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[align=left][size=5]基本概述　　[/size] [/align][align=left]

[color=#6699cc][size=2]苏绣是苏州地区刺绣产品的总称，以苏州刺绣研究所的高新区的镇湖镇（现改为街道）刺绣最为有名。
　　
苏绣即苏州刺绣 ，其发源地在苏州吴县一带，仍以苏州为中心，现已遍衍江苏省的扬州、无锡、常州、宿迁、东台等地。 苏绣产地江苏土地肥沃，气候温和，蚕桑发达，盛产丝绸，自古以来就是锦绣之乡。优越的地理环境，绚丽丰富的锦缎，五光十色的花线，为苏绣发展创造了有利条件。
据西汉刘向《说苑》记载，早在二千多年前的春秋时期，吴国已将苏绣用于服饰。三国时代，吴王孙权曾命赵达丞相之妹手绣《列国图》。据《清秘藏》叙述苏绣“宋人之绣，针线细密，用线一、二丝，用针如发细者为之。设色精妙，光彩射目。”可见在宋代苏绣艺术已具有相当高的水平。文化古城苏州，素有“人间天堂”之称，在这优美环境里孕育出的苏州刺绣艺术，亦早已闻名于世。 小桥，流水，人家，园林，昆曲，美食。古典格局，诗意江南。二千五百年的苏州文明熠熠生辉。

苏绣，是江南女孩一生中最美丽的情结。那些绣花用的绷布、绷架、苏针、花线，它们依恋的目光永远不会离开水灵如草清澈如花的江南女孩了，任伊老了，在江南，它们的目光也不离开。这是刻骨铭心的爱情啊，苏绣对江南女孩是天荒地老般的爱情。 全世界都知道了中国苏州有一种工艺名叫苏绣。女红之巧呵，十指春风。
　　
苏绣的发源地在苏州吴县一带，早在二千多年前的春秋时期，吴国已将刺绣用于服饰。到了明代，江南已成为丝织手工业中心。在绘画艺术方面出现了以唐伯虎、沈周为代表的吴门画派，推动了刺绣的发展。刺绣艺人结合绘画作品进行再制作，所绣佳作栩栩如生，笔墨韵味琳漓尽致有“以针作画” “巧夺天工”之称。自此，刺绣艺术在针法、色彩图案诸方面已形成独自的艺术风格，在艺苑中吐芳挺秀，与书画艺术媲美争艳。

清代是苏绣的全盛时期，解放后有了很大的发展，真可谓流派繁衍，名手竞秀，题材广阔。以前皇室享用的大量刺绣品，几乎全出于苏绣艺人之手。 现在中国苏绣工艺已达到很高的水平。绣品多次在国际国内获奖。绣品种类齐全：按品种分，有双面绣、单面绣；按体积造型分，有台屏、墙屏、地屏和大型组合屏风；按表现内容分，有人物、宠物、花鸟、风景、静物、特色建筑物……
　　
北京富顿画廊艺术设计中心是专业研究开发精品刺绣的公司，自成立以来多次为人民大会堂提供国宴刺绣，更是作为珍贵礼物赠予外国大使，成为国与国之间交互的礼品，巨幅苏州刺绣《山河壮丽赠予俄罗斯大使馆，做工极其精细，并研发出刺绣软裱的方法，把刺绣软裱成画轴，大大提高了成品刺绣的运输便捷性。是高档商馆、酒店必备的装饰品。[/size][/color][/align][align=left][color=#6699cc][size=2][/size][/color][/align]
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[align=left][size=5]工艺特色[/size]
　　
[color=#6699cc][size=2]苏绣的历史悠久，建于五代北宋时期的苏州瑞光塔和虎丘塔都曾出土过苏绣经袱，在针法上已能运用平抢铺针和施诊，这是目前发现最早的苏绣实物。

据有关史料记载，自宋代以后，苏州刺绣之技十分兴盛，工艺也日臻成熟。农村“家家养蚕，户户刺绣”，城内还出现了绣线巷、滚绣坊、锦绣坊、绣花弄等坊巷，可见苏州刺绣之兴盛。当时不仅有以刺绣为生的，而且富家闺秀也往往以此消遣时日，陶冶性情，所谓“民间绣”、“闺阁绣”、“宫廷绣”的名称也由此而来。清代苏绣更是盛况空前，苏州被称为“绣市”而扬名四海。当时针法之多，应用之广，莫不超过前朝，山水、亭台、花鸟、人物，无所不能，无所不工。加上宫廷的大量需要，豪华富丽的绣品层出不穷。苏绣后来吸收上海"顾绣"以及西洋画的特点，创造出光线明暗强烈、富有立体感的风格。
　　
苏绣具有图案秀丽、构思巧妙、绣工细致、针法活泼、色彩清雅的独特风格，地方特色浓郁。绣技具有“平、齐、和、光、顺、匀”的特点。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#6699cc][size=2]“平”指绣面平展
齐”指图案边缘齐整
“细”指用针细巧，绣线精细；
“密”指线条排列紧凑，不露针迹；
“和”指设色适宜；

“光”指光彩夺目，色泽鲜明；
“顺”指丝理圆转自如；
“匀”指线条精细均匀，疏密一致。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#6699cc][size=2]在种类上，苏绣作品主要可分为零剪、戏衣、挂屏三大类，装饰性与实用性兼备。其中以“双面绣”作品最为精美。
　　
苏绣作品的主要艺术特点为；山水能分远近之趣；楼阁具现深邃之体；人物能有瞻眺生动之情；花鸟能报绰约亲昵之态。苏绣的仿画绣、写真绣其逼真的艺术效果是名满天下的。[/size][/color][/align][align=left]
[size=5]刺绣分类[/size] [/align][align=left]
[size=4]按苏绣针法划分[/size]
　
[color=#6699cc][size=2]苏绣注重运针变化，截至目前为止，苏绣教程里常用的苏绣针法有：齐针、散套、施针、虚实针、乱针、打点、戳纱、接针、滚针、打子、擞扣针、集套、正抢、反抢等。从原来常用的10多种增加到目前的四五十种。
　　
苏绣按用途分可分为：装饰类（单面绣、双面绣）实用类（手帕、荷包）
　
苏绣按观感分可分为：单面绣与双面绣两类。

苏绣针法至近代分为：乱针绣绣与平绣两大类。[/size][/color][/align][align=left][color=#6699cc][size=2]
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[size=5]传统苏绣针法及其运用[/size]
　　
[size=2][color=#6699cc]一、直绣
　　
1、直针：完全用垂直线绣成形体，线路起落针全在边缘，全是平行排比，边口齐整。配色是一个单位一种色线，没有和色。针脚太长的地方就加线钉住，后来就演变成铺针加刻的针法了。
　　

2、缠针：是用斜行的短线条缠绕着形体绣作，有这边起针到那边落针，方向是一致的。
　
　二、盘针：
　　
盘针是表现弯曲形体的针法。包括切针、接针、滚针、旋针四种。其中切针最早，以后发展到旋针。
　　

1、切针：也叫“刺针”。针与针相连而刺，第二针须接第一针的原眼起针，针迹要细如鱼籽，所谓“一芝麻三针”，就在于此。
　　
2、接针：直针线条可以拉长，但因太长线松而会抛起。切针可以延长线条，但会露出针脚。
　　

3、滚针：滚针也叫曲针，针针逼紧而绣。第二针插入第一针中偏前些，紧逼其线，把针脚藏在线下，第三针接第一针针尾偏前些，下面以此类推。
　　
4、旋针：是用接针或者滚针的方法盘旋而绣的一种针法。绣的时候，顺着形体徊旋的纹路用短针盘针，匀密而不露针脚。[/color] [/size][/align]
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[color=#6699cc][size=2]三、套针：　始于唐代，盛行于宋代，至明代的露香园顾绣，清代沈寿时，就进一步发展了。
　　
1、单套：
　　
又名平套。其绣法是：　第一批从边上起针，边口齐整；第二批在第一批之中落针，第一批需留一线空隙，以容第二批之针；第三批需转入第一批尾一厘许，尔后留第四批针的空隙；第四批又接入第二批尾一厘许……；其后，依此类推。
　　
2、双套：双套的绣法与单套的绣法相同，只是比单套套得深，批数短。它以第四批和第一批相接，即第二批接入第一批四分之三处，第三批接入第一批四分之二处，第四批接入第一批四分之一处。
　　
3、木梳套：其绣法和单套相同，但比单套松稀。它是在第一批出后，第二批在第一批一半处落针的，每隔一线套一针，第二批接入第一批尾的一厘许，在第二批留下的空隙中夹入。
4、集套：其绣法也如单套，但外口的第一批针多，绣一批少一批针数，批批藏短针。绣到最后，周围的线路全集中在一个眼中，一批一批相覆，犹如单套。
　　
5、偏毛套：是绣鸟毛的套法，也就是绣片毛的套法。其方法市：根据片毛的纹路进行套绣，套法和双套相同，只是线条略有长短。因此，也有人称它为“长短套”。
　　
6、活毛套：是绣走兽用的针法。其套法有两种：一种是先平绣三针，然后在第三针上加上一针交叉针。这种绣法有一定规律，都是一组一组绣上去的。第二种是里面紧，外面带有放射形，由外向内绣，第二批套上的线覆在前一批的一半处落针，按照动物的形状转势。也有用两种绣法一起绣的。
　　
四、擞和针：
　　
又称长短针。这种针法是长短针参差互用的，后针从前针的中间羼出，边口不齐，有调色和顺的长处，可用来绣仿真形象。
　　
五、抢针：
　　
又叫戗针，是用短直针顺着形体的姿势，以后针继前针，一批一批地抢上去的针法。可以说，这种针法是直针的发展。
　　
六、平针
　　
1、平针：是用金银线代替丝线的绣法。其方法：先用金线或银线平铺在绣地上面，再以丝线短针扎上，每针距离一分到一分半，依所绣纹样而回旋填满，有二、三排的，也有多排的。扎的线要对花如十字纹，如同扎鞋底花纹。
　　
2、钉线：钉线是一种特制的细色线代替金线的绣法。这种色线叫棕线，也叫包根线。其绣法和平金相仿，因为它的线色多，能绣的物体也比平金广得多。 [/size][/color][/align][align=left][color=#6699cc][size=2]
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[size=5]按工艺分类[/size]
　　
[color=#6699cc][size=2]苏绣按针法可以分为：乱针绣与平针绣两类。
乱针绣，顾名思义是针刺很乱的一种绣法，其实这是一种似乱不乱的刺绣，是有一定规律可循的。用这种针法绣出的作品通常由直斜，横斜线错综组合，交叉掺合而成，再经过一次再次的分层掺色，疏密，直至光、色、形相似为止。而平针绣相对乱针绣来讲，线条的排列比较整齐，起针和落针都非常有规律，用这种针法绣出的作品较为平整，在绣制植物尤其是花类时较为常见。
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[size=5]按生产地域分类[/size]
　　
本地绣：
　　
[color=#6666cc][size=2]产于江苏省苏州（苏南），比邻上海。并不能说只要是苏州商家所经营的都能称作苏州刺绣，正宗的苏州刺绣应隶属“本地绣”，更确切的说应该是苏州本地人绣制的作品。绣工均属于当地人，产品细腻光泽，色彩过渡搭配协调，绣线劈丝，价格适中。[/size][/color]
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苏北绣：
　　
[color=#6666cc][size=2]产于江苏省盐城、怀安一带（苏北），苏州当地人称之苏北绣、江北绣。价格非常低，但做工也极差，绣线不劈丝，均为两绒或一绒半绣，谈不上艺术，涂鸦而已，不登大雅之堂。

最经典的成名作品有“黄金大道”、“红枫”，除此之外，无论是做工还是销售价，都难以提升。近些年，苏北绣搅局苏绣市场，冒充苏绣、以次充好之事频频发生。但客观的说，苏北绣对压制本地绣价格，也起到了积极的作用。
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宝应绣：
　　
[color=#6633cc][size=2]产于江苏省扬州宝应（苏中），色彩丰富立体感强，但绣线不劈丝，均为两绒绣，即一根线直接绣。因此远观或看照片，感觉立体效果尚可，近看却颇粗，不耐人回味。风景、人物乱针绣是其强项，但人物的脸部绣制（开相）等细腻的工作，还是交付技高一筹的苏州本地人完成，此外宝应绣的价格也偏高，国内市场难以接
　　
水路 指刺绣日用品纹样交接与重叠处，所空留的一线绣地，其作用是分清前后层次。水路要求空得齐、匀，绣时要先绣迭在上画完整的花样（让水路留在下面的花样上），再绣下面的花样。边要绣得平、齐、均匀，才能保证使花样轮廓正确、齐整。
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[align=center][table=95%][tr][td][align=left][img]http://l.paipai.fm/118851/Day_080622/14_596606_d3f01a2c4ec37f0.jpg[/img]
[color=#ff9900]
[/color][/align][align=left][font=新宋体][color=#000000][size=5]生产方式　[/size]　[/color][/font][/align][font=新宋体][color=#000000][align=left]
[color=#ff6600][size=2]压瓣[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]指刺绣欣赏品花样交接或重叠处，不留水路层层相压的一种绣法，其作用是使纹样交界处无空隙而层次清晰。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]绣时先绣后面远的物体，针脚要跨过前面花样的轮廓线，再绣前面近一层的纹样。轮廓边缘针迹要齐、密，以分清前后层次。如前后两种物体色彩相同，绣后层物体相压处苏绣书籍用色须略深，用以衬托，使物体具有重叠的真实感。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]一丝 指一根花线的十六分之一。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]一绒 一根花线的二分之一。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]落绷 [/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff6600][size=2]刺绣生产工艺之一。绷面上的纹样绣完后，将绣好的成品从绷上取下来，称“落绷”。实用品落绷的方法是将绷线放松，拆掉绷边竹，取下绷针，退出绷闩，抽出白布，将绣地与绷布的缝线拆掉，取下刺绣品；欣赏品需要裱好后再落绷，否则会影响绣品质量。 　　[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff6600][size=2]出边 [/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]凡是分皮绣制的针法，第一皮称为“出边”，亦即物体边缘的第一皮 　　缕、丝路、丝理 又称“丝理”或“丝路”。是指刺绣线条排列的方向。[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff6600][size=2]刺绣主要是用线条来表现，而丝理对表达物体的凹凸转折、刚阳向背具有关键作用。刺绣丝用线条的排列须与植物的纤维组织和动物毛丝生长方向一致，须随它们姿态的不同灵活运用。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]如花朵有正、反、俯、仰等不可姿势，要正确掌握花的丝理，首先要找出刺绣花样中花的整体中心点和部分中心点，以及两者之间的关系。部分中心必须向着整体中心。刺绣时就须按中心确定丝理方向，这样才能增强绣品的艺术表现效果。 　　[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff6600][size=2]藏针[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]凡绣放射形或曲折丝理的花样，在曲折处掺入的短针称“藏针”。其作用在使线条丝理转折自然，并使绣面平服。 　　[/size][/color][/align]
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[color=#ff6600][size=2]起老线 [/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]用滚针按花样轮廓线绣一圈，后将此线绣没，使轮廓微微突起。传统称为“起老线”。 　　[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff6600][size=2]皮头[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]指在每一刺绣小单位中，分批绣制出的层次，行话称“皮头”。在抢针与平套针法中，层头清晰，亦称皮头清晰。 　　[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff6600][size=2]记针[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]苏绣术语。是刺绣中代替打结的一种方法。在用一根线起绣或将绣完时，绣几针极短的针脚以藏线，称为“记针”或“记线”。 　　[/size][/color][/align][align=left][color=#ff6600][size=2]记线 是刺绣中代替打结的一种方法。在用一根线起绣或将绣完时，绣几针极短的针脚以藏线，称为“记针”或“记线”。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]生产方式一般有“计件制”和“计时制”两种。 　　[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff6600][size=2]“计件制”即是以“件”为单位，将绣品底料交于绣工，帮其配好绣线并指定质量标准，最后商妥好一个双方都认可的合适工钱，并约定好完工日期的一种生产方式，俗称“放单”、“放生活”。绣工完全可以在家加工，不受地点约束，不受专人监督，但即使实际工时超出，手工工费也基本不变动。 　　[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff6600][size=2]“计时制”是指以实际工作小时计算应得的工钱，绣工在专业技师的指导、监督和培训下，按照8小时工作时间，保质保量完成绣品的加工。绣工受专人督导，每日在固定场所必须准时上下班，不允许接私活，但报酬是以月结工资的形式。[/size][/color][/align]
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[align=left][size=5]历史追溯[/size]
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[color=#ff6600][size=2]苏州刺绣至今已有2000余年的历史，早在三国时期（公元220～280年）就有了关于苏绣制作的记载。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]苏绣的发源地在苏州吴县一带，现已遍衍江苏省的无锡、常州、扬州、宿迁、东台等地。江苏土地肥沃,气候温和，蚕桑发达，盛产丝绸，自古以来就是锦绣之乡。优越的地理环境，绚丽丰富的锦缎，五光十色的花线，为苏绣发展创造了有利条件。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]·秦、汉、三国
　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]据西汉刘向“说苑”记载，早在二千多年前的春秋时期，吴国已将用于服饰。三国时代，吴王孙权曾命赵达丞相之妹手绣《列国图》，在方帛上绣出五岳、河海、城邑、行阵等图案，有“绣万国于一锦”之说。 ·[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]宋代
　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]据《清秘藏》叙述，“宋人之绣，针线细密，用线一、二丝，用针如发细者为之。设色精妙，光彩射目。山水分远近之趣，楼阁得深邃之体人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约底馋唼之态，佳者较画更胜。”可见宋代苏绣艺术已具有相当高水平。 [/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]明代
　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]明代（1368～1644年）时，苏绣已成为苏州地区一项普遍的群众性副业产品，形成了“家家养蚕，户户刺绣”的局面。江南已成为丝织手工业中心。在绘画艺术方面出现了以唐寅 (伯虎）、沈周为代表的吴门画派，推动了的发展。艺人结合绘画作品进行再制作，所绣佳作栩栩如生，笔墨韵味淋漓尽致，有“以针作画” “巧夺天工”之称。自此，艺术在针法、色彩图案诸方面已形成独自的艺术风格，在艺苑中吐芳挺秀，与书画艺术媲美争艳。 [/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]清代和民国时期
　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]清代（公元1644～1911年）的苏绣以“精细雅洁”而闻名，当时的苏州更有了“绣市”的誉称。清代中后期，苏绣在绣制技术上有了进一步发展，新出现了精美的“双面绣”，仅苏州一地专门经营刺绣的商家就有65家之多。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]清代是苏绣的全盛时期，真可谓流派繁衍，名手竞秀。皇室享用的大量品，几乎全出于艺人之手。民间更是丰富多彩，广泛用于服饰、戏衣、被面、枕袋帐幔、靠垫、鞋面、香包、扇袋等方面。这些苏绣生活用品不仅针法多样、绣工精细、配色秀雅，而且图案花纹含有喜庆、长寿、吉祥之意，深受群众喜爱。[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff6600][size=2]还有一种“画绣”，属于高档欣赏品，称之为“闺阁绣”。史载吴县的钱慧、曹墨琴，吴江的杨卯君、沈关关，无锡的丁佩、薛文华等人的佳作，皆名垂一时。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]特别是到了清末民初，在西学东流的潮流中，苏绣也出现了创新的兆头。 光绪年间，技艺精湛的艺术家沈云芝闻名苏州绣坛，她溶西画肖神仿真的特点于刺绣之中，新创了“仿真绣”。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]光绪三十年（公元1904年）慈禧七十寿辰，沈云艺绣了佛像等八幅作品祝寿。慈禧备加赞赏，书写“寿”、“福 ”两字，分赐给沈云芝和她的丈夫余觉。从此沈云芝改名沈寿，嗣后她的作品《意大利皇后爱丽娜像》，曾作为国家礼品赠送给意大利，轰动了意国朝野，《耶稣像》1915年在美国举办的“巴拿马--太平洋国际博览会”上获一等大奖，售价高达一万三千美元。《美国女伏倍克像》赴美展出时，其盛况空前。沈寿的“仿真绣”传誉中外，开拓了苏绣崭新的一页。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]在她的倡导下，江苏的苏州、南通、丹阳、无锡、常熟等地分别举办了传习所、绣工科、绣工会等。她曾先后到苏州、北京、天津、南通等地课徒传艺，培养了一代新人。其时著名艺人还有华基、唐义真、李佩敝、蔡群秀、张应秀、金静芬……她们的作品先后在“意大利都朗万国博览会”（公元1911）、[/size][/color][/align][align=left][color=#ff6600][size=2]“巴拿马一一太平洋国际博览会”（公元1915年）、[/size][/color][/align][align=left][color=#ff6600][size=2]“比利时万国博览会”（公元1930年）上获奖，为中华民族传统工艺在国际上赢得了荣誉。三十年代初，丹阳正则女职中绣工科主任杨守玉，始创了纵横交叉、长短不一、分层重叠的“乱针绣” 丰富与提高了苏绣艺术的表现能力。自本世纪五十年代初以来，艺人创作开拓了新的广阔天地。苏州、南通、常州、无锡、扬州、东台等地先后建立了研究机构或工厂，使艺人安心专致研究和创作。对失传的技艺进行了挖掘、总结、提高、发展，使古老的苏绣艺术重放异彩。 [/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]·民国时期（公元1912～1949年）
　　[/size][/color][/align][align=left][color=#ff6600][size=2]整体来讲，由于常年战乱，苏绣业曾一度衰落。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]·中华人民共和国
　　[/size][/color][/align][align=left][color=#ff6600][size=2]中华人民共和国建立后，苏绣得到进一步的恢复和发展。1950年后，国家专门设立了苏绣研究所，并开办刺绣训练班。苏绣的针法由原来的18种发展到今天的40余种。 [/size][/color][/align]



