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黄帝尧舜

黄帝（公元前2717年-公元前2599年）：古华夏的部落联盟首领，中国远古时期华夏民族的共主。为五帝之首。被尊称为中华“人文初祖”。据说，他是少典与附宝之子，本姓公孙，后改为姬姓，故称姬轩辕。居轩辕之丘，号轩辕氏，建都于有熊，亦称有熊氏。亦有人称之为“帝鸿氏”。


史载黄帝因为有土德之瑞，故号黄帝。黄帝以统一华夏部落与征服东夷、九黎族而统一中华的伟绩而载入史册。黄帝在位期间，播百谷草木，始制衣冠、建舟车、制音律、创医学等。


黄帝有4位妃子。其正妃嫘祖，一作“累祖”。为西陵氏之女，是黄帝的元妃。据《史记·五帝本纪》记载：“黄帝居轩辕之丘，而娶于西陵之女，是为嫘祖。嫘祖为黄帝正妃。”嫘祖首倡婚嫁、母仪天下、福祉万民，并与丈夫一起开辟鸿茫、功高日月、功德被华夏以及后人永记。


嫘祖最大的发明为养蚕缫丝。她是养蚕缫丝方法的创造者。


北周以后被祀为“先蚕”（蚕神）。唐代著名韬略家、《长短经》的作者、大诗人李白的老师赵蕤所题唐《嫘祖圣地》碑文有称：“嫘祖首创种桑养蚕之法，抽丝编绢之术，谏诤黄帝，旨定农桑，法制衣裳，兴嫁娶，尚礼仪，架宫室，奠国基，统一中原，弼政之功，殁世不忘。是以尊为先蚕。”


养蚕缫丝，就是先将蚕养大、得到蚕卷，再用特别的方法，将蚕卷的丝抽出。后世丝绸的来源就是从养蚕开始的。因此嫘祖被奉为“先蚕”圣母。所以说明了黄帝那个时期已经有了麻布制作的衣服，还出现了更加高档的丝织衣服；


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《释名·释衣服》云:“凡服上曰衣。……下曰裳。”这说明黄帝时期已经有了上衣和下裳之分的服装。上衣和下裳这种衣服制作成为了我们的先祖进入文明社会的一个重要标志。


同时，如《周易正义》之《韩注》:“垂衣裳以辨贵贱,乾尊坤卑之义也。由"辨贵贱"可见黄帝也是划分了衣服贵贱等级的。

原始人本来是不穿衣裳，黄帝时期因部落、部落同盟的形成，从而要求在人群中区分出管理者与被管理者，即官与民。于是人们发明了衣裳，并绘画于其上，将其“挂”在管理者的身上，以标识其管理人员的独特身份，“各司其职，不相乱也”，从而实现天下大治。由此可以判断，黄帝尧舜“垂衣裳”以表贵贱，显示尊卑已定，以尊治卑，卑服于尊，从而也结束了散乱无秩的状态。
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除此之外,黄帝还薀挖冕的发明者。《尚书大传·略说》说:“黄帝始制冠冕。”《风俗通义·皇霸》说:“黄帝始制冠冕。”《世本》说:“黄帝作旃冕。”冠冕也是社会地位的一种象征。


妆容：
在《论衡·感虚篇》当中记载了一个远古民歌叫‘击壤歌’，据说这个民歌的创作年代是尧舜禹时期的尧那个时代，这个歌是说：“日出而作，日入而息“。


凿井而饮，耕田而食。帝力于我何有哉？太阳一出来我就起来干活，太阳一落山我就休息了，需要吃饭我就种点庄稼。当时是一个自己自足的状态，大家还没有黄帝的概念，主要就是当时的部落首领，那么既然吃的喝的都是我自己来，那么化妆的东西当然也是自己动手。只不过那时候用的东西都是纯天然的，他们会采摘一些花或者采摘一些叶子，来敷自己的脸，从而改变自己容貌。


