光滑、光泽、柔软、坚韧、弹性好、耐腐蚀等特点。由它制织的真丝织物对人体皮肤更有天然的保护作用，所以它一经世间，就为世人所爱。自周以来，我国即成为世界公认的蚕丝发祥地，被称为“丝绸”，栽蚕、养蚕、缫丝、织绸为我国古代文明写下了光辉的一页。

　　随着战国、秦、汉时代经济大发展，丝绸生产达到了一个高峰。几乎所有的地方都能生产丝绸，丝绸的花色品种也丰富起来，主要分为绢、绮、锦三大类。锦的出现是中国丝绸史上的一个重要的里程碑，它把蚕丝优秀性能和美术结合起来，丝绸不仅是高贵的衣料，而且是艺术品，大大提高了丝绸产品的文化内涵和历史价值，影响是很深远的。到了秦汉时期，丝织业不但得到了大发展，而且随着汉代中国对外的大规模扩展影响，丝绸的贸易和输出达到空前繁荣的地步。贸易的推动使得中原和边疆、中国和东西邻邦的经济、文化交流进一步发展，从而形成了著名的"丝绸之路"。这条路从古长安出发，经甘肃、新疆一直西去，经过中亚、西亚，最终抵达欧洲。公元前126年，在汉武帝的西进政策下，大量中国丝绸通过"丝绸之路"向西运输。经过魏晋北朝发展到唐代，中国丝绸发生了很大变化，它一方面条贯、折衷传统遗产，另一方面又兼容了外来技术、纹样的优点。三国、两晋、南北朝的长期战乱，造成对黄河流域经济的严重破坏，到了隋代，中国蚕桑丝绸业的重心已经转移到了长江流域。

　　唐朝是丝绸生产的鼎盛时期，无论产量、质量和品种都达到了前所未有的水平。丝绸的生产组织分为宫廷手工业、农村副业和独立手工业三种，规模较前代大大扩充了。同时，丝绸的对外贸易也得到巨大的发展，不但"丝绸之路"的通道增加到了三条，而且贸易的频繁程度也空前高涨。丝绸的生产和贸易为唐代的繁荣做出了巨大的贡献。

　　宋元时期，随着蚕桑技术的进步，中国丝绸有过短暂的辉煌。不但丝绸的花色品种有明显的增加，特别是出现了宋锦、丝和饰金织物三种有特色的新品种，而且对蚕桑生产技术的总结和推广也取得了很大的突破。

　　明清两代，由于资本主义的萌芽与发展，丝绸的生产与贸易也发生了较大的变化：丝绸生产的商品化趋势日渐明显，丝绸的海外贸易发展迅速。但是，封建制度对生产力的阻碍也十分突出，中国丝绸业在苛捐杂税和洋稠倾销的双重打击下，陷入了十分可悲的境地。

　　中华人民共和国成立后，丝绸业进入了一个新的历史时期。从1980年到1990年的十年间，中国生丝产量从3.6万吨上升到5.7万吨，增长了1.58倍；丝织物的产量增长了2倍多；丝织品消费量也从4亿米增长到了12.2亿米，增长了约3倍；出口的生丝占世界生丝贸易量的80%以上，绸缎也要占50%上下。经过多年的努力，中国又争得了在世界丝绸市场上的主导地位，丝绸业成为国家的创汇支柱产业。我国丝绸更得到了迅速发展，建成较完整的丝绸业体系，丝绸产品已行销全世界100多个国家和地区。我国古老的丝绸在改革开放的新形势下，正焕发出新的青春，走向灿烂的未来。

丝绸生产中的工艺

丝绸生产中的工艺有缫丝、练丝、穿筘、穿综、装造和结花本。

缫丝

缫丝是制造丝绸的第一道准备工序，即松解蚕茧和抽引蚕丝，以清除丝胶等杂质，使蚕丝显现出特有的柔软细长和光泽的特点。

练丝

练丝是对蚕丝的进一步处理和漂白。未练的丝叫生丝，练过的叫熟丝。练丝的作用是，一来提高丝的白洁度；二来使蚕丝更加柔软，易于染色。

穿筘和穿综

筘是织机上的竹筘，系用竹片制成的细长方框，中间有间距相等的竹丝。综是织机上的综桄，系用木条制成的长方框，中间有一根横棍，横棍上下各有一条细线，用丝绳连接横棍、细线和木框两边，绕成互相环结的上下两个圈套。穿筘和穿综的目的，是使织机上的经线在织造过程中能开出符合丝绸结构设计的梭口。

装造和结花本

装造系统和花本是丝绸提花的装置。装造系统垂直地装在提花织机的花楼之上，是由通丝、衢盘、衢丝、综眼、衢脚组成的。花本是提花丝绸显花的直接来源，故称花本，分为花样花本和花楼花本两种。这两种花本的编结方法各不相同。

古代主要丝绸的品种

丝织物种类很多，古代丝织物中具有代表性的几大种类有纱、绮、绢、锦、罗、绸、缎等10多类，而每一大类中又有许多品种。

纱

纱是最早出现的丝织物品种之一。古代的纱根据其本身组织可分为两种：一种是表面有均匀分布的方孔，经纬密度很小的平纹薄形丝织物，唐以前叫方孔纱。一种是和罗同属于纱罗的组织，以两根经线为一组（一地经，一绞经）起绞而成的，密度较小的织物。纱在南北朝以前都是素织，后来花织逐渐增多，宋以后益为繁盛。由于纱薄而疏，透气性好，古代应用较广，是各个时代夏服的流行用料。纱织物的名贵品种很多，如轻容纱、吴纱、散发纱、暗花纱等。宋代毫州所出轻容纱，在全国最为有名，陆游在《老学庵笔记》中形容它“举止若无，载以为衣，真若烟雾”。马王堆一号汉墓出土过一件表场128厘米，通袖长190厘米，重49克，用极细长丝织成的平纹素纱禅衣。此件薄若蝉翼的纱衣，织作之精细，令人惊叹，薀团代纱织物中的珍品。

罗

罗是质地轻薄，经纱互相绞缠后呈网状孔的丝织物。商代出土的罗织物残片，证明中国在3000年前已开始生产罗。秦汉以后，罗织物日益精美，成为流行织物。长沙马王堆汉墓出土的绫纹花罗，织造方法极为复杂，反映了汉代罗织物织造技术的水平。唐代罗多为花罗，如贡品中的单丝罗、瓜子罗、孔雀罗、宝花罗等。新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土的唐代白地绿花罗，织制得极为精致，是唐代花罗中的精品。到了宋代,罗织物更是盛极一时，需求量大增。仅仅是润州（镇江）官方设置的“纱罗务”，每年生产的贡罗就达10万匹以上。此外，成都的大花罗，蜀州的春罗、单丝罗、婺州的暗花罗、含春罗、红边贡罗和东阳花罗、越州的越罗，都精美异常，在全国享有盛名。