[align=center][img]http://l.paipai.fm/118851/11/01/11/55_10178158_4bfd35f6b7a0142.jpg[/img][/align][align=left]
[size=5]制作过程[/size]
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[color=#ff6600][size=2]预备阶段
　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]首先要将制作过程中所需要的材料及工具准备好： 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]要准备的材料有——底稿、棉布、绣花线绑线、连绑线、胶皮线；工具有——绷框站架手扶板、剪刀、羊毛针、绣花针、卷尺。 [/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]·制作底稿
　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]底稿是将图案通过专业打印机喷绘打印到丝绸布上的成品，它是绣品的模板。苏绣底稿的来源大体可分为两种：一种是专为苏绣而作的画稿；另一种是选自名家的作品，包括国画、油画、照片等。我们可以直接从市场上购买，也可以选出自己喜欢的图案，或者自己设计好的图案，到专门的打印店打印出来。 [/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]·准备绣花线
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[color=#ff6600][size=2]苏绣对绣花线的要求比较严格，我们可以从市场上购买，要根据自己所需要的颜色，挑选色泽鲜艳、有光泽、粗细均匀的线。 [/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]·准备绑线及连绑线
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[color=#ff6600][size=2]这两种线用普通的家庭用线即可，提醒大家注意的是，通常我们都会选择比较粗的棉麻线来做绑线，而连绑线用普通缝衣服的线即可。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]·刺绣
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[color=#ff6600][size=2]刺绣是一种长时间坐着操作的安静的劳动，又是一种艺术性的劳动。通常，一件普通30厘米规格的绣品就要用半个月的时间来完成，因此，对刺绣者的要求也是非常严格的，刺绣者不仅要具备相当的艺术修养，还要懂得一些基本画理，同时，还要有耐心细致、一丝不苟的劳动态度和之以恒、刻苦钻研的精神。 [/size][/color][/align][align=left]
[size=5]遗产保护[/size]
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[color=#ff3300][size=2]国家非常重视非物质文遗产的保护，2006年5月20日，该遗产经国务批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年6月5日，经国家文化部确定，江苏省苏州市的李娥瑛和顾文霞为该文化遗产项目代表性传承人，并被列入第一批国家级非物质文化遗产项目226名代表性传承人名单。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]苏绣的历史悠久，建于五代北宋时期的苏州瑞光塔和虎丘塔都曾出土过苏绣经袱，在针法上已能运用平抢铺针和施针，这是目前发现最早的苏绣实物。据有关史料记载，自宋代以后，苏州刺绣之技十分兴盛，工艺也日臻成熟。农村"家家养蚕，户户刺绣"，城内还出现了绣线巷、滚绣坊、锦绣坊、绣花弄等坊巷，可见苏州刺绣之兴盛。当时不仅有以刺绣为生的，而且富家闺秀也往往以此消遣时日，陶冶性情，所谓"民间绣"、"闺阁绣"、"宫廷绣"的名称也由此而来。清代苏绣更是盛况空前，苏州被称为"绣市"而扬名四海。 　　[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff3300][size=2]法学专家支招苏绣司法保护 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]苏州刺绣名扬天下，但刺绣艺术的发展也日益面临知识产权问题的发展瓶颈：绣娘们的刺绣作品底稿少有原创，而自己的精品常常被别人仿冒。苏绣面临的这一窘境引起最高法院和苏州虎丘法院的极大关注。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]2009年10月9日下午，值苏州虎丘法院民三庭成立揭牌之际，在位于苏州刺绣之乡——苏州高新区镇湖街道的苏州刺绣博物馆内，召开了“刺绣非物质文化遗产传承、发展与知识产权保护研讨会”，最高法院民三庭、省市法院、苏州大学法学院等专家学者与镇湖刺绣行业协会、著名刺绣艺术家们一起，研讨如何司法保护镇湖刺绣工艺[/size][/color][/align]
[align=center][img]http://l.paipai.fm/118851/11/01/11/55_10178158_d546b7477db3be8.jpg[/img][/align][align=left]
[size=5]苏州刺绣[/size]
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[color=#ff6600][size=2]苏州刺绣，就是指狭义的“苏绣”，而广义的苏绣是以苏州为集散中心，遍及江苏全境的一种著名手工艺品，在我国工艺美术发展史上占有重要地位，与粤绣、湘绣、蜀绣合称为中国“四大名绣”。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]由吴钱山漾古遗址出土的五千年前以家蚕丝织成的丝织物残片证明，我国是世界上最早养蚕取丝的国家，而且发源于太湖流域，这就为苏绣的发展奠定了基础。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]由于文献和实物的限制，苏州刺绣究竟始于何时，目前尚难以确切说明，但据刘向《说苑》载，早在两千五百多年前的春秋时期，吴地已有“绣衣而豹裘者”。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]三国时，东吴丞相赵达之妹，已能运用刺绣绣出了我国第一张山地 势军阵之图，时人谓之“针绝”。而《三国志·吴志·蒋钦传》上也记有“妻妾衣服，悉皆锦绣”之句，可见一千七百多年前苏州刺绣无论在数量还是质量上已达到可观的程度。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]宋代，苏州刺绣已有了欣赏性的绣品出现，并达到了一定的水平。在张应文著的《清秘藏》一书中说：“宋人之绣，针线细密，用线仅一二丝，用针如发细者为之，设色精妙，光彩射目。山水分远近之趣，楼阁得深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约唼喋之姿，佳者较画更胜。”，描绘了宋代苏绣已具有精工细作、形象真实生动的特点。 　　[/size][/color][/align][align=left][size=2]
[color=#ff6600][/color][/size][/align][align=left][color=#ff6600][size=2]元代的苏绣，见诸文献记载的并不多，《清秘藏》中则道：“元人用线稍粗，落针不密，间用墨描眉目，不复宋人精工矣！”可见，元代的绣品较之宋代无多大进步。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]明代，是苏绣发展中极为重要的一个历史阶段，一方面是社会对绣品需求的增长，促进了商品绣数量的增多；另一方面是嘉靖年间（1522-1566）上海“露香园顾绣”的出现，对苏绣风格的形成起了举足轻重的影响。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]顾绣代表人物韩希孟，是“露香园”主人顾名世的孙媳，她的艺术特点，在于利用绘画为基础，尽力发挥刺绣针法与调和色彩的表现能力，使绣品效果达到淋漓尽致、相得益彰。苏绣在吸取她的长处后，无论在原料、针法、绣工上，与当时的鲁绣、东北的缉线绣、北京的洒线绣截然不同，形成了图案秀丽、色彩文雅、针法活泼多变、绣工精细的特有风格，称誉全国猫 [/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff6600][size=2]清代，苏绣已成为苏州地区分布很广的家庭手工业，从事凤冠、霞帔、补子、官服、被面、枕套、鞋面、手帕、扇袋、挂件、荷包、帐帏、椅披、戏剧行头等各种各样绣品的制作。为营销绣品，各种绣庄应运而生，甚至出现了有关刺绣的专业坊巷，如“绣线巷”、“绣花弄”等，苏州被称为“绣市”。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]其时，双面绣开始出现，标志着苏绣有了高度的艺术技巧。当时，皇室的日用绣品或艺术绣品，多出自苏绣艺人之手。在民间，如蔡群秀、沈英、沈立、朱心柏、徐志勤、钱蕙、林抒、赵慧君、沈关关、杨和、金采兰、江缪贞、潘志玉、张元芷、郭桐先等一大批苏绣艺人脱颖而出，成为当时的著名绣家。其中，最杰出的则首推清末民初苏绣艺术家沈寿，她吸收了西洋画中的明暗原理，十分注重物象的逼真，首创了“仿真绣”，对苏绣技艺的改进、发展、推广、传播，起到了积极的作用，在我国刺绣史上具有划时代的意义。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]民国时期，由于社会动荡，日寇侵华，百业萧条，苏绣生产呈现每况愈下之势，许多中、小绣庄纷纷倒闭，艺人、绣工纷纷转业，及至解放前夕，绣庄由全盛时的一百五十余家，衰减到了二十多家，从事刺绣生产的专业工人已寥寥无几。 　　[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff6600][size=2]新中国成立以后，在党对工艺美术“保护、发展、提高”方针指引下，地方政府通过组织城乡物资交流等方式，促进了绣品销售，提高了绣工的生产积极性。吴县镇湖、藏书、光福、通安、东渚、木渎、胥口等一带乡镇，几乎形成“家家有绣绷、户户有绣娘”的规模。据1990年时统计，吴县绣娘达十二万之众，人数之多，超过历史上任何朝代，苏绣进入了一个全面发展、提高的新时期。1958年，苏州开始推广机绣。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]20世纪80年代末，又部分采用电脑绣花，大大提高了日用绣品的生产能力。苏州城里几十个旅游点、几百家经销店内，绣品比目皆是。在刺绣行业里，分工也越来越细其中有专门从事刺绣针法、工艺研究的苏州刺绣研究所，从事刺绣欣赏品和出口服装生产的苏州刺绣厂，从事刺绣日用品生产的苏州绣品厂，从事儿童绣衣和日用品生产的苏州刺绣童装厂与苏州儿童用品厂，从事剧装戏衣刺绣和制作的苏州剧装戏具厂，从事绣鞋生产的苏州工艺鞋厂，以及从事刺绣线生产的苏州花线厂等。 　　[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff6600][size=2]在20世纪70年代至90年代这段时间里，这支苏绣大军，每年不但生产出大量的日用绣品满足市场需求，而且在拓宽新门类、采用新材料、应用新工艺等方面作了大量的探索和努力，把刺绣和镶、嵌、印、贴雕、绘等各种技艺手段综合运用起来，制作出了一批批具有现代审美感的产品，使苏绣日用品很快发展至十多个大类、两千多个品种，产品远销一百多个国家和地区，受到各国人民的喜爱。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff6600][size=2]与此同时，苏绣艺术品更以其旖旎之姿争芳于绣坛。除了“小猫”、“金鱼”等最常见的题材外，花鸟、走兽、山水、人物、静物等各种题材的作品异色纷呈，其表现的艺术幅度，远远超过以往。在技艺上，采用苏绣与发绣的结合，发绣与发刻的结合，刺绣与缂丝的结合，刺绣与缂毛的结合等作品也相继产生，为苏绣艺术的衍生和发展开创出了一条条新路，大大拓展了苏绣的表现能力和绣面效果。[/size][/color][/align]
[align=left][img]http://l.paipai.fm/118851/11/01/11/55_10178158_4a14a30ffb3047a.jpg[/img]
[color=#ff3300][size=2]值得一提的是，1966年苏绣艺人创造出了绣品正背两面纹样、针法相同，色彩迥异的双面异色绣；[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]1980年，苏绣艺人邱秀英、殷濂君首创成功了一种双面异色、异样、异针法刺绣（双面三异绣 ），首幅作品《猫狗图》的两面奇迹般地分别出现了猫与狗的不同图形，突破了双面绣两面图案必须一致的禁区，其技艺达到了鬼斧神工的程度。此后又有《金丝猴与哈巴狗》、《查尔斯与黛安娜》等双面三异绣作品产生。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]更难以置信的是，一名现年51岁的苏州须眉顾家翘，自1999年起，悉心研究苏绣技，先后以德国弗里茨·曼斯尼采和美国尼尔·巴尔的两幅人体摄影作品为蓝本，创制了一幅高56厘米、宽40厘米的目前世界上最大的双面三异绣，同时开创了首幅人体摄影绣品和独自绣制（现存的双面三异绣均为两人以上合绣）的两个之最。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]接着，他又创制出了绝无仅有的以同一根线在绣品两面表现出不同针法的《月色荷塘》、《天鹅舞》等作品，开创了传统刺绣和现代科学融会的先河。2005年5月，他经过苦心钻研，划时代地创制出了一幅异线（羢）、异景、异色、异样、异针法的双面五异绣《白猫和熊猫》，以及通过灯光能尽现绣品细部的隐亮绣《东方明珠》，实现了历史性的重大突破。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]随着我国对外文化交流的扩大，苏州刺绣成为联结各国人民友谊的纽带。1956年开始，苏绣艺人顾文霞、徐志慧、周巽先、钱漱渝、柳金燕等先后到英国、瑞士、德国、前苏联等国现场表演刺绣艺术。每年到苏州参观刺绣艺人操作和观赏作品的五洲宾客也约达十多万人次，其中包括德国前总理科尔，新加坡内阁资政李光耀等。苏绣被美誉为“有生命的静物”、“东方的艺术明珠”。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]同时，近百次为国礼馈赠国外元首，英国女王伊丽莎白二世、朝鲜民主主义人民共和国金日成主席、法国蓬皮杜总统、柬埔寨西哈努克亲王、日本中曾根首相等都曾因得到精湛的苏绣艺术品而欣喜。苏州刺绣研究所的作品先后在一百多个国家展出。苏州刺绣厂为维护苏绣的传承制定了“苏绣精品标准”。 　　[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff3300][size=2]为表彰能工巧匠在工艺美术领域作出的重要贡献，国务院自1991年起，先后授予苏州刺绣界的徐绍青、顾文霞、周爱珍、周巽先等四人为国家级“突出贡献专家”称号，享受国务院批准的政府特殊津贴。徐绍青、李娥瑛、顾文霞、任嘒闲、周巽先、殷濂君、周爱珍、蒋雪 等8人被授予“中国工艺美术大师”称号，这是中国工艺美术界的最高荣誉称号。 　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]　改革开放以后，刺绣业的集体成分开始向私有化过渡。民营企业、民间绣庄时有开设，方兴未艾。中国工艺美术大师顾文霞、任嘒闲、蒋雪英也开出了以自己名字命名的工作室。在苏州近郊，仍然活跃着几万名绣娘。东渚镇苏绣民营企业的和服、韩服的加工量，已分别占有日本、韩国的较大市场，成为我国最大的和服、韩服加工出口基地。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]镇湖镇总人口为1.9万人，从事刺绣、裱绣、绣框制作的从业人员就有1.1万人，一条街上开出了二百八十多家绣庄，还出现了姚建萍、姚惠芬、姚惠琴、卢福英、邹英姿等一批能绣制高档精品的后起之秀，在各项博览会和工艺品评比中摘金夺银。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]2003年，镇湖的绣品销售收入达到2亿元，刺绣成了当地的支柱产业。2000年，镇湖被文化部授予“中国民间（刺绣）艺术之乡”。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]2003年，木渎镇人民政府专门为民间刺绣艺术家姚建萍建立了“姚建萍刺绣艺术馆”，这是乡镇政府为民间艺人开办的第一个艺术馆。 　　[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff3300][size=2]苏州刺绣之所以令人爱不释手，是其品种、造、图案、画稿、针法、绣法、色彩、技艺、装裱等多方面的综合体现，而针法的运用，是构成绣品各种艺术形象的语言。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]由沈寿口述、张謇手记的《雪宧绣谱》，汇集了其毕生的绣技经验，归纳的针法有18种，经后人的努力，现已发展到43种。[/size][/color][/align]
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[color=#ff3300][size=2]基本针法有：齐针、正抢、反抢、迭抢、平套、散套、集套、擞和针、施针、接针、滚针、切针、辫子股、拉梭子、平金、盘金、打子、结子、拉尾子、鸡毛针、绒、格锦、编针、网绣、水纹针、桂花针、挑花、松针、戳纱、打点、乱针、扣绣等32种；[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]辅助针法有：扎针、铺针、施毛针、旋毛针、刻鳞针等5种；[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]变体绣针法有：迭绣、穿珠、帘绣、钉绣、贴绫、虚实针等6种。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]在欣赏品绣制过程中，艺人们为更好地表现物体的形态特征，常常是多种针法并用[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff3300][size=2]在苏绣众多针法中，近年来乱针绣异军突起，艺人们运用这一针法创作出了许多佳作。乱针绣，又名“正则绣”，[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]系近代刺绣艺术家杨守玉于20世纪30年代在正则女子职业学校授教时始创。这种针法改变了传统刺绣“密接其针，排比其线”的方法，采用长短交叉线条，以分层加色手法来表现画面，尤宜绣制油画、素描、摄影为稿本的作品，其作品的艺术效果特别具有质感。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]经过杨守玉门人周巽先、任嘒闲、朱凤等苏绣名手的传授、推广，乱针绣已成为苏绣的主要绣种之一。作品有《列宁在拉兹里夫河边》、《齐白石像》、《虎丘》、《冒气的池塘》等。在乱针绣的基础上，又创新发展了虚实乱针绣、双面乱针绣、双面异样绣和双面异色异样异针法绣（双面三异绣）等刺绣技法，把乱针绣技艺提高到了一个崭新的水平。 　　[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff3300][size=2]苏绣还有一种“盘金绣”，其绣法以金线盘绕、丝线横向钉固，因此亦称为“钉绣”。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]主要用于龙袍、官服、礼服、旗袍、剧装上龙凤、山水、花卉以及其他装饰图案的绣制，作品金碧辉煌、雍容华贵。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]鼎盛时期，苏州周边乡村曾有数千绣娘从事盘金绣的绣制，但目前仅在长桥镇新南村一带，尚有四百多位老艺人为广东、新加坡等地加工服装饰花，年轻人因该手艺枯燥单调，工价又不高，不愿习此艺，盘金绣已呈后继乏人之势。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]苏绣的技艺特色，大致可用 “平（绣面平伏）、齐（针脚整齐）、细（绣线纤细）、密（排丝紧密）、和（色彩调和）、顺（丝缕畅顺）、光（色泽光艳）、匀（皮头均匀）”八字来概括，有别于国内其他地区的绣品。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]苏绣品种繁多，可分为两大类。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]一是日用品。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]有生活小用品，如荷包袋、香料袋、眼镜袋、折扇袋、名片袋、顺袋、团扇面、镜子套、小挂件等。有衣饰鞋帽，如披肩、旗袍、裙子、马甲、围涎、衬衣、虎头鞋、虎头帽，以及加工出口的日本和服、韩服等。有室内用品，如被面、枕套、桌围、椅帔、椅垫、门帘、台布、沙发靠垫、电风扇套、电视机套、空调机套等。以及其他用品如官服补子、车轿装饰、戏衣、寿衣等。日用品的传统图案有着纹样结构中心突出，造型艺术夸张，富有装饰味的特点。形式常见有单角花、对角花、四角花、一团四角花、满底花等。在用色方，苏绣一向讲究秀丽素静、随物赋彩，华而不俗、秾而不艳，这是有别于他绣的重要特征之一。这与苏州人民喜爱淡雅素丽的生活习性相一致，也与苏绣能够形成精细雅洁的特点休戚相关的。 　　[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff3300][size=2]二是欣赏品。[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff3300][size=2]  有摆件（长、方、圆各种规格的台屏）、挂件（画片、立轴、镜片、中堂、对联等）、立件（单屏、折屏等）及册页等。其题材广泛，山水、人物、花卉、飞禽、走兽、静物、书法、装饰图案等均能得到淋漓尽致的表现。欣赏品中最著名的代表作是“小猫”和“金鱼”，为了生动表现出小猫蓬茸的毛丝和神态，绣工们不仅需要千针万线，还必须十分注重色彩的运用。仅以一只小小的猫眼而言，就要按照瞳孔受光部位的不同，以二十多种色线来表达，这样才能将猫眼绣“活”。[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]1986年，在保加利亚举办的第六届普罗夫迪夫国际春季博览会上，苏州刺绣厂送展的一幅双面绣《长毛猫》荣获了金质奖。绣金鱼，为表达出金鱼尾巴的透明质感，绣工们往往要将一根头发般粗细的丝线“劈”成四十八分之一来绣制，绣出的金鱼出神入化，宛若在水中游动，给人以美的享受。1984年，苏州刺绣研究所送展的一幅双面绣《金鱼》获得了第五十六届波兰波兹南国际博览会金质奖。 　　[/size][/color][/align]
[align=left][color=#ff3300][size=2]苏州刺绣作为一门千年流传、繁衍的古艺，为美化历代人民生活起到了重要的作用。1[/size][/color][/align][align=left]
[color=#ff3300][size=2]986年10月，苏州市在景德路的明代建筑王鏊祠堂内建立了中国苏绣艺术博物馆，陈列有自汉代至今的绣品二百余件，其中有从北京大葆台燕王墓、湖南长沙马王堆一号汉墓、苏州虎丘塔等地出土的苏绣绣片、经帙、褡裢等日用品（部分为复制品）；有苏州制作的明代万历皇帝的缂丝衮服、孝靖皇后的刺绣“百子衣”、清乾隆帝朝服的复制品；有17世纪著名刺绣艺术家韩希孟的刺绣册页、清末民初苏绣艺术家沈寿的仿真绣，以及现代发展起来的双面异色绣、双面异色异样异针法绣等作品，成为展示苏绣历史和精品的一个重要窗口，受到人们的欢迎。在苏绣的发源地镇湖建造了中国刺绣艺术馆。[/size][/color]
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[align=left][size=5]刺绣名家[/size]
·[/align][align=left][size=5]名家介绍[/size]
[color=#6699cc][size=2]吴母 　　明末吴江人。不知其名，擅绣观音，技艺精绝 ，每幅一金。 　　·[/size][/color][/align][align=left]
[color=#6699cc][size=2]薛氏 　　明侍御钱岱家中女教师，不知其名，钱家人称她薛太太。苏州人，寿五十余，工刺绣，兼擅丝竹。 　　·[/size][/color][/align][align=left]
[color=#6699cc][size=2]柳伴月 　　女，清代人，原籍浙江，住苏州虎丘东塔院，擅长诗、画、刺绣，曾在虎丘以卖绣为生。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#6699cc][size=2]·沈关关字宫音 　　吴江人。杨卯君之女，能绣人物、山水，曾为顾茂伦绣《雪滩濯足图》。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#6699cc][size=2]·赵慧君 　　昆山顾春福妻，能绣山水、人物，色丝鲜丽。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#6699cc][size=2]·程景凤 　　字侣仙，长洲人，彭蕴璨妻，年十五，刺绣于春晖楼，亦工绘花鸟草虫。 　　·[/size][/color][/align][align=left]
[color=#6699cc][size=2]陈芸 　　字淑珍，沈三白妻，绣艺精巧，曾为友人绣《心经》一部。 　　·[/size][/color][/align]
[align=left][color=#6699cc][size=2]周湘花　　清吴中人。刘松岚妾，曾绣吴兰雪《石溪看桃花诗》。 　　·[/size][/color][/align]
[align=left][color=#6699cc][size=2]凌杼 　　清末吴江人。以擅绣著名，绣有《窅娘图》一幅，现藏南博物院。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#6699cc][size=2]· 沈寿（1874-1921） 　　原名云芝，女，生于苏州城内海红坊。刺绣作品《意大利皇后像》作国礼赠给意大利，《耶稣像》参加美国巴拿马“太平洋”国际博览会获金奖。著有《雪宧绣谱》。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#6699cc][size=2]·余觉（1868-1951） 　　名兆熊，字冰臣，晚署石湖老人。浙江绍兴人。寓居苏州擅书画，与沈寿结婚后，专心设计绣稿，夫画妻绣，配合默契。与妻沈寿同去日本考察，共创仿真绣。曾任清廷农工商部绣工科总经理。在苏州创办“福寿夫妇绣品公司”。 　　·[/size][/color][/align][align=left]
[color=#6699cc][size=2]沈立（1864-1942） 　　字鹤一，沈寿胞姊，曾在清廷农工商部绣工科、南通女红传习所教习，代表作品有《观音大士像》等。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#6699cc][size=2]·徐志勤 　　原名俞志勤，俞慧瑛，女。清末苏州东渚人。作品仿沈《松鹤中堂》获1910年南京“南洋劝业会”优等奖。并综合运用前人多种针法，绣成贺慈禧大寿的《八仙上寿图》。 　　·[/size][/color][/align][align=left]
[color=#6699cc][size=2]丁渭琦（？-1952） 　　苏州蠡墅人，1904年与丈夫顾聘儒合办私立“武陵女塾”（绣校），直至1937年停办。她和学生的作品曾在南洋劝业会、江苏省地方物品展览会获奖，1934年曾绣《英国皇后像》。 　　[/size][/color][/align][align=left]
[color=#6699cc][size=2]·金静芬（1885-1970） 　　女，沈寿高足，她的刺绣作品曾在南洋劝业会、美国巴拿马“太平洋”国际博览会获金奖。1958年曾任苏州刺绣研究所所长，代表作品有《鲁迅像》、《听琴》等。 　　·[/size][/color][/align][align=left]
[color=#6699cc][size=2]朱凤（1910-1993） 　　原名寿臣，字瑞成，女。原籍常熟。代表作品有《敦煌供养人像》、《博古图》、《北海》等。著有《中国刺绣技法研究》、《苏绣》。 　　[/size][/color][/align][align=left][color=#6699cc][size=2]·杨羡九 （？-1957） 　　女，苏州光福人，设计的《松鹤同春图》，曾在美国巴拿马赛会展出。解放前生活贫困，解放后在吴县刺绣生产合作社工作。 　　[/size][/color][/align][align=left][color=#6699cc][size=2]·[/size][/color][/align][align=left][color=#6699cc][size=2]王松林（1908-1983） 　　苏州光福人。自幼去沪学画刺绣图案（俗称画白粉），遂终身为业。曾参加《苏州刺绣图案》、《日用苏绣图案》的编绘。·柳炳元（1908-1998） 　　苏州人。自幼去沪学画刺绣图案。后回苏州自设作坊。编绘《苏州刺绣图案》、《苏绣传统图案》、《苏绣图案》等出版。 　　[/size][/color][/align]
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　　[size=5] 发展趋势[/size][/align]
[align=left]　　[color=#6666cc][size=2]苏绣经过两千多年的发展，已形成独立的刺绣风格，但时代不断进步，艺术也需要与时俱进。面对各种新形势的发展，苏绣企业纷纷改革，提出苏绣礼品商务化，苏绣家装设计化的理念，让传统的民间苏绣工艺不再奢侈，而是走进千家万户。个性化的量身定做，让苏绣不再局限于陈旧的模式，而是更多的融合进购买者的思路与理念，通过纯朴的苏州绣娘纯手工刺绣而成。让苏绣不仅是艺术，还更多地渗透进人性化的品味。 [/size][/color][/align]