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那时候，人们会用一些锋利的工具在人体前胸、后背、两臂和面部划出图案或者记号，并用红白两色涂上去，一方面作为家族部落的标记。另一方面，它也作为修饰的手段。然而，随着文明的逐渐发展，人们慢慢意识到这种美化的方式是残忍和野蛮的，于是人们开始用从动物和矿物中提取的脂肪和粉末来代替这种修饰方式。有的还会用小石子、贝壳或兽牙等物制作而成的美丽的串珠，用于装饰。
  

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夏


大禹治水之后，便被民众自发的拥护为王，从此建立了夏王朝，由禅让制改为世袭制。夏朝共传了十四代，延续约471年。夏朝是我国奴隶制社会形成的时期，这段时间出现的冠服制度也是中国最早的服饰制度。


(图片来源于考古文献，为豆友“月在梨花”推荐)


原始时期的服饰首先是出于审美和性竞争的需要，其次是为了御寒，至于羞耻之心的话则是更晚以后的事情了。黄帝尧舜时期发明养蚕，缫丝，因此中国成为世界上最早生产丝织物的国家。到了夏商周时期，麻、丝、毛等纺织原料的生产已经有较大的规模，而且还是用朱砂来给衣料进行染色。夏时期有不少邑镇以织品闻名，如薄之纂组，朝歌之罗绮，襄邑之织锦等。


在夏代，由于阶级和贫富的差距，服饰品类就已经存在了分化的现象，那时候的人们，也可以凭借一个人的穿着打扮来区分人的等级尊卑。
其中贵族阶层的服饰主要是用棉绣丝织物、细葛麻等高级材料来制作。而平民阶层的衣料主要是粗麻粗葛织物，还有一些比较贫穷的人会使用秋天干黄的植物茎叶来制作衣服。


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在大型的祭祀活动中，传承了前人的冕服。交领右衽，上黑下红，配上十二纹章，尤为显得庄严肃穆，气度非凡。而这整套衣服也代表着夏人对天地乾坤的敬畏之心。


夏朝的服饰颜色均偏黑色和深色，夏朝是占木德而成天下，尚青色，故服饰用青色。《礼记》中记载：夏后氏尚黑，大事殓用昏（天黑），戎事乘骊（纯种的黑马），牲（祭祀）用玄（黑毛动物）。夏人参加葬礼一般会选用黑色镶白边的衣服。夏朝建立了一整套帝王的祭服——冕服为中心的服饰制度，直到后来才慢慢偏向浅色和其它鲜艳的颜色。


夏朝的服饰还有一个鲜明的特点，除了继承了上衣下裳外，还有玄衣黄裳的服色。


上衣代表天，因为天在未明的时候为玄色，故上衣用了玄色。下裳则象征地，因为土地为黄色，故下裳用黄色。


不管男女都需要进行劳作，故袖口为窄袖，并且为穿着紧身的衣服。同时也因为生产力不发达，没有那么多布。之后因为农耕民族不需要特别紧身的衣服。所以随着生产力的逐渐发展衣服就越来越宽松。不过老百姓的衣服变化并不大，统治阶层比较有钱，衣服就设计的越来越宽松肥大。
经过一段时间的发展厚，慢慢的小袍取代上衣，袍长则至膝盖，长袖，较宽大些，配一宽裤宽腰带。


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妆容：
夏朝处于新石器时代晚期，与黄帝时期的妆容并没有太大区别。这个时期主要的发饰为任头发自然下垂的发饰，以及披搭于肩背或脸面的发式。会在口唇上涂抹书物，其中比较常见的是涂抹红颜料。这或许就是口红的起源。同时绘面也是当时的一种比较重要的装饰方式。


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夏朝时期习惯使用和制作项饰的习俗十分风行。这应该就是现代人制作项链的最早形式了。臂饰品主要有臂环（臂钏）、手镯等。


(图片来源于考古文献，为豆友“月在梨花”推荐)
  

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商朝



夏朝的诸侯国商部落首领商汤率诸侯国于鸣条之战灭夏后在亳（今商丘）建立商朝。商朝（约公元前1600年~约公元前1046年）是中国历史上的第二个王朝，也称殷商，是中国第一个在同时期有直接文字记载的王朝，当时的文字大多数为象形字，甚至只是图画。商朝经历了三个大的阶段，分别为先商、早商、晚商，前后相传17世31王，延续500余年。