缎

缎是指地纹全部或大部分采用缎纹组织的丝织物。缎纹组织是在斜纹组织的基础上发展起来的，它的组织特点是相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布，且不相连续。因单独组织点常被相邻经纱或纬纱的浮长线所遮盖，所以织物表面平滑匀整，富有光泽，花纹具有较强的立体感，最适宜织造复杂颜色的纹样。缎纹组织的这些特色和多彩的织锦技术相结合，成为丝制品中最华丽的“锦缎”。宋代张元晏对一件锻制服装作有生动描述：“雀鸟纹价重，龟甲画样新，纤华不让与齐纨，轻楚能均于鲁缟，掩新蒲之秀色，夺寒兔之秋毫。”很能反映锻制物的特色和它的可贵之处。

绮

绮是指平纹地起斜纹花的提花织物。绮的斜纹显花组织有两种：“一种是由提花经织丝浮线形成斜纹组织。另一种则是在原斜纹组织的两根经斜纹浮线之间隔一根平纹经线，即是在花部组织上形成一根经斜纹组织点和另一根经平纹组织点的排列分布，也可以说是斜纹和平纹的混合组织。

绫

绫是斜纹地起斜纹花的丝织物，是在绮的基础上发展起来的。初期的绫常和绮混成，从织物组织来看，两者有其相似之处，但又并非完全一样。相似的是绫、绮织品，表面都有斜纹花，质地都较轻薄。不同的是绮为经线显花织物，绫为纬线显花织物，绫比绮花、色变化多的多；再则绮织品表面显类似锻织物的纹路，而绫织品表面则多半显山形斜纹或正反斜纹。

锦
锦是指用联合组织或复杂组织织造的重经或重纬的多彩提花丝织物。锦字由“金”和“帛”组合而成，表面它薀团代最贵重的织品，实质上是指织锦工艺复杂，费工多，其价值相当于黄金，只有贵人才能穿。锦的出现，对纺织机械、织物组织甚至整体纺织技术的发展，影响极为深远。织锦技术的高低，可反映各朝代或各地区的纺织技术水品。

采用重经，以经线起画的叫经锦。采用重纬组织以纬线起画的叫纬锦。战国、西汉以前的锦均为经锦，这种锦是以两组或两组以上的经线和同一组纬线交织，经线多为两色或三色。一色一根作为一副（如颜色较多，也可使用牵色条的方法），纬线有交织纬和夹纬，夹纬把表经和里经分隔开，用织物正面经浮线显花。南北朝以来，纬锦开始大量生产，逐渐取代了经锦。纬锦是用两组纬线或两组以上的纬线和同一组经线交织而成。经线有交织经和夹经，用织物的正面纬浮线显花。古代锦的品种繁多，不胜枚举，蜀锦、宋锦和云锦是最著名的三大名锦。

缂丝

缂丝在古代最初叫织成，后来因其表面花纹和地纹的连接处有明显像刀刻一般的断痕，自宋代起又叫刻丝、勀丝、克丝。它实际上是一种以蚕丝为经线，各色熟丝为纬线，用结织技术织作的一种高级显花织物。缂丝的起源很早，可以追溯到汉代。

缂丝虽属平纹织物，但它的织法是采用通经断纬的方法织成的，较特殊。织前，先将画稿或画样衬于经纱之下，织工用笔将花纹轮廓描绘到经纱上；织时，不是只用一把梭子通投到底，而是根据花纹图案的不同颜色，把每梭纬纱分成几段，用若干把具有各种色彩的小梭子分织。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经线之上，合以成文。若不相连，承空视之，如雕镂之象，故名刻丝。

蜀锦

古代蜀地所产特色织锦。蜀锦是最早驰名全国的织锦，以织物质地厚重，织纹精细均实，图案取材广泛，纹样古雅，色彩绚烂，浓淡配合，对比强烈，极具地方特色著称。两宋以后，江南丝织业兴起，蜀锦声势明显下降，但它的传统纹样和机织工艺，对全国织锦业影响巨大，如云锦和宋锦就是在吸收消化了蜀锦纹样和织制工艺的精粹后，才逐渐声名鹊起，成为著名特色名锦的。

绸

绸，指采用基本组织或混用变化组织或无其他类丝织物特征的、质地紧密的丝织物。按原料分有绵绸、双宫绸，采用柞蚕丝的鸭江绸、涤纶绸。习惯上把绸与起缎纹效应的缎联系起来作为丝织物的总称——绸缎；有时也用丝绸用为丝织物的代称。丝绸起源于中国。绸出现于西汉，专指利用粗丝乱丝纺纱织成的平纹织品。两晋南北朝时期，绸开始有粗、细之分。汉唐时期，中国丝绸即已通过丝绸之路，远销中亚、欧、非各国。明清以来绸成为丝织品的泛称。绸按原料分，除采用桑蚕长丝的以外，还有用绢纺落棉的棉绸，使用柞蚕丝的鸭江绸，用双宫丝的双宫绸，用化学纤维长丝的涤纤绸等。绸可分为生（白）织和熟（色）织，又可分为不提花的素绸和提花的花绸。绸属中厚型丝织物，其中较轻薄的品种可做衬衣和裙；较厚重的可做外套和裤。近代以来，习惯把紧密结实的经向支持面平纹丝织物称作绸，如塔夫绸。具有上述特点的棉织物也常被称作绸，如府绸。

绉

起绉的丝织物。外观呈现各种不同的绉纹，光泽柔和，手感柔软而富有弹性，抗皱性能良好。有轻薄透明似蝉翼的乔其绉，薄型的双绉、碧绉，中厚型的缎背绉、留香绉，厚型的柞丝绉、粘棉绉等。主要用于服饰，薄型和中厚型的可做衬衫、连衣裙、晚礼服；厚型的可做外衣、浴衣等；还可作围巾或头巾等。丝织物起绉方法有多种，如用强拈丝线在织物中收缩起绉，或采用绉组织结构，也可用两种不同收缩性能的原料交替排列织制产生绉效应。真丝绉在中国有着悠久的历史，古称，产生于战国时代。当时主要采用强拈丝线交织起绉的方法，织物多用平纹组织。采用斜纹或缎纹组织的称斜纹绉、缎背绉。由于现代化纤工业的发展，绉的原料相应发生变化，引入了人造丝、涤纶丝等新型原料。对于不同原料交织的绉织物，除应用加拈丝外，还需应用绉组织以加强其绉效应。许多合纤丝绉织物利用轧纹处理起绉，或运用不同原料的收缩性能，使织物经后处理而产生绉效果。　运用织物组织或运用各种工艺条件，使织物表面发生绉缩。这种表面均匀绉缩的丝绸织物统称为绉类丝绸。绉类丝绸的品种很多，常见的有双绉、碧绉、留香绉、特伦绉等，其特点是手感柔软、色泽鲜艳、柔美、有弹性，绉类可以做各种衣服。