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苏绣工具 一、绷框 　　 绷有手绷，卷绷两种。手绷是将绣底夹在圆形的内外双竹圈内，拿在手中绣小件、（如鞋花之类）用的，卷绷能伸缩绣底的长短、能适合绣者的需要，有大小多种，最大的绷可至丈外，是专绣大幅用的，小绷供绣普通件用。小绷框通常的造法如下：用长短四根木杆，长的两根是绷轴，短的两根为插闩。绷轴各长93公分，两端为方形，各长10公分，中间为圆形，各长72公分，距方端16公分，有插两根短木杆的闩眼，眼宽4公分，高1.3公分，圆形杆的一面各作狭槽一条，为卷绷时嵌入嵌条使用，嵌条可用细绳或竹片。插闩各长61公分，大小如闩眼，高1.3公分，有洞眼的一端长4.5公分，外20公分长，2公分厚，再外则36.3公分长；插高1公分眼，距厚六分处3.3公分起小孔如豆大，成雁行形，以备插绷钉，伸缩长短配合绣底宽狭之用。大绷框的制造方法与此相同，只是尺寸大一些罢了。 　　 绷布两块，长短如槽，宽20－30公分，一端缝于绣底，一端嵌入木杆槽。绣底两边各有竹子一根，长短不定，适中的为35公分长，以备缝连绣底之用。绷绳两边各一，用粗棉纱绳扣绕绣边竹子与短木杆上，长短以收紧绣底两边，使其平正为度。 　　 二、绷架 　　 绷架，用三脚凳一副。三脚凳外两脚，内一脚。架的高低须看人的身高酌情增减。过高，则抬臂失平，久之胁酸；过低，则要俯背，久之伤肺。如照中人身高，脚高可89公分，外脚档10公分，下档方形，离地33公分，上档圆形，离下档50公分，可用来挂拭手毛巾；内脚的位置在外两脚的中间，横距40公分，用横下档与外连接成丁字形。架面长70公分，宽10公分，厚3.3公分。 　　 教室或工场用绷架可以分排装置长架。用长架面两根，在两端各装两脚及横档成架，能放若干绷框。各排高低可酌情根据绣工的高矮，分高、中、低三等增减高度同，架的一旁可用铰链装一活板，取去绷架后，可以改作课桌之用。 　　 三、站架 　　 绣精品须精密对光，对光时则要用站架，将绣件斜立在站架上，将画稿钉在架上或墙上，绣者站着对照，对光配色。站架的造法：用高2公尺长的木杆两根，上下用横木栅连接，上宽43公分，下宽66公分，距离地面高50公分。后面装一梯形板，距离地面高60公分。板下装一外斜足。外斜足与横木栅相连，再在长木杆下部分凿几个圆孔，插入活的木钉，以备蹬高攀下、放置绣件绷之用。 　　 四、剪刀 　　 剪刀宜用小的，要锋利；不用时，可放在近身不绣的地主，以免牵绞绣线。剪线时，须斜平不竖起，防止剪坏绣底。 　　 五、针 　 　针最细者为羊毛针，为明代朱汤所创。其次为苏针，针身匀圆。针尖锐而针鼻钝，不易伤手。一线绣完，剪线时，须将针平卧食指之上，免伤针孔。针以习用者为佳，要格外注意保护，使其耐用。 　　 六、线 　 　苏绣用线有数种：花线、纱线、金线、银线及绒线等。其中花线是苏绣的基本用线，金线和银线则用以绣平金盘龙等，纱线用来绣布料枕套、桌布和童装等日用品，绒，过去以用戮纱为多，而现在苏绣中却很少使用。 　　 绣线成绞如环。剪线在环的两端，不可太长，也不可太短。太长易断，太短则要多换线。绣细的物体（如金鱼尾巴等），就需要劈线。一线可劈为二，劈成以后，仍可条分缕析。劈线手法的好坏对于刺绣影响很大，劈得不匀，则粗细不一；劈技不熟，容易起毛。 凡劈线为一根二线，劈时先分二绒。绣粗的绣件捻其一端再合而为一，穿入针孔应用；更粗的可以三线合用；较细的就用一绒（即半根线）；绣细的绣件，一绒需数劈，甚至劈到十数绒。如要劈得不断不毛，根根如一，则须平时多练习。劈时，两手十指一齐动作，一手将线反捻松开，另一手五指分开，套进分开的线梳开到底，不匀的再劈，如要更细者，还可再劈；梳开时不可用力太猛，以免中断。劈好的线不可多抹，以免起毛。 　　 线穿入针眼后，在捻紧的一寸左右中间，连穿三四针，线就不脱了。绣到线剩下一寸左右的时候，连用短针打暗针两三次，然后剪下线头。如果绣双面绣，开头同样不打结，也用短针打暗针，一物绣完，最后暗针藏在针脚内。同用一种一样粗细的线，有绣得光洁，有绣得毛滞，其原因就在于有的落针快，抽线快；有的落针慢，抽线慢。凡落针快，抽线快的就光洁，凡落针慢，抽线慢的就毛滞。绣线肌分色按深浅顺序编号放置，以便取用。剪用的线，夹人线本，则更便利使用。 　 　用植物颜料染成的色线，耐久性强；用矿质颜料染成的色线，容易褪色。因此，刺绣者宜选用科学方法染成的不褪色的线，以达到经久耐用的目的

