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一 、点翠工艺说明
1.点翠工艺
点翠工艺，是一项产生自汉代的中国传统的金银首饰制作工艺。它是首饰制作中的一个辅助工种，起着点缀美化金银首饰的作用。
点翠是中国传统的金属工艺和羽毛工艺的完美结合，先用金或镏金的金属做成不同图案的底座，再把翠鸟背部亮丽的蓝色的羽毛仔细地镶嵌在座上，以制成各种首饰器物。
点翠工艺制作出的首饰，光泽感好，色彩艳丽，而且永不褪色。点翠工艺的发展在清代康熙，雍正，乾隆时期达到了顶峰。其高超的技艺水平和不朽的艺术价值，充分体现了古代劳动人民的卓越才能和和艺术创造力。
2.制作工艺
用点翠工艺制作出的首饰，光泽感好，色彩艳丽，而且永不褪色 。它的制作工艺极为繁杂，制作时先将金、银、铜、纸片按花形制作成一个底托，再用金丝沿着图案花形的边缘焊上，在中间部分涂上适量的特制胶水，将翠鸟的羽毛巧妙地粘贴在金银制成的底托上，形成吉祥精美的图案。这些图案上一般还会镶嵌珍珠、翡翠、红珊瑚、玛瑙等宝玉石，越发显得典雅而高贵。
3.历史发展
汉代已有。它是首饰制作中的一个辅助工种，起着点缀美化金银首饰的作用。自古的帝王服装王后的凤冠，就采用翠鸟鸟羽作为装饰，经历漫长岁月仍是鲜艳闪亮。所以，羽毛点翠工艺这项传统的金银首饰制作工艺在中国流传久远，其工艺水平不断提高，发展到乾隆时代已达顶峰。
4.点翠原料
翠，即翠羽，翠鸟之羽。记述当年收复明代皇后的凤冠时，用了十万只翠鸟。虽然没有宝石的炫亮华丽，但是点翠制成的饰物，自有一种艳丽拙朴之美，就算清代点翠，也值十几万，体现了东方饰品注重细节，讲求工艺的精细、含蓄之美。
翠鸟，又叫翡翠。它全身翠蓝色，腹面棕色，平时以直挺姿势，栖息在水旁，很长时间一动不动，等待鱼虾游过，每当看到鱼虾，立刻以迅速凶猛的姿势，直扑水中，用嘴捕取。有的时候，还可以看到它鼓翼飞翔距离水面5—7米，好像悬挂在空中，俯头注视水面。翠鸟的巢常筑在田野堤岸的沙土中，掘成隧道，深为60厘米左右。翠鸟的翠羽由于折光缘故，翠色欲滴、闪闪发光，翠鸟因此而得名，也正因这绮丽夺目的羽毛而美名远播。
点翠的羽毛以翠蓝色和雪青色的翠鸟羽毛为上品。由于翠鸟的羽毛光泽感好，色彩艳丽，再配上金边，做成的首饰佩带起来可以产生更加富丽堂皇的装饰效果。翠鸟毛光泽好颜色鲜亮，再配上金光闪闪的凸边，衬托古代仕女乌黑如云的绣发，犹如幽幽湖水上点点灵动的浮光魅影。然而翠鸟娇小，羽毛柔细，即使制一朵精巧的头花却要牺牲许多美妙的小生灵，因此后世出现了多种仿点翠的饰品。由于翠鸟来源减少，加上工艺复制，再则现代工业对传统手艺的冲击，还有就是当今社会审美和古代有差别，导致手艺人转型，会此工艺的人已经很少。近年来国家号召大国工匠，复兴手工艺，点翠逐渐回到大众视野。
5.仿点翠
仿点翠一般常见有点蓝绸，染色鹅毛，孔雀羽，蓝色纸，这样的饰品基本都是戏装，汉服头饰，很好分别，羽枝粗软，胎体一般较厚，整体做工不会很好，一般也不会有很好的保存，民国时期比较常见的蓝色进口粗纹纸，这种纸比较厚，也有一定的防水性，可作为替代品，因为翠羽难得，而且用纸张粘贴的难度要比粘羽毛简单得多，这几种在市场上细心一点还能见到。虽然这些廉价的仿制品不能与珍贵翠羽制成的饰品媲美，但却从另一方面表现出人们对点翠饰品的喜爱。
6.工艺特点
翠羽根据部位和工艺的不同，可以呈现出蕉月、湖色、深藏青等不同色彩，加之鸟羽的自然纹理和幻彩光，使整件作品富于变化，生动活泼，光泽感好，色彩艳丽，这也是其他羽毛不能代替的原因之一，有“日看黄金夜看翠”的说法。制作时麻花丝沿着在金、银片按花形制作成的底托中间部分涂上适量的特制胶水，将翠鸟的羽毛巧妙地粘贴在金银制成的金属底托上，形成精美的图案。点翠的羽毛以翠蓝色和雪青色的翠鸟羽毛为上品。做成的首饰佩带起来之前，一般还会镶嵌珍珠、翡翠、珊瑚、玛瑙、碧玺、琉璃、料器、象牙、红蓝宝等宝玉石，越发显得更加雍容华贵。