古代的葛麻纺织

葛藤和大麻、苎麻①的韧皮纤维，是我国古代的重要纺织原料。我们的祖先在利用葛麻之类植物纤维方面，不仅有悠久的历史，而且在技术方面也有卓越的创造。

麻纺织生产由来已久

1972年，江苏吴县草鞋山的新石器时代遗址中出土了三块珍贵的葛布残片，这些纺织品是五千多年前我们祖先的杰作。在浙江余姚河姆渡遗址中出土了苎麻绳索，浙江湖州钱山漾也出土了几块毫不逊色的苎麻布残片，福建武夷山岩棺出土了几块商代苎麻布和大麻布，河北藁城又出土了商代大麻布残片。这些出土的实物，就是我国早在四五千年前利用葛麻作为纺织原料的可靠见证。

在二三千年前，我国劳动人民已经从生产实践中鉴别出大麻是雌雄异株，把雄麻叫枲（xǐ），雌麻叫苴（jū），这是世界上最早对大麻进行植物生理方面的认识。枲麻韧皮纤维比较柔细，可以制做精细的织物，而苴麻纤维粗硬，织出的织品比较粗糙。麻（指大麻）、纻、葛薀团代主要纺织原料，在《诗经》中，提到麻、纻、葛的诗句有几十处之多。西周王室还设立了“典枲”的官职，专门掌管麻和纻的纺织生产；又设立了“掌葛”的官职，专门“征絺、綌之材”和“征草贡之材”（《周礼》），也就是征收麻、葛等类纺织原料。用枲、纻纤维织成的织物就叫枲布、纻布；用葛纤维纺织成的织物当时有精细和粗糙两种，精细的叫“絺”（chí），粗糙的叫“綌”（xì）。由于絺、纻纺织加工精细，一般都成为统治阶级的奢侈品。“冬日被裘罽，夏日服絺纻”（《淮南子》），“罽”（jì）是毛织物。这就是当时统治阶级的生活写照。西汉初，刘邦（前256—前195）为了抑商倡农，曾经下令：“贾人毋得衣锦、绣、绮、縠、絺、纻、罽”（《前汉书》），“縠”（hú）也是丝织品。可见当时的絺纻已经和高贵的毛丝织物并列。

麻类纤维脱胶技术的演变

葛和麻都属韧皮植物，它们的韧皮是由植物胶质和纤维组成。要利用纤维进行纺织，必须先把胶质除掉一部分，使工艺纤维分离出来才行。这一加工过程叫做“脱胶”。

最早记录我国劳动人民进行葛脱胶和纺织加工的是《诗经·周南·葛覃》里的“葛之覃兮，施于中谷，维叶莫莫，是刈是濩，为絺为綌，服之无斁”，不仅描绘了葛的形态，而且也说明了把葛刈回来用濩（煮）的办法进行脱胶，最后把得到的葛纤维按粗细不同，加工成絺或綌。对大麻和苎麻的脱胶方法，在《诗经·陈风》里也有记载：“东门之池，可以沤麻”；“东门之池，可以沤纻”。这说的是大麻和苎麻采用池水沤渍的办法进行脱胶。这是利用池水中天然繁殖的某些细菌能分解麻类韧皮中的胶质，从而起到脱胶作用，工艺纤维也就被分离出来。这种沤渍脱胶方法直到现在农村中仍在采用。

采用沤渍脱胶，掌握气温很重要。西汉《泛胜之书》中曾指出沤大麻的时间是“夏至后二十日”，这时正值阳历七月中旬，气温比较高，适宜于细菌繁殖，脱胶也就爽利。北魏《齐民要术》中又总结了我国劳动人民对沤麻的水质水量的要求，指出“沤欲清水，生熟合宜，浊水则麻黑”；如果水太少不能浸没麻皮，“则麻脆”；又沤渍不透，麻皮就难以剥下；如果沤得过头，就“太烂则不任”。

苎麻除用沤渍脱胶外，也可以“煮之用缉”（《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》），就是用煮的办法。但是用煮的办法给苎麻脱胶，水里必须加入石灰等强碱性的物质。我国早在公元前四世纪前后，已经知道用蜃灰（烧过的蛤灰，就是生石灰）来练丝绸（给蚕丝脱胶）了，所以一定也知道用石灰汁可以煮苎麻。在长沙马王堆一号汉墓和湖北江陵凤凰山西汉墓出土的苎麻布和麻絮，经分析已经证明，纤维上附有比较多的钙离子，并且绝大多数纤维呈单个分离状态，充分说明我国秦汉时期用石灰进行苎麻脱胶的技术已经比较成熟了。

苎麻除用沤、煮（碱性）脱胶外，在宋元时期又创造了半浸半晒的新方法。加工过程是把用石灰水煮过的麻缕用清水洗净以后，摊在铺在水面的竹帘上，半浸半晒，日晒夜收（《农书》、《士农必用》）。由于半浸半晒，日光紫外线和水起界面反应放出臭氧，把纤维中的杂质和色素去除，这就起到了漂白的作用。此外，还有用硫黄熏蒸的方法来漂白葛麻织物的（宋《格物粗谈》）。

精湛的葛麻纺织技术

从草鞋山新石器时代遗址出土的葛布残片分析来看，它是属于罗纹组织，双股纱线的直径（投影）是○·四五到○·九○毫米，拈向S拈。经纱密度大约每厘米十根，纬纱地部密度是每厘米十三四根，罗纹部分大约每厘米二十六到二十八根。钱山漾出土的苎麻布是平纹组织，经纱密度大约每厘米二三·六到三○·七根，纬纱密度大约每厘米十六到二十根。可以看出：在四五千年以前，我国的葛麻纺织技术已经有相当水平了。

到了奴隶社会，对纺织品的加工更加精细，并且对麻布的规格也定了标准，用“升”作单位来衡量织物的粗细疏密。那时布幅大约合今天半米（市尺是一尺半，汉尺二尺二寸）。如果布幅里有八十根经纱就叫一升，如果有一百六十根就是二升，依此类推。当时把十五升的叫缌布，是作吉服的原料；把最精细的三十升布（经纱密度已经达到每厘米五十根，相当于今天的府绸），专门作制冕的原料，这种冕就是所谓麻冕。由此可以看出当时纺织加工葛麻织物的精细程度了。

我国除中原地区发展葛麻纺织生产外，一些少数民族地区也精于纺制苎麻布，如闻名西南的“阑干细布，织成文章如绫锦”（《后汉书·西南夷传》），真是五彩缤纷。此外，著名的蜀布也曾经运销到印度并且转输中亚、西亚一带（《汉书·张骞传》）。