殷商时期有衣、裳、冠、履、帽、袜、衣、裘、巾等服饰形制不断出现，表明人们对服装的理解也逐渐从最开始夏时期的基础的性竞争及御寒等功能向装饰点缀等更全面的功能发展，从而使古代的服饰发展基本趋于全面多样。



（图片来源于网络）
商朝的衣服主要是皮、革、丝、麻等材料，由于纺织技术的不断进展，丝麻织物在当时已经占具了非常重要的地位。当时的人们已经能够精细织造极薄的绸子，衣料用色也较厚重。同时商朝服饰至少有12种不同的形态。


商朝服饰延续了夏朝上衣下裳的形式，不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳。其服饰的腰身和衣袖基本上设计为紧窄的样式，长度齐膝，便于活动。


商朝的服饰也同时具有相当严格的等级制度，比较高级的染织品、刺绣品及装饰品都是奴隶主阶级才可以享用的，民间女子所穿服装材质基本是葛布或褐，大体上与男装别无二致，只不过会在腰下边系一围裙，长不过膝，这种围裙被称为襜。


商朝高级权贵的服饰通常是上身穿短衣，交领右衽，衣长及臀，袖长及腕，袖口窄小，下身穿带褶短裙，腰间束有宽带，裹腿；脚上穿翘尖鞋。贵族妇女则上身穿长及足踝的大衣，交领，长袖，腰间束宽带和蔽膝。蔽膝围于衣服前面的大巾，用以蔽护膝盖，蔽膝呈上窄下宽状。脚上穿履，头戴圆箍形冠卷。





（图片来源于网络）
同时，服饰的颜色也同样有严格的等级差别。贵族的礼服一般会采用相对纯正的颜色，上衣多采用青、赤、黄等纯正之色，其中赤黄二色是以朱砂和石黄制成。下裳则多用间色，如缁、赭、绿等经过数次浸染的颜色，并且衣领和衣袖处还会镶边，日常家居则常穿缟衣、绿衣和缁衣。商周时期的染织方法往往会染绘并用，尤其是红、黄等正色，常是在织物织好了之后，再用画笔添绘。不过平民百姓的衣服就没有这么丰富多彩了，他们的衣服设计以及颜色都会更加单一。



（图片来源于网络）


随着社会的不断发展，人们对纹样的追求也表现出主观的意识，这种意识也表现出来就是图腾的萌芽意识。当时，人们会把一些动物作为图腾来崇拜(如鸟、鱼、虎等)，其纹样首先在人们所用的器物(酒具、餐具、生活用品)上，但很快就表现在了服饰上。在商朝，男女所用的各种玉饰、帽饰、牙笄等也有了这种纹样。


图案在服饰的表现上面，主要是以云雷纹、回龟纹以及几何纹为主，而且是以二方连续构图形式来表现的。纹样的运用比在青铜器上的运用要巧得多。奴隶社会的青铜器上的云雷纹是作为底纹出现的，主纹是以兽面纹为主的，而在服装上的云雷纹则是以主纹出现的。那时的奴隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上；


（云雷纹，图来源于网络）





（连雷纹，图片来源于网络）
殷商时期的装饰纹样造型，强调的是夸张和变形，结构以几何框架为依据作中轴对称，将图案严紧地放在几何框架之内，特别是动物的头、角、眼、鼻、口、爪等部位特别夸张，以直线为主，弧线为辅的轮廓线表现出整体划一的整体风格。同时严峻狞厉的美学风貌，也象征着奴隶主阶级政权的威严和神秘，这也是奴隶社会特定的历史条件下的必然风格。



（图片来源于网络）


提及服饰文化，就不光有服还有饰，服和饰通常是搭配出现的。商朝的男女贵族身上还会有佩玉的习惯，统治者甚至还制定了一整套的玉佩制度，用来区别阶级和等级。商朝人玉佩的形式，一般是把玉雕琢成各种小动物形状，最常见的是一种玉鱼。