7.工艺价值
翠羽汲禽鸟之灵，鲜绿欲滴；黄金浴火而生，千年不朽。
点翠的珍贵与华美在古时一直被赞颂，早在春秋时期《禽经》就有提到：“今王宫之家以妇人首饰，其羽值千金。”而后唐代诗人牛峤在诗句中咏点翠之美：“绿云高髻，点翠匀红时世，月如眉。浅笑含双靥，低声唱小词。”点翠首饰，将璀璨夺目之金，藏于充满灵性的翠羽之下，集生物之灵与器物之美于一身，精巧奢华。时光荏苒，点翠这种宫廷传统技艺，随着清朝皇室的衰落，已经淡出了人们的视线，大部分点翠首饰也都被博物馆束之高阁，而散落民间，且保存如此完好的可谓少之又少。君若细品，不妨遥想当年，这些点翠首饰，陪伴着深宫中的绝世佳人，经历了怎样的风花雪夜、悲欢离合。
二 、历史文献
1.春秋战国
以翠羽用于装饰历史相当悠久，或许追溯到战国时期。《韩非子·外储说左上》中曾描述“买椟还珠”故事，其所提及的“辑以羽翠”的盒子就应是指用翠鸟羽毛做装饰。
《楚辞·招魂》：“砥室翠翘，絓曲琼些。”王逸注：“翠，鸟名也；翘，羽也。”
2.汉
翡翠最初是指的一种鸟 ，《说文解字 》云：“翡，赤羽雀也，出郁林。”又云：“翠 ，青羽雀也，出郁林 。”此二字皆从羽，是典型的形声字，可知，“翡”与“翠”人们或认为是红 、绿两种颜色羽毛的同一种鸟，或认为是两种不同的鸟。要之，翡翠以其毛羽鲜丽闻名，翡翠羽毛遂成为一种珍稀的装饰物。《汉书 ·贾山传》引贾山《至言》描述秦始皇陵地宫日：下彻三泉，合采金石冶铜固其内，漆涂其外。被以珠玉，饰以翡翠。这里的翡翠 ，汉唐注家皆以为是翡翠鸟的羽毛，至于汉代文人如班固、张衡等 ，皆在其作品《西都赋》、《两京赋》中，将翡翠与其他有机装饰品并列例举 。在古代翠鸟的羽毛是十分珍贵而美丽的装饰物，常常与玫瑰 、玳瑁 、珍珠 、象牙等物连类相称 。
记载翡翠的早期文献不多，研究者们常使用的主要有 ：《汉书》、《三国志》、《禽经》、《韩非子》、《淮南子》、《文选》等。《史记》中 “翡翠”一共出现二次 ，《汉书》中出现五次 ，其中《汉书 ·司马相如传》源自《史记》。《后汉书》出现六次 ，《三国志》出现三次。大家对这些史部典籍里的翡翠之义没有分歧 ，都承认是翠鸟羽毛。《汉书》载，南海赵佗，曾献文帝翠鸟。《汉书》记成帝宠妃所居之昭阳舍，内壁以明珠、翠羽为饰。《后汉书》西南夷传云:“哀牢（今云南）出孔雀，翡翠。”
3.魏
曹植《洛神赋》则云：“或采明珠，或拾翠羽。”
4.晋
《晋书》、《南 齐书》谓太子远游冠以翠羽为冠 。
5.唐
唐代文献中出现的“翡翠”大多是指的翠鸟 ，如《通典》卷一百九十七《夷传》云 ：尾濮，汉魏以後在兴古郡 (今云 南郡地)…… 多盐井 ，饶犀象，有弓矢革铠 ，以赤猱猴皮 、垂锡珠 、翡翠为冠帻 。与猴皮并列似乎这里的翡翠仍是指翠鸟，不知垂锡珠是何物。
唐《异物志》中载：“南蛮巢居鼻饮，射翠取毛，割蚌求珠为业”。
唐韦应物《长安道》诗：“丽人綺阁情飘颻，头上鸳釵双翠翘。”
唐代诗人李峤的诗句：“谁家窈窕住园楼，五马千金照陌头。罗裙玉佩当轩出，点翠施红竞春日。佳人二八盛舞歌，羞将百万呈双娥。”其生动的描绘出唐初旭旭春光里，女子淡施红妆，身穿罗裙，佩戴点翠饰品的春日场景。
唐代诗人王维曾经写诗《和贾舍人早朝大明宫之作》：“绛愤鸡人报晓筹,尚衣方进翠云裘。”可见当时的点翠不单单是用在饰品之上，甚至被皇室用来制作礼服。
唐代诗人元稹《青云驿》中“手持凤尾扇，头戴翠羽笄”
6.宋
及至宋代，此风益盛。但比起清代，宋代的点翠还未泛滥成灾。
北宋词人晁端礼《清平乐·琐窗朱户》中“只有余香留得住，满地花钿翠羽。”
北宋词人苏轼《减字木兰花·胜之》写“双鬟绿坠，娇眼横波眉黛翠”。所描绘的亦是女子发间“翠翅金雀”的光彩。