唐宋以后，苧麻织物加工更是丰富多彩。如浙江诸暨的“山后布”，就是“皱布”，所用的麻纱专门加了强拈，织成的布精巧纤细“盖亚于罗”，如果放入水中，由于吸水收缩而形成米粒一样的“谷纹”来（南宋嘉泰《会稽志》）。又如南宋静江府（今桂林地区），在织布前把苎麻纱用调成浆状的滑石粉上浆，这样“行梭滑而布以紧也”，织出的布又厚实又坚牢。此外，当时广西邕州地区（今南宁地区）生产一种名叫“綀子”的苎麻布，用它“暑衣之，轻凉离汗者也”，“一端长四丈余”，“而重止数十钱”（只合一百多克重），卷起来放到小竹筒里“尚有余地”（《岭外代答》），可见它精细至极。到了清代，广东和湖南地区又生产一种用苎麻纱和蚕丝交织而成的“鱼冻布”，“柔滑而白”，并且“愈洗愈白”。我国盛产的葛麻纺织品，以后随着棉花的广泛种植和利用，便逐渐失去了它先前的地位。但是大麻到清光绪年间（公元1875年到1908年）美国还专门从我国浙江移植到肯塔基州，成为麻纺织工业原料之一。苎麻这种被誉为“中国草”的纺织原料，大量出口到欧、美各国，到现在也仍旧驰名中外。它的纺织产品夏布也运销到世界各地。

古代的棉纺织

古代棉纺业

北宋时，棉花在两广和福建普遍种植，南宋是推广到长江流域。当时南方种植的棉花是从东南亚一代传入的木棉，结桃多，产量高。福建一代有“木棉收千株，八口不忧贫”的说法。棉花逐渐成为两宋时期重要的经济作物，这为棉纺织业的兴起创造了条件。当时已经有一套擀、弹、纺、织的棉纺织工具。比如“宋人《纺车图》”和“出土的南宋棉毯”，体现宋朝高超的棉纺织技术）由于棉纺织业兴起的时间不久，棉纺织品在当时居民的衣料中还不占主要地位。

经过元朝特别是在明朝，随着棉花的大面积种植以及棉纺织技术的发展，促使棉纺织也兴盛起来。

棉布逐渐成为全国人民主要的衣着材料。棉布生产进一步发展，呈现出取代价昂的丝织品和产量少的麻制品的趋势。《天工开物》的作者宋应星说：“凡棉布寸土皆有”，“织机十室必有”。（《天工开物》卷二）棉纺织业在江南的松江地区十分发达，被誉为“以棉布衣被天下”。

　　棉纺业使用的加工工具有明显的改进。棉花去籽工具的搅车，原来需两人操作，晚明只用一人。徐光启指出：“今之搅车，以一人当三人矣，所见句容式，一人可当四人，太仓式两人可当八人。”明末的纺纱车，改进元代以来的“三繀”纺车为“四繀”乃至“五繀”纺车，大大提高了纺棉纱的功效。（《农政全书》卷三十五）

　　棉纺业的发展和当时棉花种植面积扩大与产量的提高，有着直接的关系。据记载，“海上官民军灶垦田几二百万亩，大半种棉，当不止百万亩。”（《农政全书》卷三十五）上海至太仓是一个大产棉区，也是一个商品棉花的集散地。明末大诗人吴伟业作《木棉吟》说：“眼见当初万历间，陈花（棉花）富户积如山。福州青袜乌言贾，腰下千金过百滩。看花人到花满屋，船板平铺装载足。黄鸡突咀啄花虫，狼藉当街白如玉。市桥灯火五更风，牙侩肩摩大道中。……昔年河北载花去，今也栽花遍齐豫。北花高捆渡江南，南人种植知何利。”（吴伟业《梅村家藏稿》卷十，后集二）从这首诗中可以看出，万历时江南棉花生产和交易的盛况，到万历时，棉花大面积种植在山东河南地区已渐普及，而且北花已经向南方倾销。南北棉花产量的激增，直接促使棉纺业的发展。松江府上海县生产的“标布”，销路甚好，“富商巨贾操重资而来市者，白银动以数万计，多或数十万两，少亦以万计。”（《阅世编》卷七）苏州的木棉布也很著名。

　　浙江嘉善县棉纱、棉布生产发达。当时有“买不尽松江布，收不尽魏塘纱”之谣。（《浙江通志》卷一○二，物产）北方棉纺业的发展，由于气候干燥，棉绒断续，不能成缕，虽也能成布，但质量欠佳，棉布生产遇到困难。万历时，北直隶肃宁县的织工创造出提高棉布质量的方法，“多穿地窖，深数尺，作屋其上，檐高于平地仅二尺许，作窗棂以通日光。人居其中，就湿气纺织”，因而织出了高质量的棉布。肃宁县所出产的市匹，足当松江产量的十分之一，质量越来越好，其细密程度几与松江的中等品相类。（《农政全书》卷三十五）