（图片来源于网络）
这个时期的鞋履则大多以葛、麻为布面，皮、麻为底，也有用木底的。但部民间的人民一般赤脚，不穿靴履。



（图片来源于网络）


商朝人非常的崇拜祖先和鬼神，因此祭祀礼成为了殷商时期的一大礼仪。在这个背景下，商朝的祭祀大典发展得越来越全面，与之对应的服饰也有了相应的变化。


冕服是帝王所穿的祭服，它的样式、颜色和花纹都是源于对天地的敬畏之情和对乾坤秩序的追求。《商书·太甲》有记载“伊尹以冕服，奉嗣王归于亳”，这就说明商朝得贵族是身着冕服参加祭礼的。



（图片来源于网络）


殷商时期，服饰能够出现这样的等级差别，与其相对于原始时期而言更加繁荣的经济和不断进步的技术密切相连。同时也是因为人民经验的不断积累及不断进步的认知，才有可能为社会提供众多的服饰资料，统治阶级才能择其优者自用，而弃其劣者予贫民；才能够在服饰材料的质地、颜色、图案上分出等论级，同时也为后代的等级制度奠定了基础，从而在后世正式确立了章服制度，章服制度即对帝王和百官公卿所穿的衣服，底色和花纹等设置了相关的规定，作为区别身份等级的重要标志。


妆容：
商朝的化妆技术并不发达，也没有出现假发，但那时铅粉已经开始作为粉底使用了，同时商朝已经出土了朱砂用于唇妆的点描；当时妇女会将原来的眉刮掉，用黛来画眉。蛾眉是当时非常流行的眉妆。



（图片来来源于网络）
商朝男子以梳辫为主。这个时期男子发辫式样较多：有总发至顶，编成一条辫子，然后垂至脑后的；有左右两侧梳辫，辫梢卷曲，下垂至肩的；也有将头发编成辫子，盘梳于顶的。除辫发外，当时男子还以冠、巾为尚，当时较为流行的扎发式样就是将头巾卷成长条，绕额一周，再束在头上，犹如头箍一样，在冬季为了防寒还会戴上厚实的皮帽子。



（图片来源于网络）


商代妇女的发式与男子的大体类似，其辫发式样，大多卷曲垂肩。头上也套有帽箍式的冠巾。有的妇女会梳顶心髻，上面则横贯一枝骨簪，有的则是在头顶两旁斜插两枝顶端带小鸟形状的玉簪。大姑娘则梳辫子，小孩子梳两个小丫角。
    

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周朝


周朝（前1046年—前256年）是中国历史上继商朝之后的第三个奴隶制的国家。周王朝共传国君32代37王，延续790年。中国的冠服制度，到周朝已经非常完善了。周朝也出现了专门管理帝王服饰的官职-司服及内司服。


周朝时期的服饰形制还是上衣下裳制，上身穿“衣”，较商朝的服饰略宽松一点，有大小衣袖两种样式，衣长通常会在膝盖的部位，以窄袖、紧口、宽边为主要特征，有对襟和偏衽两种样式；下身穿“裳”，长齐小腿。裙子或者裤子的长度短的及膝，长的及地。


同时会在腰部束一条宽边的腰带。肚围前会再加一条像裙一样的“韍”，用来遮蔽膝盖，所以又叫称做“蔽膝”。小腿会缠绕“行膝”，脚上会穿各种质地的鞋子。同时帽类在周朝时也有了雏形。分别有冕、冠、弁、巾帻等。
（平巾帻，图片来源于网络）


当时的人们已经善于运用各种不同材质来制作衣服。《陈风·东门之池》曰：“东门之池，可以沤麻……东门之池，可以沤纻。”《郑风·羔裘》曰：“羔裘如濡，洵直且侯。彼其之子，舍命不渝。羔裘豹饰，孔武有力。彼其之子，邦之司直。”可见当时人们不仅可以自己沤麻、沤纻来织布，同时也可用动物的皮毛来制作衣服。不过用裘皮制作的衣服一般只有贵族阶层才可以穿。