《宋史·舆服志》载：徽宗大观元年，郭天信乞中外并罢翡翠装饰，帝曰：“先王之政，仁及草木禽兽。今取其羽毛，用于不急，伤生害性，非先王惠养万物之意。宜令有司立法禁之。”吴自牧《梦粱录》卷十三（团行）条谓当时杭州有（官巷方梳行、销金行、冠子行）等行，而工役之人则有（碾玉作、钻卷作、篦刀作、腰带作、金银打作、裹贴作、铺翠作）等作分。其又谓（最薀唾巷花作，所聚奇异飞鸾走凤、七宝珠翠、首饰花朵、冠梳及锦绣罗帛、销金衣裙、描画领抹，极其工巧，前所罕有者悉皆有之。）又《太常因革礼》、《武林旧事》载有（珠翠冠），验诸南薰殿旧藏的宋代皇后像上凤冠所用点翠，可知其时所谓之（铺翠）、（珠翠）即指点翠而言。
宋太祖于开宝五年（972年）六月，下诏“禁铺翠”。史载北宋初魏国大长公主（？－1008）着“贴绣铺翠襦”入宫，太祖责之曰：“主家服此，宫闱戚里相效，翠羽价高，小民逐利伤生，实汝之由。”不过宋政府之所以“禁铺翠”，还有另外一个考虑，那就是反对奢侈消费风尚。南宋初年，民间奢华之风竞起，“士庶家竞以胎鹿皮制妇人冠，山民采捕胎鹿无遗。时去宣和未远，妇人服饰犹集翠羽为之”。胎鹿，即怀孕母鹿的胎胞。以胎鹿制成女性的皮帽，竟被当时的上流社会视为“高大上”的时尚表现。宋高宗很看不惯这种侈靡之风，他说：“销金翠羽为妇人服饰之类，不惟麇损货宝，残杀物命，而侈靡之习实关风化，朕甚矜之。”（宋初，永庆公主一日“衣贴绣铺翠襦入宫”，铺翠即点翠。宋太祖看到了，对她说：“汝当以此与我，自今勿复为此饰。”你将这件点翠饰品交给我，以后不要再用点翠了。公主笑着说：“此所用翠羽几何！”不就一件饰品吗？能用多少翠羽？太祖说：“不然，主家服此，宫闱戚里必相效。京城翠羽价高，小民逐利，辗转贩易，伤生浸广。汝生长富贵，当念惜福，岂可造此恶业之端！”宋太祖为什么会认为公主用了点翠就是“造恶业”呢？这是不是上纲上线？不是。因为点翠必须使用翠鸟的羽毛，一只翠鸟身上可供采用的羽毛只有二十八根，一枚光彩照人的点翠饰品，背后其实沾满无数只翠鸟的血迹。而以公主的身份，佩戴点翠饰品，很容易造成示范效应，引发时尚潮流，结果必然是“伤生浸广”，不知有多少翠鸟因此遭殃。今天人们希望女明星带头拒穿皮草，理由也差不多。）
大观元年（1107年），宋徽宗接受郭天信的意见重申“禁铺翠”的禁令：“今后中外并罢翡翠装饰。”宋徽宗说：“先王之政，仁及草木禽兽，皆在所治。今取其羽毛，用于不急，伤生害性，非先王惠养万物之意。可令有司立法闻奏。”但成效甚微 。在宋人看来，杀翠鸟取其羽毛，跟宰羊取肉的性质并不一样，人们吃肉是为了维持生命，而点翠是奢侈消费，是“不急”之事，为“不急”之事而“伤生害性”，显然有悖于传统的“仁政”理念。
绍兴年间，无论皇室宫闺，抑或士庶之家，妇人服饰、首饰均以翠羽、黄金为尚 。都城临安商业繁荣，百业兴旺，有碾玉作、铺翠作等各色作坊 。“京城内外有专以打造金箔及铺翠、销金为业者不下数百家，列之市肆，藏之箧盝。通贩往来者往往至数千人”。京城翠羽因此价高，小民逐利，残杀物命，辗转贩易，相沿成习。高宗认为此风不惟奢靡，亦有关风化。
为“示崇尚朴索、弓履俭约”，于绍兴五年（1135）、七年颁布“铺翠”、“销金”之禁令。
绍兴二十七年（1157）三月，高宗下诏：“朕惟崇尚俭素，实帝王之先务，祖宗之盛德。比年以来，中外服饰过为侈靡，虽累行禁止，终未尽革。朕躬行敦朴以先天下，近外国所贡翠羽六百余只，可令焚之通衢，以示百姓。行法当自近始，自今后，宫中首饰衣服并不许铺翠销金。”并严禁广州、福建采捕翠鸟。现有的销金、翠羽服饰限三日内销毁。明知故犯或知情不报者受罚，举报则受赏。重申“自今后，宫中首饰衣服，并不许铺翠、销金”。为此，皇室首先垂范，同年八月十九日为懿节皇后生日，按以往的仪式，需要用到“翠毛浮动罗花五十枝，系铺翠镂金，真金纸制造”。现在因为禁用铺翠、销金，高宗批准用“药玉假翠叶、漆金纸充代”，类似于用琉璃仿制替代点翠制品、用镀金纸替代真金叶。又立为惯例：今后庆贺皇后生辰，“并依此例”。