黄道婆和棉纺织技术的改进

　　古代中国农村长期以来是农业和手工业相结合的自然经济，男耕女织的家庭是农村社会经济的细胞。这种情况在元代没有发生根本的变化，但是“女织”的物质内容却在变化之中。在越来越多的地方，家庭棉纺织手工业正在代替传统的丝纺织和麻纺织手工业。棉花是从印度传入中国的。唐代时候，棉花己从北路传到新疆，从南路传到两广、福建。从十三世纪上半叶起，南路棉花开始传入长江中下游，不过这一带比较普遍种植棉花是在元代；同时，北路棉花也传到了甘肃和陕西。棉花的种植是棉纺织手工业发展的前提条件，而棉纺织技术的改进也会增加对棉花的需求，从而促进棉花种植的推广。元代正是我国手工棉纺织技术大大前进了一步的时代。在说到元代棉纺织技术的时候，我们自然会想起黄道婆。今天，在黄道婆的故乡上海县华泾镇北面的东湾村有一座黄道婆墓。在当地的一座黄母祠里，有一尊黄道婆的塑像：一位辛劳而慈祥的农村妇女，手持棉花，头扎布巾，凝视端坐，朴素而又庄重。那一带的民谣唱道：黄婆婆，黄婆婆！教我纱，教我布，两只筒子两匹布。黄道婆是我国历史上杰出的棉纺织家。她出生于松江府乌泥泾镇（今上海县华泾镇）一户贫苦的农家。她的生卒年代不详，大约生活在南宋末年和元世祖、成宗时期，即十三世纪中叶到同世纪末。乌泥泾土地贫瘠，是很穷困的地方。黄道婆幼年时因家境窘迫而流落到海南岛南端的崖州（今崖县）去谋生。当时，海南岛黎族的棉纺织技术是先进的。黄道婆在那里度过了整个青壮年时期，学会了黎族人民的棉纺织技术。元贞年间（一二九五—九六），她怀念故乡，从崖州回到了乌泥泾。她看到家乡的人们还在用手剖剥棉桃籽，用“线弦竹弧”拨弹棉花，便把从黎族那里学到的技术传授开来。她教给大家“做造捍弹纺织之具”以及“错纱配色，综线挈花”的方法。她还传授了相当高级的提花技术，使织成的被、褥、带、帨（手巾）呈现出“折枝、团凤、棋局、字样”，光彩美丽，看上去就象是画出来的一样。不久，乌泥泾一带织出的崖州被便以“乌泾被”名闻各地，有千余户人家依靠织“乌泾被”为生。
　　黄道婆传授的捍、弹、纺、织的工具是什么样子的，我们现在已难以详知。但正是她回到乌泥泾的十七、八年后，王祯在一三一三年完稿的《农书》中记载了当时的棉纺织工具，其中有手摇两轴轧挤棉籽的搅车，有竹身绳弦的四尺多长的弹弓，有同时可纺三锭的脚踏纺车，有同时可绕八个棉纴的手摇軠车，等等。这些工具的制作和运用，大多当与黄道婆的传授和改进有关。至于织机，《农书》上所记载的很是一般，黄道婆所用的可能还要进步一些。她的提花技术至少说明她已能熟练地使用花楼。在黄道婆传授和改进技术的基础上，乌泥泾及其周围地区——松江府各地——的棉纺织业很快在全国处于领先地位。这里的先进技术又逐渐传播到了长江中下游的广大地域。元人熊磵谷所写《木棉歌》中的诗句描写了当时江南农村中家庭棉纺织手工业的景象：尺铁碾去瑶台雪，一弓弹破秋江云，中虚外泛搓成索，昼夜踏车声落落。棉花种植的推广和棉纺织技术的改进是十三、十四世纪中国经济生活中的一件大事。它是当时社会生产力发展的一个标记，改变着中国广大人口衣着的物质内容，改变着中国农村家庭手工业的物质内容。这件事对十四世纪以后中国社会经济的发展和变化具有重大的影响。可是，在封建社会制度下，上述生产领域的技术进步又为封建统治者压榨劳动人民提供了新的物质内容。在元代，木棉和棉布已列为南方夏税的项目。农妇们辛辛苦苦制造出来的棉布，常常被封建统治者搜括去了，她们以及她们的亲人甚至不能求得起码的温饱生活。在这里，让我们读一读元代诗人迺贤的《新乡媪》，它是写得多么真切和沉痛：蓬头赤脚新乡媪，青裙百结村中老，日间炊黍饷夫耕，夜纺棉花到天晓。棉花织布供军钱，借人辗谷输公田，县里公人要供给，布衫剥去遭笞鞭。两儿不归又三月，只愁冻饿衣裳裂，大儿运木起官府，小儿担土填河决。茅榈雨雪灯半昏，豪家索债频敲门，囊中无钱瓮无粟，眼前只有扶庆孙。明朝领孙入城卖，可怜索价旁人怪，骨肉分离岂足论，且图偿却门前债。数来三日当大年，阿婆坟上无纸钱，凉浆浇湿坟前草，低头痛哭声连天!

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古代的纺织工具

织机

　　1975年，浙江余姚河姆渡新石器时代遗址，出土纺专、管状骨针、打纬木刀和骨刀、绕线棒等纺织工具。这是距今六千多年前已有最早的原始织机的佐证。也是到目前为止所发现的世界上最早的原始织布工具。

　　据《释名》说：“布列众缕为经，以纬横成之也。”平布就是由许多纵向的经线和横向的纬线相互交织而成。可见原始的织布方法就是 “手经指挂”，

从“手经指挂”到踞织机

　　先秦的纺织已从“手经指挂”中解放出来。（《黄帝内经》和《淮南子》记载“手经指挂”是指把一根根纱线依次接在同一根上木棍上，另一端也依次接在另一根木棍上面。并把被两根木棍绷紧的纱线绷劲，绷紧的纵向纱就成了经纱，一次横线织入的纱就成了纬纱。当整个组成的经面被纬纱较之以后的织物也就编成善待甲骨文中的丝的形象文字，上下两横代表了两根卷纱木棍，中间一横是用来把经纱单、双数分开来的大小木棍，即绞纱棒。周代，这个形象文字还演变成了“”就是“经”字的有半边，可见商周时期的织布不仅用绞纱棒分离了经纱单双数，还采用了线棕装置来提升经纱。织平纹织物是要有两列线棕。纺织是通过线棕套环装置分别把单、双数的经沙联系起来，把起或拉线棕，即形成织口，便于引入体纱。由于这种织机的操作者是坐在地上或竹榻上进行制造的，故人们称他为：“踞织机”。

　　原始织机已经有了上下开启织口、左右穿引纬纱、前后打紧纬密的三个方向的运动。它就是现代织布机的始祖——“踞织机”。

斜织机的出现

　　春秋战国时期的织机有了较大改进和发展。江苏泗洪曹庄出土的汉画像石上刻着“慈母投杼图”，图上有斜织机的型制。《诗经：尔雅、大车》云“小车大车杼、轴其空”朱熹《诗经传》解释说“杼，杼纬者也，轴边经者也”杼即梭子，轴是主经线的轴。

　　这种斜织机已经有了一个机架，经面和水平的机座成五六十度的倾角。应用杠杆原理，用两块踏脚板分别带动两片线索，织工们用脚踏一长一短的两块踏板（杆），分别带动综线。当脚踏动提综踏板的时候，被踏板牵动的绳索牵拉“马头”（提综摆杆，前大后小，形似马头），前俯后仰，就使得综线上下交替，把经纱分成上下两层，形成一个三角形的织口。实行手脚并用，用双脚代替了手提综的繁重动作，这样就能使左右手更迅速有效地用在引纬和打纬的工作上。从而提高织布的速度。这种织机后人俗称“斜织机”这样改进以后，织工坐与机上既可以坐着织造，又可以一目了然地看到开口后经面上的经线张力是否均匀，经线有无断头。更重要的是斜织机已经采用脚踏提综的开口装置。能用经纱到辊和织口。卷布导轴可以绷紧经纱，使经纱张力较为均匀，有利于得道平整的丰满的布面，职工无需用双脚抵住轴棍，既减轻了劳动强度，斜织机的生产率比原织机一般可以提高十倍以上，

　　后来，织机又不断地得到改进。宋末元初，山西万泉（今山西万荣）人木匠出身的薛景石，在《梓人遗制》这部著作中，给我们留下了立机子、华机子、罗机子和布卧机子等织机的具体型制，并且标明了装配尺寸，阐明了结构间的相互关系和作用原理。

　　薛景石从长期的织机修造中积累了丰富经验，总结了各家之长，经过辛勤劳动，终于完成了这部织机制造图文并茂的著作。他对织机中的“每一器必离析其体而缕数之”，就像今天工厂里设计机器一样，既绘有零件图，又有总体装配图，并且说明了每个零件的尺寸大小和安装部位，正如序言中所说的，“分则各有其名，合则共成一器。”如罗机子是织造各种轻薄透明花罗织物的织机，在《梓人遗制》中绘制得相当清楚。罗机子身长七尺到八尺，横槾外宽二尺四寸到二尺八寸。织罗纹的绞纱机构相当奇特，由于它的形状似“老鸦翅”而得名。在织罗的时候，老鸦翅管理绞经，作上下运动和左右移动，用绞经和地经互相绞缠，按花纹图案，有规律地在左右方和地经互相绞转而形成椒眼孔的网纹。由于织布机上开口、投梭、打纬三个主要运动的进一步完善，织布的产量和质量大为提高。