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苏绣啊，很美的东东，很精细

真讲究啊

湘绣 湘绣－狮子湘绣是以湖南长沙为中心的带有鲜明湘楚文化特色的湖南刺绣产品的总称，是勤劳智慧的湖南人民在漫长的人类文明历史的发展过程中，精心创造的一种具有湘楚文化特色的民间工艺。 湘绣简介 湘绣是湖南长沙一带刺绣产品的总称。湘绣是中国四大名绣之一（四大名绣是苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣）湘绣是起源于湖南的民间刺绣，吸取了苏绣和广绣的优点而发展起来。　　　 湘绣主要以纯丝、硬缎、软缎、透明纱和各种颜色的丝线、绒线绣制而成。其特点是：构图严谨，色彩鲜明，各种针法富于表现力，通过丰富的色线和千变万化的针法，使绣出的人物、动物、山水、花鸟等具有特殊的艺术效果。在湘绣中，无论平绣、织绣、网绣、结绣、打子绣、剪绒绣、立体绣、双面绣、乱针绣等等，都注重刻画物象的外形和内质，即使一鳞一爪、一瓣一叶之微也一丝不苟。　 从１９５８年长沙楚墓中出土的绣品看，早在二千五百多年前的春秋时代，湖南地方刺绣就已有一定的发展。一九七二年又在长沙马王堆西汉古墓中出土了四十件刺绣衣物，说明远在二千一百多年前的西汉时代，湖南地方刺绣已发展到了较高的水平。此后，在漫长的发展过程中，逐渐培养了质朴而优美的艺术风格。随着湘绣商品生产的发展，经过广大刺绣艺人的辛勤创造和一些优秀画家参与湘绣技艺的改革提高，把中国画的许多优良传统移植到绣品上，巧妙地将我国传统的绘画、刺绣、诗词、书法、金石各种艺术融为一体，从而形成了湘绣以中国画为基础，运用七十多种针法和一百多种颜色的绣线，充分发挥针法的表现力，精细入微地刻画物象外形内质的特点，绣品形象生动逼真，色彩鲜明，质感强烈，形神兼备，风格豪放，曾有“绣花花生香，绣鸟能听声，绣虎能奔跑，绣人能传神”的美誉。 历史发展 湘绣是以湖南长沙为中心的带有鲜明湘楚文化特色的湖南刺绣产品的总称，是勤劳智慧的湖南人民在漫长的人类文明历史的发展过程中，精心创造的一种具有湘楚文化特色的民间工艺。其历史源远流长，可追溯到２０００多年前的春秋战国时期。从长沙战国楚墓和马王堆西汉古墓出土的大量绣品中，可以窥见当时湖南地方刺绣技艺已经达到令人惊讶的高度。据记载，１９５８年在长沙楚墓中发现的龙凤图案绣品图案之精美，绣工针法之细腻，早为世人叹而观止。１９７２年又在长沙马王堆西汉古墓中出土了四十来件刺绣衣物，说明远在二千一百多年前的西汉代，湖南地方刺绣即湘绣已发展到了较高的水平。　　　 “辉煌灿烂的楚绣与马王堆汉绣，不但是中国刺绣史上足资骄傲与自豪的一章，也是湘绣顺理成章的最初发展之源。”在工艺文化的历史长河中，从刺绣工艺的文化深层内涵剖析，上述论点是很正确的。它对探讨湘绣这一特定历史条件下形成并广有影响的绣种的承前启后，无疑是有积极意义的。另外，湘绣在湖南民间刺绣的基础上，还吸取了苏绣、粤绣、京绣等绣系的优点，发展成为清代刺绣艺苑的后起之秀。　　　 湘绣是在湖南民间刺绣的基础上发展而来的。湖南民间很早就能够刺绣。清代嘉庆年间，长沙县就有很多妇女从事刺绣。光绪二十四年（１８９８），优秀绣工胡莲仙的儿子吴汉臣，在长沙开设第一家自绣自销的“吴彩霞绣坊”，作品精良，流传各地，湘绣从而闻名全国。清光绪年间，宁乡画家杨世焯倡导湖南民间刺绣，长期深入绣坊，绘制绣稿，还创造了多种针法，提高了湘绣艺术水平。光绪末年，湖南的民间刺绣发展成为一种独特的刺绣工艺系统，成为一种具有独立风格和浓厚地方色彩的手工艺商品走进市场。这时，“湘绣”这样一个专门称谓才应运而生。此后，湘绣在技艺上不断提高，并成为蜚声中外的刺绣名品。　　 21世纪３０年代，湘绣的产值最高达８０万银元，产品１／３出口。１９３５年《西湖博览会总报告书》“绣品”一节中，湘绣就占了一半的篇幅。解放后的数十年间，湘绣取得了长足发展，以独特风格和高超绣艺傲立于“四大名绣”之列，成为湖南乃至国家的“艺术名片”，湘绣每年出口最高达５００万美元。　　　 进入十九世纪以后，随着湘绣商品经济的发展，通过众多刺绣艺人不断深索和一大批出色的中国国画家潜心投入，湘绣吸收了我国古老文化中绘画、刺绣、诗词、书法、金石等诸种艺术精华，从而形成了以中国画为基础、以数十种针法和多种色阶的绣线，在各类底料上充分发挥针法的表现力，精细入微地刻画出物象外形内质的自行特色。二十世纪初湘绣以其独特风格，在国内外获得多项殊荣，成为饮誉世界的中国四大名绣之一。　　　 湘绣的起源，据资料记载，是从农村妇女用来装饰衣服、荷包、烟袋的制作开始的。后来有一些画家参与湘绣的设计，把中国的一些技法移植到刺绣上，从而逐渐形成了湘绣的独特风格。明末清初，长沙城内出现了刺绣作坊。辛亥革命后，当地相继开办了各种规模的绣庄。　　　 作为湖湘文化的杰出代表，湘绣，滩头木版年画，湖南皮影戏等皆被收入中国国家级非物质文化遗产保护名录。湖南湘绣城成为全国首家由中国文联和中国民协正式授牌的国家级非物质文化遗产保护研究基地。 工艺特点 湘绣是湖南人民创造的一种卓越的手工艺品，具有精湛的技艺和独特的艺术风格。中国刺绣通常是用真丝、硬缎、交织软缎、透明玻璃纱、尼纶加真丝、棉线等为原料绣制的精细工艺品，而湘绣绣品主要用真丝丝线在真丝织物上绣制图案，它既有名贵的欣赏艺术品，也有美观适用的日用品。主要品种有单面绣、双面绣、条屏、屏风、画片、被面、枕套、床罩、靠垫、桌布、手帕、各种绣衣以及宫廷扇、绣花鞋、手帕、围巾等各种生活日用品。每个品种可绣以风景、花鸟、动物走兽、人物肖像等图。工作之余欣赏把玩一下湘绣工艺品、湘绣艺术品，令人心旷神怡，其中滋味妙不可言。居家装饰也以湘绣体现品位和个性。穿着古朴典雅而不失现代的手工湘绣服装，也会给人一种富贵、高雅、脱俗的感受。　　 　湘绣作为我国四大名绣之一，以湖南长沙为中心，是在湖南民间刺绣工艺的基础上，吸取了苏绣和光绣的精华而发展起来的刺绣工艺品，从而形成了自己独特的风格，强调写实，质朴而优美，形象生动。特点是丝细，后用皂荚仁溶液蒸煮，再裹起来揩拭，防止绒丝起毛，其光细胜眼于发丝，湘绣在配色上善于运用深浅灰及黑白色，加上适当的明暗对比，增强了质感和立体感，结构上虚实结合，善于利用空白，突出主题，形成了湘绣水墨画般的素雅品质。湘绣的传统题材是以狮、虎、松鼠等，特别是以虎最为多见。　　　 湘绣巧妙的将我国传统的绘画、书法、及其他艺术与刺绣融为一体，形成以中国画为基础，运用几近二百种颜色的绣线和上等丝绸、绸缎，手工以针代笔，巧妙的运用一百多种针法进行创作或还原画面的独一无二的中国刺绣流派。最显著的特点是色彩鲜艳，形象逼真，构图章法谨，画面质感强，无愧于“远观气势宏伟，近看出神入化”的艺术效果。湘绣多以国画为题材，形态生动逼真，风格豪放，曾有“绣花花生香，绣鸟能听声，绣虎能奔跑，绣人能传神”的美誉。　　　　　 以着色富于层次、绣品若画为特点。曾在巴拿马、芝加哥等世界博览会上获奖。民间有＂苏猫、湘虎＂之说，湘绣狮虎毛纹刚健直竖，眼球有神，几可乱真，今已发展到异形异面的双面绣。　　　 湘绣起源于民间刺绣，已有２０００多年历史。现已发现最早的实物是１９５８年从长沙楚墓中出土的一幅龙风图。１９７２年，马王堆汉墓又出土了４０件刺绣衣物和一幅铺绒绣锦。这些绣品图案多达１０余种，绣线有１８种色相，并运用了多种针法，达到针脚整齐、线条洒脱、绣工纯熟的境界。至清代，长沙刺绣遍及城乡。据清同治《长沙县志》载：“省会之区’，妇女工刺绣者多，事纺织者少，大家巨族或以锦钿相尚。”长沙县沙坪和开福区霞凝一带，是湘绣生产的传统基地，多数农家妇女均以刺绣为业，曾有“绣乡”之称。城内绣庄众多，到清未有２６家，绣工逾万，年产绣品２万多件。绣品以被面、枕套等日用品为主，也有少量高档画屏。　　　 传统湘绣的用线极有特点，丝线轻过荚仁液蒸发处理后再裹竹纸拭擦，使丝绒光洁平整不易起毛，便于刺绣操作。还有织花线，每根线染色都有深浅变化，绣后出现自然晕染效果。湘绣的擘丝技术极为精细，细若毫发，从而超越顾绣中的“发绣”。湖南俗称这种极为工细的绣品为“羊毛细绣”。湘绣的针法汲取苏绣的套针加以发展，以掺针为其特色。掺针俗称“乱插针”，掺针体系又细分为多种，如接掺针、拗掺针和直掺针等，另外还有湘绣特有的旋游针和盖针等多种针法。　　　 湘绣艺术特色，主要表现为形象生动、逼真，质感强烈，它是以画稿为蓝本，“以针代笔”，“以线晕色”，在刻意追求画稿原貌的基础上，进行艺术再创造。故其独特技艺，尽在“施针用线”之中。湘绣针法多变，以掺针为主，并根据表现不同物象、不同部位自然纹理的不同要求，发展为７０多种针法。线色万千，根据各种不同画稿的题材，运用各种不同的针法，选配各种不同色阶的绣线——丝线或绒线，凭借针法的特殊表现力和绣线的光泽作用，使绣制出来的物象，不但保存着画稿原有的笔墨神韵，而且通过刺绣工艺，增添了物象的真实性和立体感，起到了一般绘画所不及的艺术效果。以致湘绣独成一派，到清末“湘绣盛行，超越苏绣，已不沿顾绣之名。法在改蓝本、染色丝，非复故步矣”。　　　 从此，湘绣以其独特的捣鬼魅力吸引着国内外人士，１９１０年在南洋劝业会上被誉为“浑笔墨于无痕”，“字格簪花，迹灭针线”。１９３３年在美国芝加哥举行的国际博览会上，湘绣出尽风头。长沙锦花丽绣庄送展的一幅美国总统罗斯福的半身湘绣像，引起轰动。湖南省主席何键授意以他个人名义赠给罗斯福，传为佳话。该绣像现藏于芝加哥亚历山大博物馆。　　 　 湘绣是以硬缎、交织软缎、透明玻璃纱、尼纶等为原料绣制的精细工艺品，绣品既有名贵的欣赏艺术品，也有美观适用的日用品，主要品种有条屏、画片、被面、枕套、床罩、靠垫、桌布、手帕及各种绣衣等。湘绣以着色富于层次、绣品若画为特点。曾在巴拿马、芝加哥等世界博览会上获奖。民间有＂苏猫、湘虎＂之说，湘绣狮虎毛纹刚健直竖，眼球有神，几可乱真，今已发展到异形异面的双面绣。　　　 湘绣题材广泛，风格多样，绣品丰富多彩。湘绣巧妙的将我国传统的绘画、书法、及其他艺术与刺绣融为一体，形成以中国画为基础，运用几近二百种颜色的绣线和上等丝绸、绸缎，手工以针代笔，巧妙的运用一百多种针法进行创作或还原画面的独一无二的中国刺绣流派。最显著的特点是色彩鲜艳，形象逼真，构图章法谨，画面质感强，无愧于“远观气势宏伟，近看出神入化”的艺术效果。　　　 “以针为笔，以纤素为纸，以丝绒为颜色”，绣工们大大发挥掺针参色的作用，巧妙地以各种原色花线在质地上参互调合。用于同一色彩由深到浅或由浅到深的过渡，表达出逐渐变易又混合均匀的色阶，创造了各种绚烂和谐悦目的色彩。用第一号深色线刺绣后，接绣第二号深色时，衔接必须参差不齐，互相交错，且不着痕迹，色彩才能和谐。交接搭线不可过长，也不可一线太长，一线太短。这是湘绣与其他绣品针法的基本区别之处。成为湘绣的特点之一。　　　 绣线的运用，粗细相间，色泽有别，兼以适当夸张。湘绣绣工劈线，是一种特殊技能，湘绣的匀薄细腻与这一技能的日益进步分不开。以手指劈线，可劈至２开、４开、８开、１６开等。线劈开后，千丝万缕，分辨不出差别，但绣上质地，求得对比统一，突出主题，达到明暗的自然变化，阴阳浑然一体。　　　 湘绣绣线色彩的丰富，是与其他绣种区别的主要特点之一。据《雪宦绣谱》记载，有青、黄、红、黑、白（以上正色）、绿、赭、紫、交、葱（以上间色）９类，８８种原色，因其深浅染制成７４５种不同的色彩。湘绣绣工认为一切物象感光效果未必即能以７００余种色彩包括无遗。所以，湘绣用色基本上可称为“有色皆备”。 工艺制作 制稿 制稿是湘绣的第一道工序，一幅好的绣品离不开一个好的构图。此时，设计者脑中对于艺术领悟能否完全转换成版面，制搞是非常关键的一环。一个高明的制搞艺人，能够完全的将他面前的照片，图案，甚至就是一个活生生的物体按照设计者的意识用素描勾勒在一张小小的蜡纸之上。 临稿 勾勒于蜡纸之上的素描之后，要用一根细小如发丝的小针按照绣稿的细线刺出匀称的小孔。完成之后，将已经裁好的真丝缎面放于纸稿底部，临拓出一张张的绣稿。 选料 定义：根据绣品的种类和工艺表达要求选择最佳的底料。　　　 原则：按单面绣、双面绣选料；普通缎料和精品缎料选料。　　　 底料的介绍：湘绣是以素库缎、素软缎、硬缎、交织软缎、透明尼纶等为底料，用各色真丝绣花线纯手工精心制作的高档、昂贵的手工艺品。具有极高的装饰性和收藏价值。　　　 主要品种及用途：　　　 ①、素库缎：简称硬缎，是一种材质较厚的真丝底料，主要以白、米黄为主，因材质名贵，主要用于绣制极品、精品湘绣。　　 ②、软缎：材质较软，以白色、仿古色为主，主要用于绣制普通绣品。　　　 ③、透明尼纶、透明真丝：以白色为主，主要用于绣制极品、精品双面绣。 印版 印版定义：将制作好的手工模版用油墨印刷至底料（缎面）的过程。 配色 绣稿出来了，剩下的就是配线了，一般多种颜色，近两千个色相，全靠配线艺人一双眼睛根据设计者的思路配出恰当的颜色。线料的介绍：线料主要分为丝线、绒线、金银线等。线料颜色介绍：湘绣绣线色彩的丰富，是与其他绣种区别的主要特点之一。据《雪宦绣谱》记载，有青、黄、红、黑、白（以上正色）、绿、赭、紫、交、葱（以上间色）９类，８８种原色，因其深浅染制成７４５种不同的色彩。湘绣绣工认为一切物象感光效果未必即能以７００余种色彩包括无遗。所以，湘绣用色基本上可称为＂有色皆备＂。 饰绷 意见绣品在刺绣之前需要将其紧紧绷于一个绣花棚架之上，并压条，拉筋。在绣制的过程中还要根据需要换好几次绷架。绷架根据绣品不同有大号的，中号的，小号的，高的，矮的，特大的，手绷近２０多种型号，一般的绣品都选择中号的绷架饰绷。 湘绣原料 绒线　　　 绣制：绣制在刺绣艺术中是极为重要的一环。一幅好的绣品与一个技艺精湛的湘绣艺人是分不开的。通常一名湘绣艺人要达到绣制精品的程度非十余年刺绣经历不可，千针万线游走于绣稿之上，看线，选线，通常一名湘绣艺人要达到绣制精品的程度非十余年刺绣经历不可，千针万线游走于绣稿之上看线，选线，辟丝，分线穿针，断线，一丝一缕上都极见功底 拆绷 拆绷相对于绣制来说比较的容易。将绣好的绣品细心拆下，除掉上面多余的绒线和线头。将已经绣好的绣品放松，拆下。但是整个过程需要非常的细心。 刺绣 针法的介绍：　　　 ａ、齐针：齐针是湘绣的基本针法之一，也是各种针法的基础。平绣的针法是：起落针都要在纹样的边缘，线条排列均匀，且紧不能重叠、稀不能露底，力求齐整。平绣按丝理不同分为直、横、斜三种，即直缠、横缠、斜缠。　　　 ｂ、散套：散套是目前欣赏品中最常用的，也是运用得最广泛的针法之一。它的主要特点是等长线条，参差排列，皮皮相迭，针针相嵌。由于线条的组织形式比较灵活，丝理转折自如，镶色浑厚和顺，绣面细腻平服，因此能够细致地表现花草，翎毛等的生动姿态。　　　 ｃ、施针：施针是绣制人像、动物、飞禽等的主要针法。它的特点是用稀针分层逐步加密，便于镶色，丝理转折自然，线条组织灵活。　　　 ｄ、虚实针：由虚虚实实的线条组成，线条等长参差，由粗到细，排列是由稀到密，针脚亦逐步由长到短。　　　 ｅ、乱针绣因其表现力强，近年来已经成为独具一格的新品种。乱针绣粗看似乱，其实乱针：乱中有律，它是利用长短参差的直斜、横斜线条交叉掺合而成，能一次、再次地掺色。由于线条组织成交叉形，因而在掺合后，仍能保留多种色线的固有色。色彩掺和的次数不拘，直至光、色、形都符合要求为止。　　　 ｆ、打点：打点是传统针法之一，历史上多用它来绣制日用品。解放后，刺绣工人创造性地用它来绣制欣赏品，效果很好。打点绣是以纱为底，按纱格经纬点斜绣，每点一针，聚集而成。　　　 ｇ、戳纱：戳纱也是传统针法之一，近年来用以绣人物的服饰，装饰性很强，戳纱以纱为底，用许多小几何形花纹组成图案。　　　 ｈ、接针：短针前后衔接连续进行，后针接前针的末尾连成条形。　　　 ｉ、滚针：两线紧捻，连成条纹，线条转折比较灵活。无论绣直线或曲线都比较恰当。　　　 ｊ、打子：也是刺绣传统针法之一，即用线条绕成粒状小圈，组成绣面。因为每绣一针见一粒子，所以称为＂打子绣＂。在欣赏品中多用来绣花心；或单独用来绣静物，如花篮等。　　　 ｋ、擞和针：针法组织与散套大同小异，不同的是散套针线条重叠，擞和针线条平铺。散套针的针迹隐伏于线条间，擞和针的针迹比较显露。擞和针在绣欣赏品上多用来绣树干和石头。　　　 ｌ、集套：集套是绣圆形纹样的针法，以等长参差线条分皮顺序进行，绣时后皮线条嵌入前皮线条中间，丝丝相夹，并衔接着再前一皮线条的末尾。每一针针迹都要对准圆心，在近圆心处要做藏针。　　　 ｍ、正抢：用齐针分皮前后衔接而成，由外向内顺序进行。　　　 ｎ、反抢：用齐针分皮前后衔接而成，由内向外有规则地进行，丝理方向一致，皮头相互衔接。　　　 ｏ、喷毛绣：喷毛绣表现力强，主要运用于猫科动物的绣制上，直至光、色、形都符合猫科动物要求为止。 整烫 绣品绣制完成之后，应将其整烫。因为绣线在近一百多度高温下更能折射出丝质的光泽。让整副绣品充满了动感和活力。 饰裱 任何一件湘绣艺术品，都离不开精心饰裱。也是绣品的最后的工序。通常，一件绣品在饰裱和框架的选择方面应与绣品的构图和颜色搭配。 品种分类 按针法类别分为单面绣、双面绣 单面绣：故明思义就是只呈现一张绣面，绣娘用精湛的针法，令人眼花缭乱的二百多种颜色的丝线，再辅以稿工的沤血力作才绣出完美的绣片。绣片经过平烫后，让丝线的光泽和色彩融合到一起，工匠用画框装裱起来，正面是用玻璃镶好，背面用防潮的且坚固的纸板卡好，放个二三十年不成问题。单面绣的尺寸大小不拘一格，厂家完全根据客户的要求订制他们满意的单面绣。单面绣是挂在墙，可以装饰房子的任何地方，餐厅挂水果和花卉让人食欲大增；客厅挂风景和植物让人神清气爽；房间挂动物和花鸟虫鱼让人流连忘返，书房挂字画和人物让人心旷神怡。　　　 双面绣：它正反两面都是相同的绣面，上面绝对找不出半点瑕疵，哪怕是一个不起眼的线头，这是四大名绣中绝无仅有的高超绣法，双面绣不但绣工精湛，而且有些框架也绝对称得上是一件木雕精品，它采用原木雕刻再上朱漆。充分展现湘绣的高雅与别致的韵味。现在的双面绣大部分都是圆形的镜框，而且有统一尺寸大小，直径为分别３０ＣＭ，２５ＣＭ，２０ＣＭ，１５ＣＭ，１０ＣＭ和５ＣＭ。近年来湘绣不断创新，开发出长方形的方形双面绣。规模都统一为２０＊４０ＣＭ　。它非常适合摆设在客厅的玄关和壁柜里。 按工艺分为极品、精品、普通产品 极品和精品用的丝线以及绣工都比普通的湘绣制品更加细致，绣制一幅精品耗时比较长，其中融入了绣女的很多体力与时间，同一种图案绣工不同，质量也就不同，价格也随之而异，看绣工可以看丝线绣的疏密程度，丝线颜色是否亮丽，缎面是否光滑亮泽。 湘绣画的主题有山水动物人物几大类型，其中牡丹花，虎，猫，狗，龙是比较典型的湘绣图案，从绣工的难度来讲，山水相对较动物人物容易，人物是最难绣的，丝线的密度要求很高，而且人物的神态要绣得惟妙惟肖是很不容易的。 按产品形式分为日用品、装饰用品 主要品种有条屏、画片、被面、枕套、床罩、靠垫、桌布、手帕及各种绣衣。屏风分为小型屏风，挂屏和座屏。 湘绣专业术语介绍 ａ、绣地：又称＂底子＂、＂地子＂，即安在绷架上的刺绣料子，有绸、缎、纱、布等。 ｂ、花样：刺绣稿上的图案称为花样；勾在绷上的称为＂墨样＂或＂纹样＂。 ｃ、一绒：一根花线的二分之一称一绒。 ｄ、劈线：即将一根花线分为若干份。 e 、一丝：一根花线的十二分之一称为一丝。 ｆ、起、落针：刺绣过程中运用绣针的两个动作，自下而上的称为起针，自上而下的称为落针。 ｇ、针法：针法是刺绣中运针的方法，也是线条的组织形式。 ｈ、针脚：每一针绣出的线条，俗称针脚；线条长短，又称针脚长短。 ｉ、丝理：又称＂丝缕＂或＂丝路＂，是刺绣线条排列的方向。 ｊ、＂皮头＂：在每个刺绣小单位中分批绣制的层次，术语称＂皮头＂。 ｋ、出边：凡是分皮绣制的针法，第一皮即称出边，亦即物体边缘的第一皮 湘绣的意义 众所周知，近半个世纪来，我国考古工作者曾先后在湖南、湖北等地发现了不少麻布、锦、绢等丝织品、纺织品，其中不少是绣品，为我们了解楚文化、楚国丝绣，提供了丰富的和有价值的实物资料。一批又一批埋藏在湖南和昔日楚地领域地底下的光彩夺目的古绣品的出土，对世人进一步认识湘绣源流沿革及其绣艺传统，意义是不言自明的。 湘绣衰落的主因 机器印刷冲击传统工艺 与其他传统工艺一样，上世纪８０年代末９０年代初，在日益发达的现代文明面前，湘绣的危机，戛然而至。　　　 诞生于民间的湘绣，一直有“与日常用品结合、注重实用”的传统，因而早期湘绣主要的顾客群是平民百姓。后来，随着湘绣工艺的发展，慢慢由日用品转移到了工艺品，其品位、档次得以大大提升。　　　 到上世纪８０年代末至９０年代初，随着机器印刷湘绣作品的出现，湘绣在日用品上不可避免地失去了大片市场。而在工艺品市场，改革开放以后诞生的一些个体、私营企业，为了自己的短期利益，把粗制滥造的湘绣作品投放市场，以低廉的价格冲击精品湘绣，使湘绣在工艺品市场上的声誉大受打击。 湘绣人才青黄不接 人才的青黄不接，跟经济利益不无关系。在具有多种就业选择并能获取更高收入的前提下，愿意从事湘绣特别是刺绣的人越来越少。据介绍，绣工们从很小时学绣，要经过２０多年的磨炼才能成为一名熟练工，一般来说，到４０多岁技艺才能达到炉火纯青的阶段。无论是在国有企业，还是在民营企业，绣工的工资普遍都不高，这显然没有多少吸引力。 精品遭遇“克隆”病 湘绣的可复制性常常影响顾客的购买决心。　省湘绣研究所一位不愿透露姓名的人士坦言。与其他艺术品不同的是，一件湘绣作品完成后，可以马上根据原作品的构图和设计，重新刺绣另一件崭新的作品。而且，如果由同一位刺绣大师执手，还有可能超过原来的工艺，因为他已有了更丰富的经验。目前湘绣精品遭遇“可复制”硬伤已成为众多湘绣厂家颇感头痛的问题。 湘绣成就 中华文明古国是世界上最早生产丝绸的国家之一，“丝绸之路”闻名于世。同时随之而来的丝绸文化得到了飞速发展，创造了辉煌灿烂的服饰文化。因此，丝绸服装在世界服饰文化宝库中占有重要的位置，中国被世人誉为“衣冠王朝”。古代达官贵族为了显示其富贵和地位，在丝绸上绣有各种精美图案，常常利用刺绣来装饰衣、裙、衾、枕等生活用品，美化生活，创造美的世界奇葩。比如皇帝绣有龙，皇后绣凤，文官绣鹤，武官绣虎等，这就是丝绸刺绣。中国刺绣源远流长，在中国传统工艺美术行业中颇有影响，是中华民族智慧的结晶。手工湘绣服饰在刺绣行业中是一个很重要的部分，有重要的影响。　　　 湘绣题材广泛，品种繁多，既有收藏价值极高的艺术珍品，又有实用大方的各类日用品，如时装、挂屏、手帕、被面等等；既有壮丽豪放的巨型作品，又有玲珑精巧的小件。有的富丽堂皇，有的典雅端庄，各具特色，雅俗共赏。　　　 为了适应市场需求，湘绣便开始将产品开发从衣物被服转向绣片，最初以中国水墨画片为突破口，绣制了大量梅兰竹菊的屏风和挂画，正好赶上当时家庭装修出现复古风，木质家具走俏，使这些绣画也随之畅销。紧接着，又尝试国画静物小品、人物小品的绣画，同时开发出大量新的针法，以适应新的绣品与绣种。从而将现代湘绣发展到与现代居室装饰、现代艺术密切相连的纯艺术品，以创精品湘绣为目的。现代湘绣的第二个发展方向便是顺应人们在礼仪上的要求，开发出大量礼品，包括手绢、贺卡、丝巾、年历等，使人们在方寸之中体会湘绣艺术的精美，成为人们传达情谊的载体。　　　 湘绣的＂绝招＂要数２０世纪下半叶的双面全异绣，设计的巧妙和针法的变化二者结合得惟妙惟肖，使湘绣技艺提高到一个更高的水平，湘绣工作者一改过去传统产品多为单面绣的工艺，着力发展双面绣艺术，同时又创制出难度更大的“双面全异绣”，使湘绣艺术提高到一个崭新的水平。它在一块透明底料的正反两面，绣制出两个主题、构思、色彩、针法各异的物象。例如，一幅《狮虎》座屏绣品德一面是一只仰天长啸的上山虎，而另一面是一只低手夜行的下山狮，一上一下，正面的虎头转到反面变成了狮尾，两面的形象迥然不同，令人瞠目。如双面全异绣“花木兰”绣屏，取材于《木兰词》中的名句。一面绣的是“万里赴戎机……寒光照铁衣”，一面的绣的是“当窗理云鬃，对镜贴花黄。”这样不仅出色地反映了木兰女扮男装，披坚执锐的英雄形象，又反映了“脱去战时胞”身着女儿装的少女校态，而且使对比的形象更加生动。一面戎装，一面红装，其构思之巧妙和绣艺之精湛，堪称巧夺天工，令人拍案叫绝。　因此，双面全异绣使湘绣达到了极高的艺术水平，这也是湘绣在刺绣中形成独树一帜的流派。　　　 奖项：湘绣先后参加过日本、巴拿马、美国等地举办的国际博览会，多次获得优　胜奖，在国际市场上享有盛誉。　 近年来，湘绣在继承传统的刺绣技艺基础上又有的突破，相继绣出了一批双面全异刺　绣作品。尤其是《养在深闺人未识》的双面全异绣人物题材作品，经专家　们鉴定，是一幅“超级绣品”。 中国科技协会将这幅绣品选为“中国古代传统技术展览会”的展品。正是湘绣界人士的不断努力，使湘绣从生活实用艺术走向了精品化的装饰和收藏艺术，成为代表一方工艺及文化的礼仪佳品。贺香港回归的大型双面绣座屏《百鸟朝凤·洞庭春色》在香港回归和特区政府成立的典礼上得到了中外来宾的赞赏和好评。 湘绣如何保养 湘绣是以素库缎、素软缎、硬缎、交织软缎、透明尼纶等为底料，用各色真丝绣花线纯手工精心制作的高档、昂贵的手工艺品。具有极高的装饰性和收藏价值。　保存湘绣时，平时应该注意以下几点：　　　 １、轻拿轻放，防止玻璃破碎。　　　 ２、宜挂放在通气、干燥的地方，以防霉变。　　　 ３、尽量避免风吹、阳光直射。　　　 ４、日用、实用品宜干洗。 湘绣的保护 国家非常重视非物质文化遗产的保护，２００６年５月２０日，该遗产经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。２００７年６月５日，经国家文化部确定，湖南省长沙市的刘爱云为该文化遗产项目代表性传承人，并被列入第一批国家级非物质文化遗产项目２２６名代表性传承人名单。 湘绣的卖点 ＊　传承２０００多年的民间艺术　　　 ＊　一针一线　手工绣制 湘绣的用途 ＊　室内装点的高贵饰品　　　 ＊　馈赠宾朋的高档礼物　　　 ＊　个人收藏的高尚选择