乾道五年（1169）临安府官员还上奏“结断铺翠销金” 。铺翠在宋代的屡禁不止，正说明其在当时的盛行。宋朝的铺翠之风亦为北方的金朝及其后的元朝所沿袭。据《金史》，皇后花株冠“用铺翠、滴粉、镂 金，装珍珠结造” 。
后来宋宁宗时，皇帝也下诏书说，“销金铺翠，并不许服用。除先将宫中首饰衣服等令内东门司日下拘收，焚之通衢。其中外士庶之家，令有司检照前后条法，严立罪赏禁止。贵近之家，尤当遵守。如有违犯，必罚无赦。”还是先烧宫内的点翠首饰衣服，还是强调“贵近之家，尤当遵守”。
在“禁用铺翠”一事上，宋政府的治理逻辑是这样的：“宫中禁之甚急，久当民俗自化，不必过为刑禁也。”对民间侈靡风尚，不必太苛严，皇室、政府与官员先带个头禁奢，老百姓自然会跟随。尽管事实上，南宋民间的铺翠工艺品是屡禁不绝的，如杭州城中，制作点翠饰品的“铺翠作”，已经发展成为一个专门的行业。宋政府也承认“虽屡有约束，终未尽革”。
而我想特别指出的是，宋政府的“禁用销金铺翠”，有一点却值得称道：率先施行于宫廷，以带动民间风气；从严要求贵戚之家，从宽要求一般平民。这在历史上是少见的，一般都是禁止平民，准许皇室。
如果禁用点翠确实有必要，那么我觉得应该赞同宋政府的做法：从自身禁起。历史上，诸多盛行一时的服饰时尚，通常都始于宫廷，然后波及上层社会，最后被全民所竞相仿效。晚清—民国之时，几乎所有女性都以点翠为荣，这跟清朝皇室的示范脱不了干系。
《宋史》卷四百九十《外国传》载 ：(于阗)熙宁以来 ，远不逾一二岁，近则岁再至 。所贡珠玉、珊瑚 、翡翠 、象牙、乳香 、木香 、琥珀 、花蕊 、布硇砂 、龙盐 、西锦玉 、揪辔马、腽肭脐 、金星石 、水银 、安息 、鸡舌香 。翡翠鸟分布广泛 ，其中蓝翡翠最常见 ，从东北的南部，西至甘肃 ，南至云南南部 、广东 、台湾。
宋元“铺翠”之风十分盛行，史料多有记载。不过也许是因为翠羽难以保存，所以并未有实物留存，只能从画里一睹其风采。台北故宫博物院藏仁宗、徽宗、钦宗皇后像所绘的凤冠，以青、绿两色翠羽为基调，饰以结珠。
北宋时期承袭前唐旧制，但在與服制度中，在皇后冠上添加了龙、凤，而妃制则将龙改为翚（五色雉）。将龙凤纹作为一种皇权的象征，通过国家颁行的律令等级化、制度化，使得宫廷对凤冠点翠及其他礼仪性首饰产生了固定的需求。恰好在此情况下，点翠本身采用羽族翎毛作为装饰的特点正好与凤凰形象吻合，这种工艺自然成为制作凤冠的不二之选。
7.元
元《新编事文类聚启札青钱》有“金银匠、珠翠匠”、“某人结珠铺翠妙夺造化”等语，可见元时珍珠、翠羽在首饰上使用普遍，铺翠、结珠业已成为金银首饰制作中的一道专门工序。
元人帽上装饰点翠，更为考古实物所印证。一九六四年苏州发掘的元末张士诚母曹氏墓中出土有张士诚父母冠帽各一顶，曹氏七梁金线女冠上即饰有点翠，出土时色彩尚为鲜艳（苏州市文物保管委员会等：《苏州吴张士诚母曹氏墓清理简报》，《考古》一九六五年第六期）。
元代高丽汉语教科书《朴通事》卷上载午门外操马的一个舍人打扮，谓其头上戴「八瓣儿铺翠真言字妆金大帽上，指头来大紫鸦忽顶儿，傍边插孔雀翎儿」（《朴通事谚解》，《朝鲜时代汉语教科书丛刊》第一册，页二二九，中华书局，二〇〇五年）。
（元末曹氏七梁金线女冠及细节）
（元末曹氏七梁金线女冠及细节）
8.明