纺车

　　要把麻、丝、毛、棉等纤维原料加工成纺织品，首先必须纺成纱线。我们的祖先在新石器时代就开始用“纺专”进行纺纱，所谓纺专，是由陶质或石质制作的圆块，直径五厘米左右，厚一厘米，叫“专盘”，中间有一个孔，可插一根杆，叫“专杆”。纺纱时，先把要纺的麻或其他纤维捻一段缠在专杆上，然后垂下，一手提杆，一手转动专盘，向左或向右旋转，并不断添加纤维，就可促使纤维牵伸和加拈。待纺到一定长度，就把已纺的纱缠绕到专杆上。然后重复再纺，一直到纺专上绕满纱为止。这种纺纱方法是很原始的手工劳动，既吃力又缓慢，拈度也不均匀，产量和质量当然都很低。

　　古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。从出土的汉代文物中来看手摇纺车早在汉代已非常普及。脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，从而大大提高了工作效率。纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。

　　经过长期的生产劳动，随着社会生产的发展，一种手摇单锭纺车出现了，很快代替了纺专，成为纺织手工生产的重要工具。

　　汉代纺车，根据画像石上所画的形状看，和明代《天工开物》上的纺车类似。这种纺车的结构虽然比较简单，但纺车上已经使用绳轮传动，从而纺纱功效已经比纺专提高大约二十倍。证明我国早在两千年前就在工具机上使用绳轮传动了。使用这种纺车，还可以加拈、并合比较均匀一致、不同粗细的丝或弦线。此外这种纺车，除了可以纺纱之外，还有一个重要作用，就是制成纬纱用的纡子。这薀妄去用纺专所不可以的，需要另外的工具摇纡。

　　在纺绩麻、丝、棉等生产实践过程中，为了提高质量和产量，我国劳动人民不断在实践中创造和创新。从而在手摇纺车的基础上创造的脚踏纺车和水力纺车，又进一步把我国的纺纱技术提到了一个新的高度。

　　脚踏纺车是利用偏心轮在纺车制造上完成的一次改革。脚踏纺车的最早发明时间还有待查考，现在能见到的薀瞳元四世纪我国东晋著名画家顾恺之（约345—406）一幅画上的脚踏三锭纺车。后来在元代皇庆二年（公元1313年），我国著名的农学家王祯在他所著的《农书》上也出现了三锭脚踏棉纺车和三锭、五锭脚踏麻纺车（如图2），证明了脚踏纺车从东晋以后一直都在使用。

　　宋末元初，松江乌泥泾（今上海县乌泥镇）棉纺织革新家黄道婆（约1245—？），向黎族姐妹学习了棉纺织技术,并在纺织生产的实践中，把用于纺麻的脚踏纺车改成三锭棉纺车，并且总结了一套纺纱技术。同时她还革新了轧棉和弹棉工具，纺纱产量得到大幅度提高。

　　在王祯的《农书》中，除了对手摇和脚踏纺车作了全面总结外，更介绍了另外两种新的纺车，大纺车和水转大纺车。大纺车，它不同于旧的纺车的特点是：纺纱的锭子更多，达到三十二枚，这样它的生产力就显著增加。其次，大纺车的传动已经采用和现在的龙带式传动相仿的集体传动了。可见古人已经认识到动力在工作效率中的中的作用。因此可以说是需要推动了设计的发展。

　　在植棉和棉纺织中，我国少数民族作出了杰出的贡献。就纺车来看，云南和海南岛的少数民族很早就积累了一套棉花的纺织加工技术，既使用大竹轮的纺车，一般直径在六十一厘米，也采用小直径的竹轮纺车，直径三十到四十厘米，以适应棉纤维比丝麻短的纺纱需要。

　　现代的机器纺纱，除了最新的气流纺外，它的机构形式还是离不开锭子和它的传动。只是由于机械的动力大，锭子数目更多，速度更快罢了。把古代纺车和现代纺纱机相比，现代传动锭子的滚筒就是纺车竹轮的替代，而所谓最新式的龙带传动，和大纺车的皮弦带动更是同一个方式。它们的纺纱基本原理是一致的。

提花机

　　早在四千多年前，古代劳动人民就已经织出了具有

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素净淡雅

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中国的“四大名锦”

“锦上添花”“繁花似锦”是家喻户晓人人皆知的成语，其中的“锦”字用以形容美好的事物或漂亮景物，它来源于丝织物的一类织物名称，可见“锦”的历史悠久。“锦”起源于中国，已有3000多年的历史。在孔子编撰的《尚书•禹负》中就提到“扬州厥篚织贝”。据汉代学者郑玄解释：贝是一种锦的名称，用预先染好的丝，按贝的色彩花纹织成的。说明在商周时代就有锦的丝织物。在唐宋时代织锦工艺技术发展很快，花色品种很多。到了元代，则是织锦技术的鼎盛时期，用金银线作纬线，织成富丽堂皇的织金锦。

“锦”是丝织物14大类中的一类，是指经纬丝无捻或加弱捻，采用先染后织，具有多种色彩花纹的丝织物，色彩多于三色，以经面缎纹为地组织纬起花的提花丝织物，外观瑰丽多彩，花纹精细高雅。其花纹有两种织法：一是“经丝彩色显花”，又称“经锦”，采用单色纬线和多色经线织出花纹，织造时只用一把梭子，生产效率比较高，但色彩比较单调；二是“纬丝彩色显花”，又称“纬锦”，采用单色经线和多色纬线织出花纹，织造时使用两把梭子，容易变换色彩，使花纹彩色丰富，但生产效率相应较低。在现代，我国织锦的产地很广，品种繁多，其中最为著名的有云锦、蜀锦、宋锦和壮锦，合称“四大名锦”。