湘绣 湘绣史稿 描述:湘绣史稿.jpg 杨世骥著。１９５６年湖南人民出版社出版。该书主要根据许多老年画工和绣工的口述资料写成。全书分为中国刺绣艺术的优秀传统、湘绣的创始、湘绣的提高、湘绣的推广与技巧上的成就、湘绣的今后五个部分。 湘绣史稿记录 湘绣　Ｈｕｎａｎ　ｅｍｂｒｏｉｄｅｒｙ以湖南省长沙市为生产中心的手工丝线刺绣。中国四大名绣之一。 沿革 １９５８年在长沙市发掘的战国楚墓中，发现运用辫子股针法绣有龙凤图案的绣品。１９７２年，在长沙马王堆汉墓中，出土了锦囊、香囊、手套、几巾、镜袋等绣品，上面运用辫子股、平针等针法绣制了云纹、卷枝花草、如意、茱萸花等图案，针法严谨，图案优美。清代嘉庆年间（１７９６～１８２０），以长沙县为中心，“妇女工刺绣者多，事纺织者少”。自咸丰八年（１８５８）至１９１５年期间，长沙约开设湘绣庄４０多家，其中有的绣庄还在北京、天津、上海、武汉等地设有分号。光绪二十四年（１８９８），湘绣名家胡莲仙在长沙开设的湘绣庄闻名于世。湖南省宁乡县画家杨世焯也熟谙刺绣、雕刻等手工艺，参与了湘绣的设计，使湘绣吸收了中国传统绘画艺术的长处，得到了丰富和提高。 自２０世纪初以来，湘绣屡次获奖，声誉日增。１９０９年，在南京举行的南洋劝业会上，湘绣被赞誉为“迹灭针线”。１９１１年，湘绣在意大利都朗博览会上获最优奖。１９１５年，在美国旧金山举行的巴拿马博览会上又获　４块金牌。２０年代，湘绣艺术家李凯云设计了孙中山先生的湘绣棺罩。３０年代，湘绣艺术家杨佩珍绣制的“罗斯福肖像”，现仍珍藏于美国佐治亚州亚特兰大市小白宫博物馆。 ２０世纪５０年代以来，湘绣有了迅速的发展，成立了湖南省湘绣研究所，作品的艺术水平也日益提高。７０年代末，湖南省湘绣研究所在传统双面绣的基础上创制了双面异物绣，即正、反两面轮廓相同而形象不同的双面绣。１９７９年又创制了双面全异绣，即正、反两面形象、色彩、针法等完全不同的两种画面。代表作品有“狮、虎”绣屏和“望月”绣屏。“狮、虎”绣屏的正面是仰天长啸的上山猛虎，反面却是低头夜行的下山雄狮。“望月”绣屏的正面为透过轻帘，只见丽人侧影，仰望明月；另一面是闺阁仕女云髻堆翠，在颦笑之余又流露出哀怨之情。双面全异绣要求设计者构思巧妙，绣制者在运针时具有藏针、隐线的高超技艺，而且丝毫不露针迹。 品种和特色 湘绣的日用品主要有官服、镜袋、扇套、手帕、荷包、椅披、桌围、被面、枕套、帐帘、神袍、戏装、袈裟、绣衣、绣鞋等。欣赏品有中堂、条屏、屏风等。 湘绣既吸收了传统绘画的优点，又充分发挥刺绣工艺的特长，逐渐形成了形象写实，设色鲜明，风格质朴的地方风格。在构图上，主题突出，虚实结合，大胆利用绣料上的大片空白，既省工，又美观。在造型手法上，则在线描的基础上，适当地有些明暗对比变化，以加强物象的质感和主体感。湘绣的针法除了常用的掺针（又称搀针）外，还有游针、毛针、鬅毛针、齐针、平针、网针、打子针、交叉针（又称乱针）等几十种。 狮、虎是湘绣的传统题材，特别以虎更为著名。为了表现猛虎皮毛的质感，湖南刺绣艺人在毛针的基础上创制了鬅毛针。后来，又由著名匠师余冬姑、余振辉姐妹俩加以不断完善。鬅毛针的绣法是，丝线排列成聚散状撑开，一端粗疏、松散，一端细密，使之如同真毛一样，一端入肉，一端鬅起。经过艺人层层加绣后，所绣制的虎毛，刚劲竖立，力贯毫端，毛色斑斓，生动逼真。 湘绣女 描述:湘绣女.jpg 作　者：　薛媛媛　著　　　 出　版　社：　人民文学出版社　　　 出版时间：　２０１０－６－１　　　 字　数：　２９５０００　　　 版　次：　１　　　页　数：　３７６　　　 印刷时间：　２０１０－６－１　　　开　本：　１６开　　 纸　张：　胶版纸　　　 Ｉ　Ｓ　Ｂ　Ｎ　：　９７８７０２００７９１８６　　　 包　装：　平装　　　 所属分类：　图书　＞＞　小说　＞＞　情感 内容简介 三湘大地，绣女传奇。湘绣女红月自小苦心学艺、苦度青春，全身心孜孜探索湘绣工艺。她遭受不幸，但终身厮守着劳改犯丈夫，苦守寂寞，含辛茹苦地养育儿女……小说悬念丛生，人物命运波澜起伏。绣女红月的命运见证了湘绣工艺的多舛命运，呼唤着民族文化之灵。 作者简介 薛媛媛，湖南桃江人。中国作家协会会员，困家一级作家，长沙市作协副主席。１９９０年开始写作，发表中短篇小说近二百万字。著有长篇小说《我是你老师》《六三班成长报告》《我开始烦恼了》《城域外的呐喊》，中短篇小说集《湘绣旗袍》，散文集《那个女人那个雪夜》。曾获湖南省青年文学奖，湖南省“五个一”工程奖，第１３届《小说月报》百花奖。 图书目录 引子　桃花江是美人窝 第一章　绣庄红月 第二章　荷花双鸭 第三章　生龙凤胎 第四章　长沙难民 第五章　清圆法师 第六章　百年绣女 第七章　伟大会见 第八章　你中有我 第九章　暗度情肠 第十章　你还活着 第十一章　捡尸骨者 第十二章　因言获罪 第十三章　绣女炼钢 第十四章　饥肠辘辘 第十五章　艳羡飞鸟 第十六章　郎中岁月 第十七章　藏经楼上 第十八章　领袖巨绣 第十九章　玉叶出生 第二十章　旗袍惹祸 第二十一章　弱女宰猪 第二十二章　金枝结婚 第二十三章　谋事艰难 第二十四章　世人遗弃 第二十五章　十指连心 第二十六章　深夜出走 第二十七章　怀疑杀人 第二十八章　制作标本 第二十九章　不能爱他 第三十章　海外献艺 第三十一章　湘绣旗袍 第三十二章　绝世绣品 代后记　三湘大地的一个传奇 图书书摘 第一章　绣庄红月　 　　 　红月随她爹走进居士巷的昌盛绣庄是在秋天的一个下午。居士巷是桃花江县城最热闹的一条巷子，它东面临街像个倒喇叭，一条小港从居士巷的倒喇叭中流淌；两条麻石路沿港延伸，麻石路边是参差不齐好看的燕子瓦居民房，桃树密匝匝两排。昌盛绣庄是横搁在巷里的一栋三进大院。迎街的双合页进门是一进大院，一字排玻璃柜陈列着各种绣片，三面墙上挂着框装绣品；二进大院是绣女房，十几个绣女在里面埋头绣花；三进大院的并排三间房是绣娘、管家王德山和绣女的住房。　　　红月走进大院像是走进一个五彩缤纷的世界，那双黑醋栗眼睛不安分地东张西望，小脚板不停地在大院内兴奋地跨进跨出。猛丁，一声咳嗽！一个年长的女人从一张门里走出来：看什么看！　　　给我坐下。　　　红月坐下眼睛才跟着安静下来。　　　她爹缩着手战栗地望着女人，轻声问，你就是她们说的罗娘吧！女人说，我就是罗娘。罗娘眼睛落到红月身上说，把手伸出来。红月怯生生地伸出手。罗娘捏着她手问：手出汗不。红月说，热就出汗。罗娘摇着头说，出汗的手当不好绣女。红月赶忙说，冷天不出汗。罗娘捏了捏她的手：嗯！细嫩。细嫩的手不黏线，手不黏线手性就好，手性好绣出的东西才有灵气。 湘绣博物馆 描述:湘绣博物馆.jpg   长沙湖南湘绣博物馆是一座向世人展示湘绣历史与技艺的专业性博物馆。展馆共８１０平方米，馆藏１２００余件，由《湘绣的历史渊源》、《湘绣的崛起》、《当代湘绣撷英》等到三个主题展厅构成，展品生动地再现了湘绣工艺的演变和先辈艺人精湛的力作，形象地介绍了湘绣发展的历程和当代精美绝伦的作品，展示了刺绣艺术新的风采。　　　在这些优秀的作品中，其中用独创的“毛针”精心研制的《雄狮》、《饮虎》等湘绣精品，荣获中国工艺美术百花奖金杯奖，并双双入选中国工艺美术国家珍品；研制的《杨贵妃》、《望月》和《群仙祝寿图》等被国家珍藏。贺香港回归的大型湘绣双面座屏礼品《百鸟朝凤洞庭春色在香港百年回归和特区政府成立的典礼上得到中外来宾的赞赏和喜爱。