至于明代，点翠工艺应用益广。《大明会典》卷六十载皇后、皇太子妃凤冠上（冒以翡翠）并洪武三年所定皇后常服所用（首饰钏镯，金玉、珠宝、翡翠随用），皇太子妃常服所用（首饰钏镯，用金玉珠宝）」（《大明会典》（二），页二一二上栏、页二一四下栏，页二一九下栏、页二二〇上栏，《续修四库全书》七九〇·史部·政书类，上海古籍出版社，一九九五），此处（翡翠）、（翠）皆指点翠而言，故张瀚在其《松窗梦语》中说：（翡翠珠冠、龙凤服饰，惟皇后王妃始得为服。）（张瀚《松窗梦语》卷七（风俗纪），上海古籍出版社，页一四〇，一九八六年）点翠之用，其时又不仅限于宫廷，民间所用亦广。
“点翠”作为专有名词最早见于明代文献。虽然明代舆服制度中并未明言凤（翟）冠有点翠之饰，但明中晚期皇后、藩王妃、士大夫夫人墓葬出土的点翠凤（翟）冠 却不乏其例。最著名的是定陵孝端、孝靖两位皇后棺中出土的四件点翠凤冠〔图二〕。
其他如江西南城 出土的益宣王朱翊鈏继妃孙氏（1543－1582）翟冠，其上的祥云以翠羽粘贴在裱绫硬纸上作饰；南昌西山出土的宁靖王妃吴氏（？－1504）翟冠冠顶数只银翚，鸟体、鸟翅用硬纸剪成，其上点翠。士绅阶层夫人的用翠情况，可以嘉靖年间浙江安吉吴麟（1485－1553）夫妇墓出土的一组六件的点翠镶嵌银鎏金花簪为例。
明中晚期皇后、藩王妃、士大夫夫人墓葬出土的点翠首饰也不乏其例。最著名的是定陵孝端、孝靖两位皇后棺中出土的四件点翠凤冠。
严嵩一家被抄后，专门记录其财产的《天水冰山录》就罗列了不少点翠首饰，如“金厢玉点翠珠宝首饰一副”。又《天水冰山录》录有银点翠杏叶壶二十把、点翠满池娇银山一座。可见在明代，点翠亦施于器皿及日常陈设。
(明代定陵孝端皇后的三龙六凤冠 北京故宫博物院藏)
(孝端皇后的九龙九凤冠 国家博物馆藏)
(九龙九凤冠细部)
9.清
清诗人李渔《蜃中楼·训女》：“终朝阿母梳云髻，甚日檀郎整翠翘。”
《建宁府志》称，（嘉靖十一年）岁办上供“翠毛一百一十 个”；《广东新语》载“粤产翠羽”等› ，可以为证。
《红楼梦》有两次提到点翠。一是二十九回清虚观打醮，众道士看了宝玉的玉之后，回赠以各人传道的法器，其中有一件赤金点翠的麒麟，宝玉见了便伸手翻弄。这麒麟后来千里伏线，与湘云有关，与湘云婚姻有关，此是后话。另一是七十二回，夏太监托小太监来借一二百两银子（当然是有借不还），凤姐要平儿把两个金项圈拿出去暂押了四百两银子，一半给了小太监。那两个金项圈，一个金累丝攒珠的，那珍珠都有莲子大小；一个点翠嵌宝石的。两个都与宫中之物不离上下。赤金，纯金。因颜色赤黄故称赤金。
清宫内务府设有“皮库”，负责收集、管理翠羽，专司承造宫中的点翠活计。翠鸟羽毛的收集，则由皮库专责。所以甄嬛才能够佩戴点翠头饰。除宫中造办处外，北京、上海都有作坊承接点翠。晚清杞庐主人《时务通考》载， “广州翠羽，北京、上海点翠金、银、铜、纸胎首饰等物”。似乎暗示广州并不生产点翠制品，而仅供应翠羽。清早期屈大均《广东新语》载：“粤产翠羽而人不珍，妇女不以为首饰。故语曰：南海之羽出疆始珍。羽，翠羽也，其大者毛充贡”，似乎也印证了这一点，或者至少清早期情况若此。然而，美国麻省皮博迪·艾塞克斯博物馆（Peabody & Essex）收藏的一幅清代广东通草画中绘有一间首饰铺，铺内货架上除陈设冠、首饰外，也倒挂着两只翠鸟。近门口柜台上立一长方木牌，上墨书“本店自办软翠花发客”。门口一人手提翠鸟一羽来售。铺内一男子倚曲尺柜台而立，左手执簪首形物，右手拈一长细管状 物指向前方台面上的长方匣内。其右前方台面放置一小炉，炉上置敞口小执壶一〔图三〕。
通观整幅画作，实则浓缩了供、产、销整个流程。无独有偶，该馆还收藏清末关联昌（庭瓜，1809－？）绘制的一套百工技艺线描稿，其中有一幅标题“点翠花”，描绘的正是点翠 的具体制作场景：一女子坐于长条案前，右手执长细条状物，指向案上的花形物。其右侧有小炉一， 上置一小圆盆。女子前方案上立一小罩（推测用于挡风，拢住易飞飘的翠羽），其左为小盅及小剪刀各一〔图四〕。