云锦

“云锦”是南京传统提花丝织物的总称，其历史可追溯到宋朝在南京设立的官营织造——锦署，开始织锦，以其华贵，多彩灿烂，变换如云霞而得名。云锦在明清时代非常流行，专为宫廷织造，主要用作“御用供品”，供宫廷服饰和赏赐用。直至晚清以后才流传至民间。因现代只有南京一地生产，故通常称为“南京云锦”。云锦的传统工艺主要有“妆花”、“织金”和“金宝地”等。妆花锦用色变化丰富，一种织物上的花纹配色多达十余种，最多可达20～30种，图案的布局严谨庄重，简练概括。织金锦的花纹图案全部用金线或银线，或金银线并用织成。金宝地锦的花纹图案全部用金丝织满地，再在金地上织出五彩缤纷、金彩辉映的花纹。现代织锦在传统品种的基础上开发成功，既保持云锦的传统风格，又适应现代生活需要的新品种，如雨花锦，敦煌锦、金银妆、菱锦等。总的来说，云锦的花纹图案布局严谨庄重，变化概括强，用色浓艳对比性也强，又常以片金勾边，白色相间并以色晕过渡，图案具有浓厚朴质的传统风格，色彩华丽，别具一格。图案的题材广泛，既有大朵缠枝花卉，又有各种动物（如龙凤、仙鹤、狮子等）和植物（如宝相花、莲花、佛手、石榴、梅、兰、竹、菊等），还有表示吉祥的“八宝”、“暗八仙”、“吉祥”、“寿”字、“卍”字，瑞草以及各种姿态的变换云势（如七巧云、如意云、和合云、叶云、行云、卧云、大小钩云等），栩栩如生，如见真情实景，尤其是在纹样中所用的手法更是微妙绝伦，能充分体现宾主呼应，呼之欲出，而且花纹层次分明，花清地白、锦空匀齐。在配色方面，则运用了色晕与调和的技法，使纹样色彩美丽动人。云锦主要用于制作蒙、藏、满等少数民族的服装和服饰材料以及高级服装，在古代则主要运用于缝制龙袍、装饰宫殿和庙宇以及神袍、祭垫、帷幕等。

蜀锦

是指汉代至三国蜀郡（今四川成都）所织造的锦，大多以经向彩条为基础起彩，并彩条添花，其图案繁华、织纹精细，配色典雅，独具一格，是一种具有民族特色和地方风格的多彩织锦。蜀锦质地坚韧而丰满，纹样风格秀丽，配色典雅不俗，如唐代蜀锦的图案有格子花、纹莲花、龟甲花、联珠、对禽、对兽等，十分丰富。在唐末，又增加了天下乐、长安竹、方胜、宜男、狮团、八答晕等图案。在宋元时期，发展了纬起花的纬锦，其纹样图案有庆丰年锦、灯花锦、盘球、翠池狮子、云雀，以及瑞草云鹤、百花孔雀、宜男百花、如意牡丹等。在明代末年，蜀锦受到摧残，到了清代又恢复了生产，此时的纹样图案有梅、竹、牡丹、葡萄、石榴等。蜀锦的品种繁多、传统品种有语丝锦、方方锦、铺地锦，散花锦、浣花锦、民族锦、彩晕锦等等。雨丝锦的特点是锦面用白色和其他色彩的经丝组成，色络由粗渐细，白经由细渐粗，交替过渡，形成色白相间，呈现明亮对比的丝丝雨条状，雨条上再饰以各种花纹图案，粗细匀称、既调和了对比强烈的色彩，又突出了彩条间的花纹，具有烘云托月的艺术效果，给人以一种轻快而舒适的韵律感。图案丰富多彩，常见的有天安门、杜甫草堂、望江楼、百花潭、芙蓉白凤、翔凤游龙、莲池鸳鸯、蝶舞花丛、葵花、牡丹、梅竹、龙凤等。方方锦的特点是缎地纬浮花，再单一地色上，以彩色经纬线配以等距不同色彩的方格，方格内饰以不同色彩的圆形或椭圆形的古朴典雅的花纹图案，如梅鹊争春、凤穿牡丹、望江楼、百花潭等。铺地锦又称“锦上添花”，其特点是在缎纹组织上用几何纹样或细小的花纹铺满地子，再在花纹上嵌织大朵花卉（有的加嵌金线），如宝相花等。色彩丰富、层次分明，显得格外富丽堂皇。散花锦的特点是花纹布满锦地，常见的图案有如意牡丹、瑞草云鹤、百鸟朝凤、五谷丰登、龙爪菊、云雁等，富于浓厚的地方色彩和民族风格。浣花锦又称花锦，它是由古代名锦“落花流水锦”发展而来的，传说唐代卜居成都浣花溪的贵妇人根据溪水荡漾的变化而设计的花纹，而且在锦织成后，多数在锦江上游溪水潭内洗涤，故名。其特点是地组织采用平纹或缎纹以曲水纹、浪花纹与落花组合图案，纹样图案简练古朴，典雅大方。民族锦一般采用多色彩条嵌入金银丝织成，多用于民族服饰，故名。其特点是锦面上的图案从经纬线交织中显现出自然光彩，富有光泽。常见的图案有团花、葵花、“万”字“卐”“寿”字等。彩晕锦的特点是织纹华贵相映，明暗匹配，层次分明，并以色晕过渡，花纹绚丽多彩，别具一格。

宋锦

宋锦起源于隋唐，因兴盛于宋代而得名。相传在宋高宗南渡后，为了满足当时宫廷服装和书画装帧的需要，开始生产，特别是装帧裱画业的崛起，形成了特殊用途与独特的艺术风格。宋锦是以纯桑蚕丝或桑蚕丝经线和有光人造丝彩纬色织彩纬显色的纬锦，采用三枚斜纹组织、两种经线（面经用本色生丝，底色用有色熟丝）、三种有色纬线（花纹与地兼用的色纬和两种专用织花纹的色纬）织成。宋锦纹样繁复多变，图案灵活多姿，题材广泛多意。在南宋时，已有青楼台锦，紫鸾鹊锦、皂方团百花锦、柿红色背锦、八角织锦、八角回龙、球路锦、衲锦、定胜四方、如意小龙、金钱如意、福寿全宝、春意纹菊、环藤莲花、藤凤菊枝、翠色狮子、倒仙牡丹、天下乐、练鹊、绶带、瑞草、八达晕、银钩晕、白蛇龟纹、水藻戏鱼、红七宝金龙、红遍地芙蓉、黄地碧牡丹、红遍地朵花、方胜等40余种，以狮、象、鹿、鹤、孔雀、鸳鸯、蝙蝠、虫草和想象动物龙凤等巧妙结合。此外，还有吉利祥瑞含义的八宝（如意、古钱、方胜、万卷书、毛锭、犀牛角、珊瑚珠等）、八吉祥以及“寿”字、祥云等。这些写生纹样，造型生动而流畅，构图朴实大方，秀丽多彩，结构严谨古朴，加上几何骨格添花，花中套花，花纹精细而饱满，风格端庄，典朴娟秀，配色典雅和谐。宋锦的特点是质地柔软，色泽光亮，花型雅致，古意盎然，富有浓郁的民族特色。现代宋锦主要产于杭州、湖州、苏州等地。现代生产的宋锦又称“仿宋锦”，主要品种有大锦、盒锦和小锦。大锦有称“重锦”，其特点是质地紧密丰厚，结构精致，花地分明，显色效果极佳。花纹图案以仿古图案为主，有丰登锦、答晕锦、宝相锦、植物花卉锦、宜男锦等，主要用于服装的面料和名贵书画的装裱等。盒锦是一种以桑蚕丝与少量棉纱用缎纹组织进行彩色交织提花的锦，质地轻薄细洁较疏松，花纹图案大多是结合盒子款式，花纹满地整齐正规，图案多为对称连续的横条形。题材以动物(如狮子、游龙、云雁、鸾鹊、翔凤等)为主，配以牡丹、荷花、芙蓉、菊花、铁梗、梅、兰、竹等花卉纹的八花锦、十六花锦、二十四花锦为主题，并点缀“八宝”、“祥云”、“瑞草”等，主要用于一般书画装裱、装潢或衣料等。小锦有素、花两种，花纹细小。花纹以几何纹和对称小花纹为主，图案大多采用吉祥如意的会意写实，如八宝（古钱、方胜、书、画、琴、棋等）、八仙（宝剑、扇子、葫芦、缠枝、柏枝、笛子、荷花等）、八吉祥（宝壶、法轮、双鱼、海螺、花伞、百结、莲花等）以及“寿”字、“万（卐）”字等，主要用作庙宇佛幡、书及画册封面，以及工艺品礼盒装潢等。