粤绣 粤绣　（Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ　ｅｍｂｒｏｉｄｅｒｙ）是指以广东省广州市为生产中心的手工丝线刺绣，是中国四大名绣之一。据传粤绣创始于少数民族，明朝中后期形成特色。 其特色有五： 一是用线多样，除丝线、绒线外，也用孔誉毛捻楼作线，或用马尾缠绒作线。 二是用色明快，对比强烈，讲求华丽效果。 三是多用金线作刺绣花纹的轮廓线。 四是装饰花纹繁缛丰满，热闹欢快。常用百鸟朝凤、海产鱼虾、佛手瓜果一类有地方特色的题材。 五是绣工多为男工所任。绣品品种丰富，有被面、枕套、床楣、披巾、头巾、台帷、绣服、鞋帽、戏衣等，也有镜屏，挂幛、条幅等。 历史沿革 粤绣包括“广绣”和“潮绣”，泛指广东近二三世纪的绣品。《存绣堂丝绣录》及《篡组英华》等　书介绍明末清初的粤绣说：“铺针细于毫芒，下笔不忘规矩，其法用马尾于轮廓处施以缀绣，且每一图上必绣有所谓间道风的飞白花纹，所以成品花纹自然工整”。根据现存粤绣作品分析，它的针步短，色彩浓艳，花纹生动写实。雍正、乾隆时期曾大量行销欧洲和中近东各国，当时有专作外销品的作坊。 故宫博物院陈列有乾隆嘉庆时期粤绣挂屏、团扇、背心之类多件。其中持屏一幅，左角绣红日灰去右方绣藤萝老树，中间掺杂锦鸡、八哥、鹦鹉等，或立或飞神态各异，树下白羊３只，取材布局颇有西洋油画风味。粤绣用色浓艳过于苏绣，且多注重光影变化。 世纪中叶，广东还流行“皮金绣”，即纳丝绣的一种，底层多用羊皮金作衬，金光闪烁，格外精美。广州刺绣艺人还创造性地用孔雀毛编成线绣花，绣品金翠非凡；有的还用马尾鬃缠绒作勒线，可谓匠心独运。　　　粤绣早在１９１５年的巴拿马赛会和１９２３年的伦敦赛会上，就曾获得很高的评价。现今粤绣，大件手工刺绣绣品如被面、屏风，小件如荷包、扇套、绣花鞋等，妇女衣袖、裙面，多作满地折技花，铺绒极薄，平贴绸面，有的只有翠蓝一色，风格独特。总之，具有浓厚地方色的粤绣，在国际上以及在港、澳侨胞中，备受欢迎。 唐代《杜阳杂编》记载，永贞元年（８０５），南海（郡名，治所在番禺，即今广州市）贡奇女卢眉娘在一尺（０。３ｍ）绢上绣《法华经》七卷，“字之大小，不逾粟粒”，“点画分明，细如毫发，其品题、章句无不具矣”。她又绣制阔一丈（一丈＝３。３３米）的“飞仙盖”，上面绣有山水、神仙、玉女，“执幢、捧节童子亦不啻千数”。 唐顺宗（７６１～８０６）曾嘉奖其工，谓之视姑。明代正德年间（１５０６～１５２１），粤绣经由欧洲商舶出口到葡萄牙、英、法等国，成为宫廷和皇室、贵族们宠爱的服饰品。据《存素堂丝绣录》记载，清代宫廷曾收藏有明代粤绣“博古围屏”等８幅，上面绣制古鼎、器、玉器等９５件，“铺针细于毫发，下针不忘规矩”，有的“以马尾缠作勒线，从而钩勒（轮廓）之”，图案工整，“针眼掩藏，天衣无缝”，充分显示了明代粤绣的高超技艺。明代粤绣还以国外进口的孔雀尾羽织成丝缕，绣制成服装和日用品等，金翠夺目，富丽华贵。 清代乾隆二十二年（１７５７），清高宗诏令西方商舶只限进广州港，促进了粤绣的发展，使粤绣名扬国外。乾隆五十八年，广州成立刺绣行会“锦绣行”和专营刺绣出口的洋行，对于绣品的工时、用料、图案、色彩、规格、绣工价格等，都有具体的规定。乾隆年间（１７３６～１７９５），广东潮州也成为粤绣的主要产地，有绣庄２０多家，绣品通过汕头出口泰国、马来亚（今新加坡和马来西亚）等国。 光绪年间（１８７５～１９０８），广东工艺局在广州举办缤华艺术学校，专设刺绣科，致力于提高刺绣技艺，培养人才。潮州刺绣艺人林新泉、王炳南、李和彬等２４人绣制的“郭子仪拜寿”、“苏武牧羊”等作品曾在１９１０年南京南洋劝业会上获奖，在当地被誉为“刺绣状元”。著名艺人裴荫、鲁炎１９２３年在伦敦赛会上现场表演技艺１９５１年，潮州市１３家绣庄成立了公会。 1953年，潮州市抽纱公司下设刺绣部，组织刺绣生产和出口。１９５６年，广州市成立艺锋、民艺等刺绣生产社。　　　 １９５５年５月，广州市组建了由新滘区大塘乡１９位绣花外工组成的刺绣供销生产合作社—第一刺绣社，两年后更名为新滘刺绣社（现广州绣品工艺厂）。 广东省、广州市和潮州市相继成立工艺美术研究所，总结、整理粤绣的传统技艺经验。后来，潮州又成立刺绣研究所。 品种 粤绣的欣赏品有条屏、座屏、屏风等。日用品的品种很多，主要有服装、鞋、帽、头巾、被面、枕套、靠垫、披巾、门帘、台布、床罩等。潮州的刺绣潮剧服装也很著名。宗教用品大多为神袍以及寺庙内的装饰品。粤绣按刺绣技艺分，又有丝线绣、金银线绣、双面绣、垫绣等品种。 工艺特色 粤绣，包括“广绣”和“潮绣”，中国四大名绣之一，是产于广东地区的刺绣品。据传创始于少数民族，明中后期形成特色。国内以故宫藏品最多。它以布局满、图案繁茂、场面热烈、用色富丽、对比强烈、大红大绿而著称。其最大的特点就是布局满，往往少有空隙，即使有空隙，也要用山水草地树根等补充，显得热闹而紧凑；粤绣的另一个独特现象，就是绣工多为男工，和其他地区绣工均为女子不同，在绣制大件时，绣工常手拿长针站着施绣。 粤绣用线多样形态等因素都用来强化，除丝线、绒线外，也用孔雀毛绩作线，或用马尾缠绒作线。针法十分丰富，把针线起落、用力轻重、丝理走向、排列疏密、丝结卷曲形态等因素都用来强化图像的表现力。粤绣最主要的针法，有洒插针（即擞和针）、套针、施毛针。常用织金锻或钉金绣法衬地。粤绣自清中期以来，分为绒绣、线绣、钉金绣、金绒绣等四种类型，其中尤以加衬浮垫的钉金绣最著名。起初钉金绣只加衬薄浮垫，后来变成衬厚浮垫，使花纹呈浮雕效果，多用于绣制戏衣和舞台铺陈用品及寺院铺陈用品。金绒绣以潮州最有名，绒绣以广州最有名。 清光绪二十六年（公元１９００年）经广州海关出口的粤绣，其价值达到４９６７５０两白银。粤绣纹样有三阳开泰、孔雀开屏、百鸟朝凤、杏林春燕、松鹤猿鹿、公鸡牡丹、金狮银兔、龙飞凤舞、佛手瓜果等民间喜爱的题材，构图繁密，色彩浓重。粤绣的主要作品为衣料、被面、枕套、挂屏、屏心及小件扇套、褡裢、团扇、鞋帽、荷包等。粤绣曾于１９１５年在巴拿马国际博览会上获奖。 自清代以来，潮汕妇女多勤纺织，女子到了十一二岁，其母即为预制嫁衣，家家户户都会纺织刺绣。清代粤绣工人大多是广州、潮州人，特别潮州绣工技巧更高，而且男子精于绣功，为其他省市所罕见。刺绣艺术被广泛应用于日常生活实用装饰品上。潮绣以金碧、粗纩、雄浑的垫凸浮　　粤绣孔雀图绣片 雕效果的钉金绣为特色而标异于其他绣种。题材有人物、龙凤、博古、动物、花卉等，以饱满、匀称的构图和热烈喜庆的色彩，气氛鲜明、生动地表现题材，使潮绣产生了丰富瑰丽的艺术效果。潮绣有绒绣、钉金绣、金绒混合绣、线绣等品种，各具特色。《百鸟朝凤》是其代表作品。 “广绣”是产于广东地区的手工刺绣品。据传创始于少数民族，明中后期形成特色。其特色有五：一是用线多样，除丝线、绒线外，也用孔誉毛捻楼作线，或用马尾缠绒作线。二是用色明快，对比强烈，讲求华丽效果。三是多用金线作刺绣花纹的轮廓线。四是装饰花纹繁缛丰满，热闹欢快。常用百鸟朝凤、海产鱼虾、佛手瓜果一类有地方特色的题材。五是绣工多为男工所任。绣品品种丰富，有被面、枕套、床楣、披巾、头巾、台帷、绣服、鞋帽、戏衣等，也有镜屏，挂幛、条幅等。 粤绣构图丰满，繁而不乱；图案工整，富于夸张；色彩艳丽，对比强烈；针法多样，善于变化。粤绣运用“水路”的独特技法，使绣出的图案层次分明，和谐统一。“水路”，即在每一相邻近的刺绣面积之间，在起针和落针点之间留出约０。５ｍｍ的等距离，从而在绣面形成空白的线条。例如，在花卉的每朵花瓣、鸟禽的鸟羽之间，都留有一条清晰而均齐的“水路”，使形象更加醒目。 粤绣题材广泛，其中以龙、凤、牡丹、百鸟朝凤、南国佳果（如荔枝）、孔雀、鹦鹉、博古（仿古器皿）等传统题材为主。 粤绣针法丰富，有基础针法、辅助针法、象形针法３大类，直针、续针、捆咬针、铺针、钉针、勒针、网绣针、打子针等４５种。绣制时，根据设计意图及物像形状、质感和神态，巧妙地将各种针法互相配合和转换，以求达到良好的艺术效果。 金银线绣又称钉金绣，是粤绣的传统技法，针法复杂、繁多。其中以潮州的金银线垫绣最为突出。金银线垫绣是在绣面上，按照形象中需要隆起的部分，用较粗的丝线或棉线一层层地叠绣至一定的高度，并做到外表匀滑、整齐，然后在其上施绣；或以棉絮作垫底，在面层以丝线满铺绣制，然后在面层上施绣；或以棉絮作垫底，覆盖以丝绸，并将丝绸周围钉牢，然后在上面施绣。潮州刺绣“九龙屏风”，画面上为九条动态不同的蛟龙腾空飞舞，又以旭日、海水、祥云相连，组成九龙闹海，旭日东升，霞光万道的壮丽场面。绣品采用了金银线垫绣的技法，龙头、龙身下铺垫棉絮，高出绣面２～３ｃｍ，充分表现了蛟龙丰满的肌肉、善舞的躯体及闪闪发光的鳞片，富于质感和立体感。 优秀作品 ２０世纪５０年代以来，粤绣的优秀代表作品有“百鸟朝凤”、“丹凤朝阳”、“百花篮”、“我爱小鸡”、“鹦鹉”、“晨曦”等。“晨曦”是表现晨雾依稀，太阳初升，万物苏醒，孔雀在百花丛中开屏，翩翩起舞的美丽情景。艺人们在绣制孔雀尾时，用红、绿、蓝、黄、紫等色丝线掺合在一起，充分发挥了粤绣不同针法的特长和丝线光泽的优点，表现了由于受光部位不同而反射出不同色彩的艺术效果。艺人们又根据孔雀的头、颈、胸、腹等部位，灵活地运用勾针、勒针等针法互相组合和转换，生动地表现出各部位翎羽的不同质感。 在唐代至五代十国期间，由于广州属于边疆地区未受到战乱的影响，刺绣与农业、手工业一样得到长足的发展，在宋代至明代粤绣的技艺又有了进一步的提高。在清朝乾隆年间，广州已设立绣行，在广州和潮州等地也广设绣庄、绣坊，粤绣呈现一派欣欣向荣的景象。解放后，在双百方针的推动下，名家名作不断涌现。　随着粤绣的繁荣，粤绣的品种也越来越多，应用范围十分广泛，其中高级绣品主要有条幅、挂屏、台屏等，一般绣品则涵盖了日常生活用品的各个方面，如刺绣画片、金银绒挂裙、被面、枕套、床楣、靠垫、批巾、头巾、各种绣衣、绣鞋、绣袋、戏剧服装、帐衽、台帷等等，也有部分观赏绣品，如《晨曦》、《百鸟朝凤》、《九龙屏风》、《吹萧引凤》等佳作。粤绣的题材也比较广泛，包括人物、动物、花鸟、龙凤、山水河川、器皿和各种图案等，其中百鸟朝凤、龙凤、博古则是最具传统特色的题材。 流派 粤绣包括“广绣”和“潮绣”两大流派，因而其针法也因其流派的不同而不尽相同。“广绣”的针法主要有７大类３０余种，包括直扭针、捆咬针、续插针、辅助针、编绣、饶绣、变体绣等以及广州钉金绣中的平绣、织锦绣、饶绣、凸绣、贴花绣等６大类１０余种针法。而“潮绣”则有６０多种钉金针法以及４０余种绒绣针法，同时，艺人还运用了折绣、插绣、金银勾勒、棕丝勾勒等多种技巧，使“潮绣”在　“绣、钉、垫、贴、拼、缀”等技艺上更趋完善，产生“平、浮、突、活”的艺术效果。 粤绣除采用丰富而多变的针法外，在创作设计方面还注重主意，善于把寓意吉祥和美好的愿望融入绣品中。在创作方法上采用了源于生活而又重视传统，不满足于现实的描绘而追求着更为美好的理想，与此同时，还善于涉取绘画和民间剪纸等多种艺术形式的长处，使绣品的构图饱满，繁而不乱，针步均匀，光亮平整，纹理清晰分明，物像形神兼备，栩栩如生，惟妙惟肖，充分地体现了粤绣的地方风格和艺术特色。 按材料分类 绒绣 在各种丝、绸、缎上，以平绣针法用丝绒绣出平的画面；题材多为飞禽、博古，用作画片、挂屏等。 钉金绣和金绒混合绣 钉金绣，又称金银绣；以金银线为主，绒线为辅的叫金绒混合线。钉金绣针法复杂，有过桥、踏针、捞花瓣、垫地、凹针、累勾绣等６０多种针法，其中＂二针企鳞＂针法为其他绣种所无。钉金绣运用垫、绣、贴、拼、缀等技术处理，可产生浮雕式的艺术效果。 线绣 纯用丝线平面绣制。潮绣作品《郭子仪拜寿》、《狮子头》、《海龙王头》、《安春鸟》等，在宣统二年（１９１０）清政府在南京举行全国工艺赛会上得奖。刺绣作品还于１９１５年参加巴拿马国际博览会，１９２３年和１９２５年参加伦敦赛会，得到国际上较高的评价。 现代广绣 起源 广绣是发源于广州及其古属地南海、番禺、顺德等地的民间刺绣工艺，与潮州刺绣合称粤绣，与湘绣、　蜀绣和苏绣并称中国四大名绣。循着这一具有浓郁岭南风味的艺术品游览广州，正如触摸千年古城的文脉。 丝绢上的佛经 广绣流传至今已有一千多年的历史。唐代苏鹗所撰《杜阳杂篇》最早描述广绣的精湛技艺：“永贞元年南海贡奇女眉娘，年十四，工巧无比，能于一尺绢上绣《法华经》七卷，字之大小，不逾粟粒而点划分明，细如毫发，其品题章句，无有遗阙。更善作飞仙，盖以丝一钩分为三股，染成五色……”　“给西方的礼物” 到明代，广绣已成为广州民间重要的手工业之一。 明正德九年（１５１４年），一葡萄牙商人在广州购得龙袍绣片回国，并将绣袍献给国王，得到重赏，广州绣品从此扬名海外。　英国女王伊利莎白一世非常欣赏中国的金线银绣，倡立英国刺绣同业会，按广绣作坊形式组织英王室绣庄，从中国进口丝绸和丝线加工绣制贵族服饰；英王查理一世倡导在英伦三岛传播广绣艺术，广绣被西方学者称誉为“中国给西方的礼物”，英、法、德、美各国博物馆均藏有广绣。 清初，英国人把服饰拿到广州绣坊加工。从此，广绣明显地吸收了西洋画的艺术风格，成为商品性和实用性强于其他地区的绣种，在对外贸易中迅速发展。　文德路文德路过去是广州文教的中心区。　一直是个书香之地。裱字画、卖古董、书籍和文房四宝的店铺，鳞次栉比，成行成市。文人雅士常来搜购各种古籍善本。　现仍有几家经营刺绣的门店，摆满了各种风格的刺绣作品，通过这扇窗口，传统的刺绣艺术品走向市场。 清朝中叶，由于粤剧和粤曲的繁荣，广绣增加了一类新品种——粤剧戏服。当时，广州状元坊制作的戏服已享誉国内，连宫廷戏班也慕名来定制，状元坊内遍布加工粤剧戏服的刺绣作坊，成为名扬海内外的“刺绣一条街”。广绣业得以成行成市，广州刺绣艺人的技艺也达到极高水平，能够娴熟地运用绒线绣，并创造性地用孔雀毛、马尾作线缕和勒线，用金线和银线刺绣。 状元坊广州市人民南路边上有一条青石板铺就的狭长小巷，它就是被称为“广州最知名的时尚集中地”、“年轻人的购物天堂”的状元坊。　这条距今已有７００多年的古老内街巷，因有宋代状元张镇孙的故居而得名。如今，状元已埋入故纸堆中，小巷却依旧闪耀着动人的光彩。几十元的时髦衣服、几元钱的卡通公仔、加入流行元素的西藏饰品、活泼可爱的各种小宠物以及经济实惠的诱人小食都吸引着追求时尚的年轻人。 广绣大师 描述:惩罚.jpg 陈少芳 提到广绣，不可不提现年已７１岁的广绣大师陈少芳。１９６２年，经过４年在广州美术学院国画系人物科学习的陈少芳，毕业分配到广州市工艺美术研究所。从那时起，她就与广绣打起了交道。４５年过去了，陈少芳将半辈子的心血都融灌在广绣这一传统民间艺术之中，继承传统、融会创新，当年的大学毕业生，已成长为“现代广绣”的奠基人，成为蜚声海内外的中国高级工艺美术师、广东省工艺美术大师。如今，她又荣获第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人称号。　聚数十年广绣工艺的心血，成功创造了“陈氏广绣”独特的“丝线色彩构成法”，为广绣发展创新作出了贡献。 传统广绣多以吉祥喜庆的传统题材，用白描的手法制作，而经过陈少芳等人的传承和创新，广绣迎来了艺术的高峰，被称为“现代广绣”。现代广绣在白描基础上使用上色手法，并运用国画和油画的表现手法将选材延伸到人物肖像等范畴。与此同时，陈少芳还根据她需要表达的艺术意境，天马行空地创造出许多新的针法。挥洒自如地妙用了广绣的艺术语言，如创出“绒毛针”绣小雏鸡，创出“个字针”绣小鹿和马，创出“短发针”绣小孩的“光头”，创出“竹编针”绣竹篮……　大大丰富了广绣的技艺。　一只鸡仔用了近三十种颜色和苏绣用色彩丰富的丝线来完成绣品相比，现代广绣的创新之处在于“丝线颜色构成法”。传统广绣的丝线颜色要比苏绣少一半，而陈少芳经过十多年的钻研，创制出用丝线累叠等方法构成多种色彩，“想画出什么色彩，就能绣出什么色彩”。 《我爱小鸡群》是陈少芳作品中最具特色的一幅，堪称现代广绣的名品。传统的四大名绣在绣小鸡时只会用深、中、浅色来表现茸毛的质感。而陈少芳的这幅绣品中的十几只小鸡则用上了油画中的“倾向色”，仔细看上去，小鸡的毛色有的倾向于紫，有的倾向于绿，有的倾向于黄色，只只不同。最特别的是绣品中彝族姑娘手中捧起的那只鸡仔，用茸毛针绣成，　在背光面采用国画的勾染法，区区一只鸡仔居然用了二三十种颜色的绣线，可谓惟妙惟肖。１９７８年，作品在北京全国工艺美术展览展出时，邓小平在作品前伫足观赏了许久，还兴致勃勃地招呼陈永贵说：“快来看小鸡。” 《岭南锦绣》是陈少芳设计了四十年、研绣了十多年创作出来的巨幅刺绣长卷，这幅１３。８米长的花鸟长卷，绘绣出春夏秋冬百花争艳百鸟和鸣的岭南景色，包含了广绣大部分的传统技法与“陈氏广绣”的创新技艺。１９９９年４月，著名岭南画派大师关山月看到这幅绣画时十分激动，在早已“封笔”的情况下，破例为“长卷”命题并挥毫“岭南锦绣”，评价这幅广绣长卷是“广绣划时代的世纪之作”。 ２００１年，“陈少芳广绣作品展览”展出，创下了四十五万人次争睹展览的记录，来自海内外的观众好评如潮，作品《赵朴初像》以其生动的神韵吸引了前来参观的三十多位西藏高僧，他们如见其人地合十颂经，并一个接一个地向绣像中的“赵朴初”行碰额礼。　陈少芳家广绣展厅广州番禺区陈少芳家广绣展厅内，展示了数十幅凝聚着她数十年心血创作的广绣精品：获　“广东省首届工艺美术名家名作展”金奖《我爱小鸡群》及珠绣《马到功成》；获　广州市工艺美术精品展金奖《凤冠鸟》；　　　２００６年代表广绣参加中国“全国非物质文化遗产展览”的《傲视群芳》等刺绣佳作，以及被国内外报刊争相刊登、印刷成年历、年画、明信片、贺年卡、电话卡的绣作《北方来的新伙伴》等等。　广东民间工艺博物馆（　陈家祠）到陈家祠可以一览广绣艺术的精髓。广东民间工艺博物馆依托广州陈氏书院（俗称陈家祠）而设。 许炽光 描述:许.jpg 广绣大师、广绣行业里最后的“花佬”——许炽光：擅长广绣传统技艺，是目前广州市广绣行业里头最后的“花佬”（广州刺绣行业内，男工俗称为“花佬”）。出身刺绣世家，家族从事广绣１４０多年，７岁起跟从父亲学艺，不管是刺绣人像、山水、景物，还是刺绣兽口、花鸟、鱼类等，使用的针法和表现手法都比较全面精通，并发明、创新“施盖针”、“鸡仔针”等新针法，被同行誉为“对针法颇有研究”的艺人，有高超的艺术造诣和丰富的创作经验，广州一百双巧手之一。 从艺６０多年，指导和参与刺绣了一批享誉中外的广绣艺术精品，其中有北京人民大会堂广东厅陈列，被中央轻工部选作礼品参加莫斯科世界青年联欢会，获得国家级、省市级奖励，被广东民间工艺博物馆（陈家祠）收藏。先后获得“广东省民间文化杰出传承人”、“广东省工艺美术大师”、“广东省高级工艺美术师”、“广州市非物质文化遗产广绣项目代表性传承人”等称号。几十年来，培训辅导４００多人（次）学习刺绣技艺，现仍在广州绣品厂从事设计、刺绣，带徒授艺。 梁桂开 描述:1.jpg ６岁起跟随母亲学习广绣基本刺绣技艺，师从苏绣大师和广绣大师后，学习和掌握了人像刺绣技艺和广绣独有的刺绣技艺，并把广绣、苏绣技艺融合贯通并有所创新，在日用品刺绣和人物、山水、风景、花鸟等欣赏画方面有娴熟的刺绣技艺。从艺５０多年，参与刺绣了一批脍灸人口的广绣艺术精品，先后被评为“广东省工艺美术大师”、“广东省工艺美术师”、“广州市非物质文化遗产广绣项目代表性传承人”等称号，至今仍在广州绣品工艺厂有限公司任技术顾问，从事刺绣、带徒授艺等工作。