两图中小炉上的容器，应是用来盛装动物胶，炉内文火可保持温度使之不致凝固。而细长条 形物，应是用来粘取翠羽。两图不约而同地定格在点翠工艺中最独特的“点”这一动作上：前者利用细长条形工具将翠羽“点”起，后者则将“点”起的翠羽“点”到托底表面。当代传统点翠艺人依然沿用类似的方法，以毛笔或竹签头粘取经剪裁的翠羽，然后放在已涂满骨胶或鹿胶的饰物上。由此可见，至少晚清时期的广州，不仅有翠羽出产，亦制作点翠制品出售。此外，隆庆年间刊刻的《临江府志》载当地有银匠、铺翠匠 。临江府约当今日江西的清江、新干、新余等地。
在清代宫廷中就大量使用点翠首饰，这套《月曼清游图》册共有12幅，描绘的是乾隆时期宫廷嫔妃们一年12个月的深宫生活。无论是封面图中的“围炉博古”活动，还是寒夜探梅、闲亭对弈、水阁梳妆...每幅画中的美人们皆戴点翠头饰，造型十分别致亮眼，几乎真实地还原了清宫女子流行的首饰风格。
代 陈枚《月曼清游图》之十一月“围炉博古”北京故宫博物院藏)
(寒夜探梅 局部)
(闲亭对弈 局部)
(水阁梳妆 局部)
除了前文提到的乾隆朝《月曼清游图》，在《雍正十二美人图》中，那些消夏赏蝶、竹下缝衣、桐荫品茶的画中美人便个个头戴点翠簪钗，足见其风靡。
《雍正十二美人图》之裘装对镜（局部），画中人头上所戴即点翠首饰。
(立持如意 局部)
(消夏赏蝶 局部)
(桐荫品茶 局部)
(雍正《十二美人图》中头戴点翠簪钗的美)
(清代 仕女图 局部 绢本设色)
(美国伯克利艺术博物馆与太平洋电影资料馆藏)
光绪皇帝大婚时，皇后所用的首饰清单里，就有金点翠凤钿、金点翠钿尾练、金点翠大挑、金点翠长寿花寻常钿等，点翠制品几乎达到了一半。尤其薀同廷的后妃们更是“戴金翠之首饰，缀珠以耀躯”，以满头的珠翠宝石为荣。
点翠工艺在清朝出现高峰，逐渐发展成为一门独特的金工技艺。清代满族女子素有“金头天足”之称，“天足”指不裹脚，而“金头”则是十分重视头饰。贵族妇女更是戴得满头珠翠，并以此为荣。华贵典雅且永不褪色的点翠头饰，便深得宫廷后妃和贵族女子的喜爱，几乎所有的饰品都出现了点翠的身影。
存世的清代点翠实物仍以凤冠、首饰居多。此外，尚见点翠挂屏、屏风、金质器皿（如故宫博物院所藏乾隆金瓯永固杯）、扇具等。
（清乾隆金嵌宝金瓯永固杯）
由于点翠饰品的需求量太大，到了民国时，用于点翠的翠羽开始绝市，后来就用烧蓝工艺代替。
10.当代
1933年，中国最后一家点翠工厂关闭，除却历史发展的原因外，和当时社会动荡有关。有时间大家可以去了解一下当时的国情，这个时间段信息量特别大，这里就不展开说明。网上总说关闭的原因是翠鸟绝迹，这是很误导大众的行为，以讹传讹，不是外行，就是不愿意去考察，别人怎么写，他就怎么写。还有就是商人为了突出点翠价值。自新中国成立以来，官方仅在1958年对定陵出土的两件凤冠软翠修复时进行过大型采集翠羽活动。每件凤冠需要两百只翠鸟的软翠，根据色泽筛选，每百只翠鸟可选取五至六只，材料的淘汰比高达95%，两件凤冠修复所筛选翠鸟总数接近万只。其他无类似的修复事件，并无记载，但是本人看到很多博物馆的都是新翠修复的。
三 、古今翠鸟产地
古代：东汉许慎《说文解字》谓：“翡，赤羽雀也，出郁林（今广西地区）；翠，青羽雀也，出郁林。”清代 文献又将翠鸟分水翠和山翠。翠鸟主要出产于四川、两广及东南亚地区。如《新唐书》所载陆州玉山郡土贡银、翠羽；《华阳国志》 载（“ 益州西部）金银、琥珀、犀象、翠羽所出” ；《建宁府志》称，（嘉靖十一年）岁办上供“翠毛一百一十 个” ；《广东新语》载“粤产翠羽”等，可以为证。历代文献亦不乏安南（今越南） 、真蜡（今柬埔寨）、暹罗（今泰国）、交趾（今越南北部）、占城（今越南境内）、榜葛剌（今孟加拉国）等地出产或向中原王朝入贡翠羽的记载。捕捉到翠鸟后方能获取翠羽，唐诗对罗翠不乏记载。例如韩偓（844－923）《翠碧鸟》“天长水远网罗稀，保得重重翠碧衣”；马戴（？－869）《送从叔赴南海幕》“炎州罗翠鸟，瘴岭控蛮军”。当时多活体取翠，以镊拔取脊背之羽，然后“纵之去”。唐、宋时期，翠羽的计量单位为合，通常两只翠鸟脊背上的毛为一合。《通典》记天宝年间安南都护府年供翠羽两百合，岭南道玉山郡（今广西境内）供三百合，即相当于集四百、六百只翠鸟之羽。南宋商贾所撰《百宝总珍集》记载当时翠羽价格每合可卖到三千。十合为一串，六合佳者配搭四合质逊者一并销售。