壮锦

薀豌西壮族自治区传统的著名丝织物，产生于宋代，在宋代，壮族称为僮族，故壮锦又称僮锦。以棉纱股线或麻纱股线为经、桑蚕丝为纬的色织提花织物，也有采用染色桑蚕丝为经、染色有光人造丝或金（银）皮作纬织造。采用两组经线和四组纬线在缎纹组织地纹上提织各色纬花，形成对称花纹，或用多种彩纬线挑出花纹。壮锦的花纹图案接近剪纸图案，变化千姿百态。传统的花纹图案有花、鸟、鱼、虫、兽以及“万”字、“双喜”等文字图案、线条粗壮有力，色彩艳丽，常用几种不同颜色的丝线织成，色彩以红、绿、黑、黄为主，一般多以红色为背景，色彩斑斓，绚丽多姿，对比强烈，具有浓艳粗犷的艺术风格。品种繁多，按服装和服饰用途，可分为花边绸、腰带绸、头巾、围巾、被面、台布、背带、背包、坐垫、围裙、床毯、壁挂巾、锦屏等等。

除了以上四种著名的织锦外，其他地方也有织锦生产，并各具特色。如傣族的“傣锦”，苗族的“苗锦”，广西瑶族的“瑶锦”，云南佤族的“佤锦”和拉祜族的“拉祜锦”，贵州布依族的“布依锦”，湘西和鄂西土家族的“土家锦”，海南黎族的“黎锦”，台湾高山族的“高山锦”以及西北地区的“回回锦”等等。

关于纺织的传说

缂丝的来历

缂丝是一种工艺复杂、富有表现力的中国丝织品种。宋朝金兵南侵的时候，苏州蠡口有一个名叫巧生的小伙子，本以织绢为生，由于战乱，只好改做破布头换糖的行当。有一次，他从换来的破布头中发现一片正反面都有相同花鸟图案的旧布片，既不像织锦，又不像刺绣，图案柔和悦目。他决定要学习这种手艺，因此跋山涉水去求艺。一天在荷塘边，巧生帮助一位姑娘捞回她被水冲走的衣服，为表示感谢，姑娘送给他一颗莲种。巧生回家后，把莲种放入水缸中，莲种开出了五颜六色的莲花。很偶然地，他发现荷花缸中出现了那个给他莲种的姑娘，在偷偷帮他织丝绸。只见姑娘用采来的莲花、莲叶绞成汁，将细长的藕丝染成五光十色的丝线，又把尖尖的竹叶做成一把把小巧玲珑的梭子，在梭子里装上由浅入深、各种颜色的藕丝，整整齐齐地排列在织机前。她织一色，换一把梭子，织得十分细致。巧生惊奇地从门后跳了出来，姑娘知道自己的秘密已经被发现了，就留在巧生家，把手艺传授给了他。他们把这种织法取名为“合丝”，表示是两个人合作的。苏州人把“合”读成“革”的声音，后来人们就叫它“缂丝”了。

蜡染的来历

中国苗族地区的很多地方都传唱着关于蜡染起源的古歌《蜡染歌》。传说很久以前，有一个聪明美丽的苗族姑娘不满于衣服的单一色彩，希望能在裙子上染出各种漂亮的花卉图案。可是，当时的工艺只能一件一件地手工绘制，她一时想不出好办法，因此闷闷不乐。一天，姑娘对着满山鲜花发楞，在沉思中昏昏入睡。朦胧中，有一个衣着漂亮的花仙子将她带到百花园，园中鸟语花香，蝶舞蜂忙。姑娘看得入迷，连蜜蜂爬满衣裙也浑然不知。等她醒来一看，花丛中的蜜蜂在她的衣裙上留下了斑斑点点的蜜汁和蜂蜡。她只好把衣裙放入靛蓝染桶中，想重新染一次衣裙以覆盖掉蜡迹。染完之后，姑娘又将衣裙放入沸水中以漂清浮色。当她取出衣裙时，奇迹出现了：深蓝色的衣裙上被蜂蜡沾过的地方出现了美丽的白花！姑娘灵机一动，立即找来蜂蜡，加热熬化后用树枝在白布上画出了蜡花图案，然后放到靛蓝染液中去染色，最后用沸水熔掉蜂蜡，布面上就现出了各式各样的白花。姑娘高兴地唱起了山歌，人们闻声而至，纷纷来观看她染出的花裙，向她学习描花绘图的技艺，并按照此法染出了花样繁多的布。从此，蜡染技术就在苗族及与之杂居的布依、瑶族等兄弟民族之间流传开来。

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帖子背景很符合内容，很顺眼。

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已审，部分相关帖，有兴趣的可以搜索更多相关关键字。

ps：搜索感觉有点不对劲，有些明显的相关帖搜不到，如纺织

楼主留言：

目录已改，少了个黄道婆，谢谢提醒~~

[ 此贴被天若舞在2011-05-23 20:45重新编辑 ]

写作素材区，欢迎你，点击我吧

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唯衍玦

ZxID：14129170

231鲜花 6鸡蛋

等级: 文坛鼻祖

配偶: 素净淡雅

又变天了，好冷··········

举报只看该作者地板发表于: 2011-05-24 0

嗷嗷~~~素素，好厉害的，好全好详细，么么╭(╯3╰)╮

楼主留言：

刚刚都没有看到你留言哦~~么么

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清芜。 ZxID：3237142 关注Ta 注册时间 2009-01-04 最后登录 2015-11-05 在线时间972小时发帖1929 搜Ta的帖子精华0 派派币1906 威望3649 鲜花0 鸡蛋0 在线时间972 小时访问空间加好友用道具发消息加好友他的帖子查看作者资料对该用户使用道具 0鲜花 0鸡蛋等级: 明星作家	举报只看该作者 4楼发表于: 2011-05-30 0 哇~ 长知识哦~ 好详细帖子也很漂亮，风格很符合主题呢楼主留言：谢谢~~很开心~~
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