广绣 内容与分类 广绣大致分为两大品类：一是盘金刺绣，二是丝绒刺绣。盘金刺绣以金线为主，辅以彩纷刺绣，金碧辉煌，灿烂夺目，雍容华贵。丝绒刺绣开丝纤细，色彩缤纷，绣出的花鸟尤其精美。 广绣所使用的基本材料有丝绒、真丝、金线、银线、金绒混合等几大类。其中金银绣独具装饰性，构图饱满匀称，色彩辉煌，显得富丽华贵。 广绣的色彩主要分为两类：“威彩”以较饱满的色彩为主调；“淡彩’以三间色为主调。色彩根据刺绣品种而定。例如，绣喜帐用“威彩”，绣文房用品用“淡彩”。 广州刺绣以构图匀称，色彩斑斓，极富装饰性著称。清代中叶许多外国商人慕广绣之名前来广州大量订购广绣，有的商人还带来外国国王肖像、耶稣像或一些图画照片进行来样加工订货。广绣从清代起早已闻名海外，其产品行销海外，在国际上享有较高的声誉。在国内，不少广绣佳作，作为贡品贡献给历代皇帝。北京故宫博物院也收藏有不少广绣的优秀作品。 人物绣与花鸟绣等是广绣的特色产品，其中人物绣是广绣的主要产品之一，它根据画稿的不同要求，以虚实、施疏、层层叠绣、渗绣，线、面结合等不同的绣制方法达到形神兼备的中、外人士肖像。广绣花鸟则善于体现“平、齐、细、密、均、光、和、顺”的艺术风格。它具有构图精密、色彩秀丽分明、针法多变、主题突出等特点。 针法与技巧 广绣刺绣技法有“钉、垫、拼、缀”五种。其中一些技法难度大，要求高，钉金垫浮绣的二针龙鳞和鱼鳞立体针法被认为是刺绣工艺中难度最高的针法。