现代：一是在国内违法狩猎所得，然后通过黑市交易。二是从东南亚进口，或者走私。
所有供货渠道就两种：1.国内捕猎活得。基本就是游走法律边缘。通过匿名交易，当然这里面还有骗子，黑吃黑。2.国外进口。又分正规渠道和走私渠道。国家每年会特批进口，部分企业会拿到相应份额，比如戏剧院，非遗项目，知名企业等。当然，量是肯定用不完的，所以剩下的汤就给了相关没有资格的企业和个人。
四 、点翠冠饰的检测及结果
西北工业大学杨军昌教授（原任职陕西省文物保护研究院）领导的团队，对咸阳旬邑县清代名门“三水唐家”的银鎏金点翠冠〔图五〕进行了检测。
检测利用三维视频显微镜、扫描电镜能谱、显微红外光谱、生物学分析等方法手段，对点翠所用羽毛种类、胶粘剂及制作程序进行了深入研究。从三维视频显微镜可观察到，翠羽是经过剪裁后粘黏于累丝边框内的。所饰翠羽分蓝色和深蓝色两种，蓝色翠羽排列紧密整齐，直径约为0.04－0.06毫米〔图六〕
深蓝色翠羽排列疏松，羽枝两端带有未清除的羽小枝，直径约为0.06－0.08毫米
扫描电镜下观察到深蓝色羽枝内部为蜂窝状结构〔图八〕
这种特殊的物理结构使光在羽毛内部发生干涉而显现深蓝色——即结构色，不同于色素沉积的化学性颜色。因此，只要翠羽的内部结构不被破坏，翠羽就能在较长的时间内保持鲜亮。将饰件上的翠羽与标准鸟类羽毛比对进行生物学分析排比，推测羽毛来源于翠鸟科Alcedinidae的普通翠鸟（Alcedo atthis）和蓝翡翠（Halcyon pileata）。这两类翠鸟为中国南北各地常见翠鸟科种类，目前在我国境内仍多有发现。翠鸟科不同种类，或同一种类不同部位，毛羽的颜色不尽相同。点翠所用羽毛多来自于正羽羽片部分。由于鸟类对环境的适应性变化，在鸟类分类学界，毛色通常不作为鸟类分类学鉴定的唯一依据。本次分析样品中的蓝色羽毛，可能来源于普通翠鸟（Alcedo atthis）或是蓝翡翠（Halcyon pileata）成年上体羽毛 （即背部、腰部或尾上覆羽）及尾羽。对饰件〔图九〕
翠羽下面木质底板上面的黄色和黑色胶结物〔图十〕
进行红外光谱分析，结果表明黄 色和黑色胶结物红外光谱图与明胶的红外光谱标准谱一致〔图十一、图十二〕
说明底板上的胶结物为明胶，即翠羽是通过明胶粘贴在底板上。
五 、点翠产品种类
1.头饰：凤冠、钿子、发釵、发簪、步摇等。
2.首饰：耳环、戒指、手镯、吊坠、胸针等。
3.生活用品：团扇、屏风、摆件、盆景等。
4.文创用品：手包、靠枕、鞋、梳子、镜子、手机壳，化妆品，彩妆等
六 、点翠材料工具
材料：金银胎，翠羽，胶水
工具：镊子，酒精灯炉，手术刀，笔刷，宣纸
七 、点翠步骤
钉翠-扎翠-表翠-点翠-阴干
八、点翠底胎种类
有金，银，铜，纸胎。各有优缺点，价值更偏工艺价值。
金胎造价高，一般皇室使用。但是重量基本是银的两倍，所以不适合做凤冠，太重，穿戴不舒适。
古代都是银铜混合体，没有纯银，纯铜做胎。这样一来造价相对便宜，产品也比较坚固，韧性好。现代多用纯银，k金做底胎。
纸胎多用在古代，用在凤冠，头饰，发饰上，轻巧，面具大。但是造型单一，可塑性不如金属底胎。
九、点翠翠鸟种类
目前用到的翠鸟就两种：白胸翡翠，蓝翡翠。
十、点翠翠羽种类
1.硬翠，软翠。2.蓝翠，紫翠。