蜀绣 蜀绣又称“川绣”，是以四川成都为中心的刺绣品的总称。产于四川成都，绵阳等地。蜀绣与苏绣、湘绣、粤绣齐名，为中国四大名绣之一。 蜀绣渊源 最早记载蜀绣的文字，出于西汉文学家扬雄《绣补》一诗，诗中表达了作者对蜀绣技艺的高　度赞誉。晋代常璩在《华阳国志·蜀志》中，则明确提出蜀绣和蜀中其他的物产，包括壁玉、金、银、珠、碧、铜、铁、铅、锡、锦等，皆可视为“蜀中之宝”，充分说明蜀绣作为地方工艺品的珍稀独特。其实，蜀绣的历史跟蜀锦一样，都是萌芽于古蜀时期先人的智慧和创造。据文献记载，蜀国最早的君王蚕丛已经懂得养殖桑蚕。汉末三国时，蜀锦蜀绣就已经驰名天下。作为珍稀而昂贵的丝织品，蜀国经常用它交换北方的战马或其他物资，从而成为主要的财政来源和经济支柱。唐代末期，南诏进攻成都，掠夺的对象除了金银、蜀锦、蜀绣，还大量劫掠蜀锦蜀绣工匠，视之为奇珍异物。时至宋代，蜀绣之名已遍及神州，文献称蜀绣技法“穷工极巧”。成都地区因其自然地理条件优越，盛产丝帛，因此蜀锦蜀绣的制作生产“冠于天下”。　　 　蜀绣的历史也很悠久。据晋代常璩《华阳国志》中记载，当时蜀中的刺绣已十分闻名，并把蜀绣与蜀锦并列，视为蜀地名产。最初，蜀绣主要流行于民间，分布在成都平原，世代相传。至清朝中叶以后，逐渐形成行业，尤以成都九龙巷、科甲巷一带的蜀绣为著名。当时各县官府所办的“劝工局”也设刺绣科，可见其制作范围之广。当时的生产品种主要是官服、礼品、日用花衣、边花、嫁奁、彩帐和条屏等。 工艺特点 蜀绣以软缎、彩丝为主要原料，其绣刺技法甚为独特，至少有１００种以上精巧的针法绣技，如五彩缤纷的衣锦纹满绣、绣画合一的线条绣、精巧细腻的双面绣和晕针、纱针、点针、覆盖针等都是十分独特而精湛的技法。当今绣品中，既有巨幅条屏，也有袖珍小件；既有高精欣赏名品，也有普通日用消费品。比如北京人民大会堂四川厅的巨幅“芙蓉鲤鱼”座屏和蜀绣名品“蜀宫乐女演乐图”挂屏、双面异色的“水草鲤鱼”座屏、“大小熊猫”座屏，就是蜀绣中的代表作。 东晋《东阳国志》将蜀绣与蜀锦并称蜀中之宝。清道光年间成都发展了许多绣花铺。绣品以本地织造的红绿等色缎和地产重要散线为原料。用线工整厚重，设色典雅，其针法是针脚整齐、线法光亮、紧密柔和、车拧到家（车，即指由中心起针，向四周扩展；拧，即指长短针从外向内作添针或减针的处理）。有套针、晕针、斜滚针、族流针、参针、棚参针、编织针等。产品有镜帘、花边、嫁衣、卷轴、鞋帽、裙子、枕套、被面、帐帘等。题材多吉庆寓意，具有民间色彩。　蜀绣以其纯熟的工艺和细腻的线条跻于中国的四大名绣之列。以自然界为主题（如熊猫、花鸟）的蜀绣更令人爱不释手。有单面、双面刺绣。纯手工的刺绣，确保了画面逼真，造型多变，图案精美。 起源于川西民间的蜀绣，由于受地理环境、风俗习惯、文化艺术等各方面的影响，经过长期的不断发　展，逐渐形成了严谨细腻、光亮平整、构图疏朗、浑厚圆润、色彩明快的独特风格。　　　蜀绣的技艺特点有线法平顺光亮、针脚整齐、施针严谨、掺色柔和、车拧自如、劲气生动、虚实得体，任何一件蜀绣都淋漓地展示了这些独到的技艺，据统计，　蜀绣的针法有十二大类，一百二十二种。常用的针法有晕针、铺针、滚针、截针、掺针、沙针、盖针等。蜀绣常用晕针来表现绣物的质感，体现绣物的光、色、形，把绣　物绣得惟妙惟肖。如鲤鱼的灵动、金丝猴的敏捷、人物的秀美、山川的壮丽、花鸟的多姿、熊猫的憨态等，蜀绣绣法灵活，适应力强。一般绣品都采用绸、缎、绢、纱、绉作为面料，并根据绣物的需要，制作程序、配色、用线各不相同。 蜀绣遍布四川民间，７０年代末川西农村几乎是＂家家女红，户户针工＂，人数达四五千之多，相当于刺绣工厂在职职工的１５倍。她们除刺绣被面、枕套、头巾、手巾、衬衣、桌布等几十个品种外，还积极生产外贸出口的生纺绣片、绣屏等。绣品仍保持浓厚的地方特色。蜀绣这一传统工艺的发展，时常得到画家的大力支持，　如《薛涛制笺图》绣屏，就是画家赵蕴玉提供绣稿，由刺绣工艺师加工再创造的一幅佳作。它还采用＂线条绣＂，在洁白的软缎面料上运用晕、纱、滚、藏、切等技法，以针代笔，以线作墨，绣出来的花纹线条流畅、潇洒光亮、色调柔和。不仅增添了笔墨的湿润感，还具有光洁透明的质感。 蜀绣针法 闩针 蜀绣基本针法之一。是一种很短的针脚，一般用在绣好的绣面上，为了更能体现色彩的调和，按刺绣物象的具体需要，用二二或二三针闩，一般只用两色。深的闩浅色，浅色闩深色。此种针法适用于绣制山水和孔雀羽毛等，以体现其真实和色彩。 晕针 蜀绣基本针法之一。是一种有规律的长短针，分全三针、二二针、二三针三种。全三针是长短不等的三针；二二针是两长两短的针；二三针是两长三短的针。各种针脚都须密接相挨，每排长短不等，但针脚是相接的，交错成水波纹。全三针适用于倾斜运针的绣面，向左倾斜的先由短针到长针；向右倾斜的先由长针到短针。二二针适用于小面积部位。二三针用处较广，凡正面或稍倾斜的绣面部适用此种针法。绣花、鸟、虫、鱼、人物、走兽不仅易于浸色，而更能体现事物的自然和真实感。 车凝针 蜀绣基本针法之一。是一种长短不齐的乱针脚，一针接一针向外绣，每针相接处不盖头，运针时由内向外或由两侧向中间掺拢。这种针法能够随事物的自然形态，而体现得生动活泼。 滚针 蜀绣基本针法之一。是一种长短针，一针靠一针的滚，不露针脚的称叶藏滚；稀疏显现针脚的称亮滚。适于绣蜀葵、芙蓉花叶的叶脉，以及树藤、松针、烟云、人物衣褶等。这种针法能体现绣制物像的自然形态。 飞针 蜀绣基本针法之一。是一种长短不一的乱针脚。在运针上有的两针相逗，有的用Ｅ３针。是一种适用于浸色的补充针法，而能掩藏原针层的埂子。 扣针 蜀绣基本针法之一。针脚齐整，针与针间紧密靠着。一层一个色，层与层间分界有一绊线，头一层须盖上次层的外线，在头一层针脚上搭头。运针时是倒起运，由内到外。其特点能显出绣制物像的凸凹形状。 撒针 蜀绣基本针法之一。运用一种稀疏不规则的针法，刺撒上去，以起到隐约的显现色彩、调和色彩和增添色彩的效果，适用于绣制金鱼的尾尖、雀鸟的尾子和脊背花纹等。 缝针 蜀绣基本针法之一。是一种有规律的长短针，每层的色不一，而见缝插针，头一层是长短的密针，长的在短针内，第二层Ｅ２在长的内，二层以下是稀针盖在第一层上，第三层的针脚需搭在第一层的线上，这种针法可以浸色，多用于绣花卉翎毛。 拨针 蜀绣基本针法之一。绣制时一排一排的绣，第二排须接到头一排的针足盖头，由窄到宽，针脚可放长，由宽到窄针脚可以增减；从内向外或从外向内运针都可。每排可着两色，适宜绣雀腿和走兽。 梭针 蜀绣基本针法之一。是一种长短不齐，虚针由上而下或由下而上，一行一行绣制的稀疏的针脚。适用于刺绣山水的岩石等。 虚针 蜀绣基本针法之一。是一种长短不齐，一上一下稀密不均的直线针法。一般用纵横参差的短针，如绣山水，着墨处用密针，不着墨处用虚针。 续针 蜀绣基本针法之一。是一种直线针脚。须一针按一针，下一针的针脚，必须接到上一针的针口，如锁蝶翅和风背的边缘等。蜀绣续针绣和广绣的续针类似。 蜀绣历史 蜀绣盛唐时期已有记载。清初艺人们又吸取了顾绣的长处（清朝末年成都尚有几家打着顾绣铺名的作坊），以及长针刺绣而后扎针的民间绣法。蜀绣用成都地区练染的各色散线（较粗松的丝线）或丝线（较细紧的丝线）绣制于本地所造绸缎上。由于选料、制作认真，成品工坚、料实、价廉，长期以来行销于陕西、山西、甘肃、青海等省，颇受欢迎。出品多衣裙、被面、枕套、帐幔、鞋帽等实用服饰品。花纹取材，由艺人们根据民间吉庆词句或流行式样，自行描绘绣制。也有部分作品兼用苏绣构图布局及运针设色方法。模仿绘画章法构图的纯欣赏品绣画较少，民间质朴喜庆气息浓厚。当时成都是生产蜀绣的中心。 蜀绣早在晋代就被称为＂蜀中之宝＂，而闻名于世，一千多年来，逐步形成针法严谨、片线光亮、针脚平齐、色彩明快等特点。传统针法绣技近１００种，常用的有３０多种，如晕针、切针、拉针、沙针、汕针等等。各种针法交错使用，变化多端，或粗细相间，或虚实绳索合，阴阳远近表现无遗。这些传统技艺既长于刺绣花鸟虫鱼等细腻的工笔，又善于表现气势磅礴的山水图景，刻划人物形象也逼真传神。解放以来针法绣技又有所创新，如表现动物皮毛质感的＂交叉针＂，表现人物发髻的＂螺旋针＂，表现鲤鱼鳞片的＂虚实覆盖针＂等，大大丰富了蜀绣的表现形式和艺术风格。 蜀绣针法 现把１９种主要针法作如下介绍： 晕针　　　是一种有规律的长短针，分全三针是长短不等的三针；二二针是两长两短的；二三针是两长三短的针。各种针脚都是密接相挨着的，每排的长短不等，但针脚是相连的，交错成水波纹；全三针适用于倾斜运针的绣面，向左倾斜的先由短针到长针；从右倾斜的先由长针到短针。二二针适用于小面积的部位。二三针用处较广，凡正面或稍倾斜的绣面都适用此种针法，绣花、鸟、虫、鱼、人物、走兽不仅易于浸色，而更能事物的自然和真实感。 ２。掺针　　　每一层都是一样长的针脚，针与针紧密靠着，另一层接在头一层的针脚上，运针时是从内向外，如绣花瓣能够浸色多。 ３。柘木针　　　是有规律的长短针，每层的色不一样，而是缝插针，头一层是长短的密针，长的柘木在短针内，第二层柘木在长的内，二层以下是稀针盖在第一层上，第三层的针脚需搭在第一层的线上，这种针法可以浸色，多用于绣花卉翎毛。 4。车凝针　　　是长短不齐的乱针脚，一针接一针先外绣，每针相接处不盖头，运针时由内向外或由两侧向中间掺拢，这种针法能够随事物的自然形态而体现生动活波。 ５。贯针　　　是长短不齐的针脚，是在已经绣的绣面上表现其色彩的浓淡及其调和，一般是两针间贯一针，三针贯两针，如绣甲的尖端，碟翅的隐纹都适用与此种针法。 ６。闩针　　　是一种短的针脚，一般用在绣好的绣面上是为了更能体现色彩调和，按绣物的具体需要用二二针或二三针闩，一般只用两色。深的闩浅色，浅色闩深色。此种针法适用于绣山水和孔雀羽毛等以体现其真实和色彩。 ７。插针　　　类似晕针的乱针脚，在运针上是，头一道长短直针，二到长短针插到头一道的针脚内，针脚视绣物的面积大小而增减，一般用来绣雀鸟走兽的羽毛，或先插后载用于绣碟须和羽毛的中干。 ８。撒针　　　是用于绣物上添色或调和色彩，运用一种稀疏不规则的针脚撒上去，隐约的显现一种色彩。适用于绣金鱼的尾尖、雀鸟尾子和脊椎花纹等。 ９。滚针　　　是长短针，一针靠一针的滚，在滚得不露针脚的叶藏滚；滚的稀疏现针脚的叫亮滚。适用于蜀葵，芙蓉花的叶脉，以及树藤、松针、烟云，人物衣褶等。这种针法能够体现绣物的自然形态。 １０。接针　　　又叫扣针，在运针上是一针扣一针，下针须在上针落脚，适于绣人物须发，金鱼尾子等。 １１。拔针　　　是一排一排的绣，第二排须接到头一排的针足盖头，由窄到宽，针脚可放长，由宽到窄针脚可以增减；从内向外运针或从外向内运针都可。每排可以着两色，适宜于绣雀腿和走兽。 １２。扣针　　　针脚整齐，针与针之间精密靠着，一层一个色，层与层间分界有一线，头一层须盖上次层的线，在头一层针脚上搭头，运针时是倒起运，由内到外，能显示出绣物的凸凹形状。 １３。藏针　　　是长短直线针，由上至下或由下至上，后一针须盖上一针脚，逐渐靠紧，针脚交错做到伏贴平整，适宜绣人物头面能体现肌肉纹理。 １４。载针　　　是短而细的直线针，在插针绣的事物上面，在一定的间距上面加以载针，更能体现绣面平贴，适用于载花叶的脉纹和蝶的触角等。 飞针　　　是长短不一的乱针脚。在运针上有的两针相逗，有的用柘木适用与浸色上的补充绣法，而掩藏原针层的埂子。 １６。梭针　　　是长短不齐，由上而下或由下而上，而上一行一行稀疏的虚针脚。如用于绣山水的石岩等。 17。虚针　　　是长短不齐，一上一下细密不均的直线针法。一般用纵横参差的短针，如绣山水，着墨处用密针，不着墨处用于虚针。 １８。绩针　　　是一针靠一针的直线针脚。一般用于铺地，用长短的细针在绣面上绣花纹，如凤尾上的花纹等。 蜀绣艺术 蜀绣即以四川成都为中心的刺绣品总称。其产地主要集中于成都、重庆、温江、郫县等地。蜀绣具有悠久的历史，与蜀锦一起被称为＂蜀中之宝＂。最初，蜀绣主要流行于民间，至清朝中叶以后，逐渐形成行业，尤以成都九龙巷、科甲巷一带的蜀绣为著名。当时各县官府所办的＂劝工局＂也设刺绣科，可见其制作范围之广。当时的生产品种主要是官服、礼品、日用花衣、边花、嫁奁、彩帐和条屏等。蜀绣以软缎、彩丝为主要原料，其绣刺技法甚为独特，至少有１００种以上精巧的针法绣技，如五彩缤纷的衣锦纹满绣、绣画合一的线条绣、精巧细腻的双面绣和晕针、纱针、点针、覆盖针等都是十分独特而精湛的技法。当今绣品中，既有巨幅条屏，也有袖珍小件；既有高精欣赏名品，也有普通日用消费品。比如北京人民大会堂四川厅的巨幅＂芙蓉鲤鱼＂座屏和蜀绣名品＂蜀宫乐女演乐图＂挂屏、　双面异色的＂水草鲤鱼＂座屏、＂大小熊猫＂座屏，就是蜀绣中的代表作。 历史渊源 今见蜀绣较早记载出于汉赋家杨雄，其《蜀都赋》云：　“若挥锦布绣，望芒兮无幅”，另作《绣补》诗。随着蜀地丝织业的发达，蜀绣有了雄厚的基础，所以到西汉末蜀地“女工之业，覆衣天下”（《后汉书》），名声在外。刺绣基础在民间，但作为工艺，在当时仍很稀罕，因是奢侈品，并受朝廷官府控制。汉代少府属官的东织室西织室，就是专为皇室加工缯帛文绣高级成品而设立的。因绣品显示非凡之技，所以常视之为宝。晋常璩《华阳国志》详载蜀地宝物，便将锦绣与金银珠玉同列。汉末三国时，蜀锦蜀绣均被用来换马以应作战之需并补财政之不足。 蜀绣绣艺绝天下 蜀绣的发展基于蜀地富饶，尤其是所产丝帛质好量大（著名的南丝绸之路便始发于成都），故唐宋时“茧丝织文纤丽者穷于天下”（《宋史·地理志》），“民织作冰纨绮绣等物，号为冠天下”（《续资治通鉴长编纪事本末》）。成都繁华富丽，生活享乐而艺能有所工，史称“成人多工巧，绫锦雕缕之妙，殆牟于上国”）《隋书·地理志》）。良好的社会物质条件与优裕的精神氛围使得绣艺妙绝天下。 民间凡富裕士子游女也多衣锦绣。《花间集》词多咏五代蜀中男女情事，时有刺绣方面描写，如“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”（温庭筠），“锦浦春女，绣衣金缕，雾薄云轻”（韦庄）；除穿戴又借多种绣品及图案抒发情思并点染境界，如“红烛背，绣廉垂，梦长君不知”　（温庭筠），“绣鸳鸯枕暖，画孔雀屏欹”（顾曾）等等，尽管是词人之语，也可探知当时风俗；女红之盛，由闺阁的特定背景描写可见一斑，如“莺啼残月，绣阁香灯灭”（韦庄），“后园里看百花发，香风拂绣户金扉”（毛文锡），诸如此类，几乎成了香艳脂粉套语，如“绣户”不少是指大户人家雕梁画栋的屋宇，如王倨“绣户雕轩文杏梁”。上举词中每每用金钱绣鸳鸯鹧鸪，那直是富豪之女的事，如白居易诗“红楼富家女，金缕刺罗襦”，所谓绣楼绣阁，当是大家闺秀的所在。但也看出刺绣及绣品在妇女生活中的重要。 蜀绣传绘画之神韵　 古蜀绣品极少传世，较早的“北宋蜀绣双冠图片”（现藏西南师范大学），绫地，绣片高４４厘米，宽３０。７厘米，上绣二株鸡冠花、孤屿、水草水波纹，一雄鸡屿上昂首振翼催晓，上端钤“明昌御览”玉玺一方。明昌是金章宗皇帝年号，可能是宋朝廷赠给金国的。中国古代的山水花鸟画的成熟期在五代，其突出代表便是西蜀南唐的画家如黄筌、荆浩等。宋人之绣，针线细密，其用线止一、二丝，用针如发细者为之。花草禽鸟之绣非如此细密而不能工不能真，加之题材之自然清新，比较龙凤及汉唐流行纹样更富于生活气息。后代言及绣者之工，就说“工仿宋绣”，赞扬“精刺绣”者，即言其“能灭去针线痕迹”，直称“针神”。此乃仿宋画之工，甚至有直谓“绘绣”的。 明代秦良玉锦袍也是蜀中今所见稀罕绣品。一为蓝缎并金绣蟒袍，胸背襟袖均并金刺绣蟒纹，又间彩绣万福、如意、云纹、宝相花纹等；一为黄缎　秦良玉平金绣蟒凤衫，除蟒纹，胸背又绣双凤，裙脚彩绣寿山福海，空白间绣彩云。秦良玉乃一代名将，崇祯帝曾召见并赋诗表彰其征战之功，云：“蜀锦征袍手制成，桃花马上请长缨，世间不少奇男子，谁肯沙场万里行”，身着蜀锦缎精绣蟒袍驰骋疆场，其俊美英武非男儿可比。服饰之用黄色在隋唐为皇帝所兴，宋元以后赤黄、丹黄、浅黄更为皇朝所专用。秦良玉因召赐“太子太保诰封一品夫人”，故可服黄缎蟒凤纹袍衫。《古董琐记》载石柱有秦良玉锦袍，极长大。有作《秦良玉锦袍歌》：“……宫锦归来抚战袍，镂金错绣皆天泽……锦袍乐府蛮女唱，弓衣合绣都官篇”（见清王培荀《听雨楼随笔》引）。可见这件原藏石柱县　秦良玉家庙的精工细做之战袍非常有名。 蜀绣显著的特点，具一气呵成，气韵连贯的艺术效果。 一首唱少女给情郎绣荷包表达爱心的四川民歌，有句“为绣荷包儿有人求，……瞒倒爹娘绣得忙”，封建社会青年男女互生恋情，违背父母之命，私送信物，故要瞒着。荷包随身佩带，除装钱物又作装饰，元杂剧明清小说服饰描写每每提及，欧阳修的“紫荷垂橐”即言此物。因以彩色丝线刺绣，故必出自闺阁，送心上人，图案绣鸳鸯或并蒂莲，喻有情人终不分离，针针线线，极尽工巧，最见女子惠心深情。荷包未必都特别，然而刺绣确非等闲手段。先秦典籍记“观古人之象”时，把“作会”（即绘）与“绣”并提，说“画缋（绘）之事，杂五色……五采备谓之绣”（《尚书》《周礼》）。画绣皆用色，且“绣亦须画乃刺之”，可见其不简单。汉以前刺绣主要是衣裳，王充《论衡》：“刺绣之师，能缝惟裳”。所谓“绣”，文绣（《礼记》）。只有皇帝服装才以五色绣之。据说周代以绣文绣区别以葛布与丝帛为材料的绣品。《史记》载“楚庄王有所爱马，衣以文绣，置华屋之下”皇帝宠物穿绣图丝衣显是极尊贵；战国“齐纨鲁缟”很有名，这大概与齐郡尚刺绣、“恒女无不能”有关，丝织绣品大量制作在当时是极奢侈的，所以齐国号为“冠带衣履天下”。 衣因绣而尊，便有等级之分，古代正史上的《舆服志》详列此种差别，谓之“典章兴矣”（《旧唐书》）。不仅如此，丝帛必须“加五采之巧，施针缕之饰”，方显珍贵，这正是“织锦刺绣，名曰卓殊”《论衡》的奇能，也是中国“女功之始也”（《礼记》）。王充论儒生之富于才学，比“犹女工织锦刺绣之奇也”。尤其商业发达生活侈靡之地刺绣更见兴盛，且名家一出，便自成流派。 蜀绣辉煌：　朝廷授五品军功　巴拿马国际金奖 作为专门技艺，历史上刺绣常为朝廷官府控制，如宋朝廷始设文绣院，招纳绣工专为皇室绣制御服及装饰品，元代在全国各地设有绣局，明代设内廷作坊专管各项工艺制作，清代同类机构叫造办处。这些官方机构除了督造朝廷政府所需，对刺绣行业的正规确立，提高其社会经济地位也起到积极作用。如清政府于光绪二十九年（１９０３）在成都成立四川省劝工总局，内设刺绣科，聘请名家设计绣稿，同时钻研刺绣技法。当时一批有特色的画家如刘子兼的山水、赵鹤琴的花鸟、杨建安的荷花、张致安的虫鱼等入绣，既提高了蜀绣的艺术欣赏性，同时也产生了一批刺绣名家，如张洪兴、王草廷、罗文胜、陈文胜等。张洪兴等名家绣制的动物四联屏并获巴拿马赛会金质奖章。张洪兴绣制的狮子滚绣球挂屏又得清王朝嘉奖，授予五品军功，为蜀绣赢得很大声誉。 但蜀绣之形成专业比官方劝工局更早。道光年间（１８３０年），民间组织的三皇神会成立。这是一个由铺（店主）、料（领工）、师（工人）组成的刺绣业的专门行会。这种正式垂版立行，建立行规，确定专业分工，维持行业内部各方（如生产、销售等）的利益，表明蜀绣已从家庭逐渐进入市场，形成广为社会所需的规模生产。那时成都的刺绣手工作坊在九龙巷、科甲巷一带有八九十家，到官方劝工局成立，蜀绣业更加兴盛。如三皇神会时的刺绣主分三类：穿货（生产礼服、霞披、挽袖及其它实用品）、行头（剧装）、灯彩（红白喜事用的围屏、采帐等），到劝工局时期，实用品外更丰富了刺绣欣赏品类，如条屏、中堂、斗方、横披等，题材除以古代名家画作如苏东坡的怪石丛条、郑板桥的竹石、陈老莲的人物等为粉本，又请当时名画家设计绣稿，并绣制流行图案，既有山水花鸟、博古、龙凤、瓦文、古钱一类，又有民间传说，如八仙过海、麻姑献寿，吹箫引凤、麒麟送子等，也有隐喻喜庆吉祥荣华富贵的喜鹊闹梅、鸳鸯戏水、金玉满堂、凤穿牡丹等，十分丰富。 蜀绣在民间广为流传男绣工独树一帜 蜀绣在民间广为盛行。当时成都周围郊县农村以刺绣为副业者众，有些家庭代代相传，故民间不乏刺绣高手。但劝工局对刺绣大力研究与创制反过来又促进了民间刺绣业的发展，刺绣商号及绣铺增多。市场需求刺激着蜀绣工艺的提高，随着绣技精进，蜀绣名声大噪，据说清代有不少宫廷绣来自四川，《成都通览》云劝工局所出之品为天下无双之品，以东洋之绣工较之，出于东洋十倍矣。这自然有赖于蜀绣固有传统。据统计，蜀绣针法有１２大娄，１３０余种之多，是四大名绣之最丰富者，而７０余道衣锦线更是蜀绣所独具。所以当时来成都的外国人，多购买数十年外之旧绣品为玩物，能出重价，如女人之裙幅，购去即作门帘；官场之，购去即作茶几上之盖面；神会之绣帐，购去即为壁上之屏幅（《成都通览》），当然还是以其精致的绣图为珍；实用转而为玩赏，自是其审美价值的提升。　从方志所列清末成都之绣工出品及劝工局之绣工出品工程，可见蜀绣在当时已非常注重日用品的出产。这是蜀绣民间性突出的方面，生活需用，民间即不乏绣制。城乡妇女闲时多自绣鞋帽枕套头巾甚至帐帏被面等，操练极精者即成高手。如成都王松轩女史便自制彩线，以名家粉本绣之，尤工小品，市多争购。那时绣品时兴，尤今青年之穿休所以爱家多慕世间名品。如上海露香园顾氏之绣，由明代传至清，着意宋元名画题材入绣，点染成文，无不精妙，世称顾绣，是典型的闺阁画绣，几成民间刺绣代表。清末成都同苏杭相同，锈铺多打顾绣招牌，虽属意包装，以示其绣品上佳，但也昭示蜀绣能吸纳顾绣技艺。据说清道光年一从苏州调任四川的官员随带戏班中便有三个绣衣师傅，均为男子，皆顾绣技法。后招徒授技，顾绣之法遂融于蜀绣。于今蜀绣老艺人几乎都是男子，其因就是当时招徒囿于世俗之礼而不能招闺中女。 蜀绣面临失传有识之士呼吁保护 今天四川的刺绣似又回复女儿本色，难见男性绣工。梁张率《绣赋》有云：寻造物之巧妙，固饰化于百工……顾影自媚，窥镜自怜，极车马之光饰，尽衣裳之妊妍……言绣之技，绣之情，绣之美，非女儿之作不能形容如此。若没有女工的刺绣印象，又焉能领略绣绷花鸟逐时新，活色生香可夺真的闺中情景及感受金针银脚从人看，愿度鸳鸯满世间（清樊樊山《忆绣》诗）的儿女情怀。　四川蜀绣的刺绣工场远不是过去小姐绣楼的情调，也非慵线懒针，作为一门古老工艺，蜀绣以其独特的技法（如双面绣、双面异色异形异针法的三异绣）与富于浓郁地方特色的图案（如芙蓉鲤鱼、竹林马鸡、山水熊猫花鸟人物等）受东西方人青睐，因是商品而能购得，因是工艺品而能蕴含并传导民间文化，这又是蜀绣及其爱家的幸事。　　　进入新世纪后，科学技术迅猛发展，电脑绣花充斥市场。随处可见人们身上、包上都有电脑刺绣的图案，既经济又美观。谁还会费时费力去搞个蜀绣图案在身上呢？加之蜀绣老艺人眼睛都已经不好使唤了，年青姑娘又不愿意学，也没那耐心坐得住。所以我们四川这一民族民间艺术瑰宝就面临失传、绝迹的境地。 蜀绣发展 蜀绣来自民间，正如陕西剪纸、绵竹年画来自民间一样，因为人民群众的创造力是无穷无尽的。在城乡的院落和闺阁中，妇女们把精心设计的图案绣在嫁妆衣物和馈赠品上，寄托对美的追求和对幸福生活的向往。随着时代的演进，许多流传于民间的技艺就会逐渐形成产业和规模。　　　１８３１年（清道光年间），随着蜀绣行会的成立，成都的蜀绣工艺迎来了一个全新的发展时期，店铺、作坊多达数十家，从业绣工也有１０００余人。这一时期，刺绣产品开始由专业的设计师进行设计，产品逐渐划分为穿货、戏衣、灯彩三个行业。伴随着民间蜀绣的生生不息，蜀绣工艺呈现出欣欣向荣的局面。清代末期，政府提倡振兴实业，又在成都开办了劝工局，劝工局下设刺绣科，专门管理蜀绣的生产和销售。蜀绣中不少精品被指定为皇室贡品，而且优秀的艺人还被授予“五品同知衔”的称谓，极大地鼓励了蜀绣的生产和制作。清末至民国初年，蜀绣在国际上已享有很高声誉，在１９１５年国际巴拿马赛中荣获金奖。　　　民国后，蜀绣虽然不再绣制朝衣和贡品，但绣制日用品的范围却越来越广，几乎包括人们日常生活的方方面面。小到幼儿的披衫、鞋帽，大到结婚时的床上用品、室内装饰品及馈赠酬酢用品。随着刺绣范围和题材的推广，蜀绣的装饰性也进一步提高，采用历代名画作刺绣图稿的蜀绣作品也大量涌现。抗战时期，文化中心南迁，许多画家和技工来到成都，为蜀绣的发展做出了积极贡献。 蜀绣工艺的发展也遭受过重大的挫折，“文革”中，许多优秀的民族文化遗产被作为“封、资、修”的东西加以批判。蜀绣也不例外，从事刺绣的艺人甚至被诬为“为帝王将相，才子佳人服务”，致使刺绣行业转产，刺绣工人改行另谋生路。著名的成都蜀绣厂，在那时也处于关闭和停产的状态，这家专业生产蜀绣的集体所有制企业成立于１９５１年，当时称蜀光刺绣厂和群力刺绣厂，专业人员达到４５０人以上。主要产品有日用品和欣赏品两大类，日用品包括披风、抱裙、枕套、被面、床单、衣服、手巾、帷屏、彩帐等，欣赏品则有中堂、斗方、绣屏等。　　　１９７１年以后，成都蜀绣厂开始恢复生产，那些改行从事其他行业的刺绣工人也纷纷返厂，重新拿起自己心爱的刺针和绣框。１９８１年后，蜀绣有了较大发展，除蜀绣厂专业从事刺绣的工人外，农村郊县加工刺绣的人员迅速增至七、八千人，蜀绣事业又迎来了一个明媚的春天。１９８２年的中国工艺美术品第二届百花奖评选，以及１９８５年的巴黎博览会，蜀绣都赢得了极高的荣誉。 蜀绣遍布四川民间，７０年代末川西农村几乎是“家家女红，户户针工”，人数达四五千之多，相当于刺绣工厂在职职工的１５倍。她们除刺绣被面、枕套、头巾、手巾、衬衣、桌布等几十个品种外，还积极生产外贸出口的生纺绣片、绣屏等。绣品仍保持浓厚的地方特色。蜀绣这一传统工艺的发展，时常得到画家的大力支持，　如《薛涛制笺图》绣屏，就是画家赵蕴玉提供绣稿，由刺绣工艺师加工再创造的一幅佳作。它还采用＂线条绣＂，在洁白的软缎面料上运用晕、纱、滚、藏、切等技法，以针代笔，以线作墨，绣出来的花纹线条流畅、潇洒光亮、色调柔和。不仅增添了笔墨的湿润感，还具有光洁透明的质感。 蜀绣保护 国家非常重视非物质文化遗产的保护，２００６年５月２０日，该遗产经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。２００７年６月５日，经国家文化部确定，四川省成都市的郝淑萍为该文化遗产项目代表性传承人，并被列入第一批国家级非物质文化遗产项目２２６名代表性传承人名单。 但蜀绣的现状不容乐观。四川只有一个成都蜀绣厂，境况不佳，正面临改制的问题，本来人数就少的绣工，年龄也都在３０岁以上，难有“新鲜血液”注入。有行家称，美轮美奂的蜀绣，其发展已严重滞后，与号称“百万绣工”的苏绣相距甚远。

很强大。。。我还以为是画呢，竟然是绣品。。。。

希望中国的这些传统技艺能一直延传下去

栩栩如生啊~

好漂亮

辛苦小北了●￣ε￣●

素材好难啊~~哎~~叹气~

刚面料改造考试背过。
苏绣：柔美秀雅，产地苏州，代表题材是：猫和金鱼
湘绣：以现实为主，色彩鲜明，绣法多变，形象生动，以国画之长应物施针，产地：湖南长沙、宁乡。代表题材：狮子老虎松鼠
粤绣：构图富有装饰性色彩，色彩浓郁鲜艳，绣线光滑平整，富丽堂皇。产地：广州，潮州。代表题材：龙，凤，百鸟朝凤。
蜀绣：朴实喜庆。产地：四川，代表题材：芙蓉，鸡冠花，鸡，鲤鱼，

好看

穷人家见不到啊……这种精细活

看苏绣去苏州博物馆吧！我就想摸摸

楼主辛苦了，我找了好久的资料，还没有你的全呢！！ 谢谢啦！