硬翠：是指翅膀和尾巴的翠羽，翠鸟之间翅膀上各十根（行话称“大条”）、尾部羽毛八根（行话称“尾条”），因此一只翠鸟身上一般只采用大约二十八根羽毛。真正能用作点翠的部分，也是相当少的。硬翠的特点薀外泽感比较强，一片一片的，毛的感觉也略粗一些。
软翠：是指翠鸟背上的羽毛，一根毛也就一个尖可以用，量非常非常少，而且比起硬翠一片片的贴，它几乎是一丝丝的贴，更费功夫，所以一般软翠更贵一些，而且质地上感觉也更为细腻。
十一、点翠相关疑问？
1.有资料称，多是采用将其他首饰上的羽毛拆下补到要修复的文物上。
这句话也是错的，根本没办法把旧翠拆下来用来修补。更多的是商人，手艺人为了应付“动物保护爱心人士”，然后所有文章也就这跟着复制粘贴。
2.翠羽的获取，据《珠翠光华》中摘录 “用小剪子剪下活翠鸟脖子周围的羽毛，轻轻地用镊子把羽毛排列在图上粘料的底托上。
据我所知，捕杀的翠鸟身上取毛应不至于影响羽毛质感，没有必要活拔，老点翠工艺师也并不知有活拔羽毛一事。
从史料来看，古代也是在已捕杀的死亡翠鸟上取羽。宋代皇帝曾屡次禁过点翠，《宋会要》记载的其中一次：[绍兴]二十七年三月二十一日，内降诏曰：朕惟崇尚俭素，实帝王之先务，祖宗之盛德。比年以来，中外服饰过为侈靡，虽累行禁止，终未尽革。朕躬行敦朴以先天下，近外国所贡翠羽六百余只，可令焚之通衢，以示百姓。行法当自近始，自今后，宫中首饰衣服并不许铺翠销金，仰干办内东门司常切觉察，如违，以违制论。
肆意“伤生害性”是宋代禁绝点翠品的重要原因，如果是等待活拔毛的翠鸟，直接放生即可，为何要当街焚烧？必是死鸟无疑。何况这些翠鸟还是梯山航海来自外国，存活可能性也是极低的。
清代宫廷点翠用羽也多是以“翠鸟皮”的方式论张数通过朝贡、粤海关进入，这些在清代宫廷档案里有记载，可见同样并非活鸟拔毛。制作最为精美考究的宫廷点翠品尚且如此，更不用说民间了。
活拔翠鸟毛的说法可能是想渲染点翠工艺背后的血腥，价值极高，点翠工艺大量残害翠鸟是事实，古人也多有论及和反对，不应编造谣言，以讹传讹。
3.1933年，中国最后一家点翠工厂关闭，除却历史发展的原因外，最重要的原因是用于点翠的翠鸟已几近绝迹。
首先，点翠使用的翠鸟，遍布亚欧大陆，就算当时中国翠羽用量大，也不可能导致翠鸟几近灭绝。更多的是历史因素造成的，信息量比较大，这里不展开说明。而且现在翠鸟整体数量呈上升趋势，数量庞大。我们现在翠羽多是从东南亚进口过来的。
4.翠鸟是保护动物吗？
白胸翡翠已列入《世界自然保护联盟》（IUCN）2015年濒危物种红色名录ver 3.1——无危（LC）。并非所有翠鸟科的翠鸟都是保护动物、三有动物或者濒危物种，比如白胸翡翠，既不是三有，也不是保护动物，地位还没麻雀（国家二保）和壁虎（三有动物）高。
蓝翡翠列入《世界自然保护联盟》（IUCN）2013年濒危物种红色名录ver3.1——低危（LC）。列入中国国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。
5.翠鸟羽毛是用的创汇时期剩下的吗？
这里很明确的可以告诉各位：不是。翠羽都是新的。说这话的都是骗子。
6.掐丝用的银丝到底比头发细吗？
头发通常直径在60微米以下称为细发,60～90微米为普通发,90微米以上为粗发。黄种人的头发一般比较粗,普通为80～90微米。小孩子的大概就在0.04毫米左右，成年以后的一般都在0.07毫米左右。人的头发粗细各异,一般情况男的比女的头发粗。 男性的一般在0.08--0.4毫米之间 女性的一般在0.04--0.2毫米之间。而目前掐丝用的银丝最细的为100微米（0.10毫米），且打算部分制作产品的都在0.15-0.25毫米之间。意味着其实并没有头发细。第一是用的夸张的修辞手法来�[ 此帖被易璟涵在2023-07-30 11:12重新编辑 ]