（图片来源于网络）


同时人们对服饰颜色的追求已经非常的严苛，而这也在一定程度上反映了当时人们的染色工艺已经有了相对较高的水平。《诗经》中提到植物的诗篇达一百三十篇，这其中涉及到的植物染料也有不少，这些染料包括柘、蓝、绿、楰、茹藘等。


当时的衣会用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色；裳则用间色，即以正色相调配而成的混合色。同时周王朝崇尚火，与之相对应的朱色也是诸多颜色中最高贵，地位最崇尚的颜色。因此周礼规定，朱色为国色，只有周天子才能着朱色衣服，以表示自己的独一无二和尊贵地位。


有了衣裳，还得有图案装饰，这就是舜帝时期就已经有的十二章纹，分别为日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。《周礼》规定以日、月、星辰三章画于旗帜，衣服上只会保留九章纹。只有周王才可以享受全套的纹饰，诸侯可用龙纹以下的纹饰，士族则可以选择藻纹和火纹，大夫只能用米纹。


周朝的服饰样式齐备，且有了不同的颜色和章纹，并且已经根据这些对应不同的场合对服饰做了相应的一些规定，大概分为以下几类：


一、官服中的男服主要有冕服、弁服、玄端、深衣等；
周朝把天子及以下诸侯大夫的官服，分为了十多个等级，各个等级服饰的区别主要表现在样式的繁简、花纹图案以及颜色和布料上面。样式的繁简主要是指衣领、袖口、衣裳边缘用什么布料和颜色来搭配服装。花纹图案是指绣在衣上的花纹不同等级的人所绣的花纹不一样。


其中礼服中最专贵的一种为冕服，主要由冕冠、玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等构成，是最主要的祭服。冕服的服饰上面绘绣有章纹，在最隆重的典礼时，穿九章纹冕服。天子的蔽膝为朱色，诸侯的则为黄朱色。鞋则是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高。其中王可服六冕（大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕），公服五冕，侯伯四冕，子男三冕，孤可服二冕，卿大夫只能服一冕。


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其次则是弁服，之所以会这样叫，取决于其配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁的就是弁服。其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服是类似的，只不过冠与章纹、配件等级的不同。牟服也可以用于祭祀，但是不同等级的人穿的场合会是不同的。弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等几种。根据《周礼·春官·司服》："掌王之吉凶衣服，……视朝，则皮弁服。"这里所指的则是指皮弁服，这种朝服一般是用兽皮制成的，多会用兽骨和玉石来做装饰。


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玄端上衣为交领右衽，下裳则用七幅布，前三幅后四幅。颜色则为上玄下纁，玄色是天的颜色，下裳颜色会因穿戴者的身份和场合不同而有所不同，有玄裳、黄裳和杂裳等，但大多数的时候则采用黄色或黄中带红的颜色，这是大地和火的颜色，会显得温暖和煦。是天子的常服，诸侯及其臣的朝服。


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还有深衣，这种和上衣下裳不同，此种衣裳是分开裁但是又上下缝合，因为“被体深邃”，所以称为“深衣”。深衣即是后来的长袍大褂，一般民众很少着深衣，它的普遍穿着是战国以后的事了。至少限于西周时深衣还只是士大夫以上阶层在家休闲时所穿的一种便装。但是儿童会着深衣，是一种粗布做的简单的深衣。《礼记》曰：“童子不衣裘，裳。”这是对未成人穿着的规定。按古礼男子二十为成人，才可以着成人服。而裘皮衣服和下裳只有成年人才可穿用，不过这一点在后来也有变化。


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二、周朝时期贵族女服根据场合的不同分类主要有鞠衣、展衣、翟衣、禄衣几种。


鞠衣为王后率领民妇礼祭蚕神、告桑的礼服，同时也是诸侯之妻帮助君王礼祭宗庙的祭服。
展衣又可称襢衣，为王后礼见君王以及大宴宾客的礼服，同时也是卿大夫之妻帮助君王礼祭宗庙的祭服。
翟衣分为褕翟、阙翟等，是王后及其他侯伯夫人的最高礼服，同时也是祭服的一种，会根据场合及穿着身份的不同配以不同的颜色、章纹。
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禄衣为王后燕居时所穿的常服，也是士之妻帮助丈夫助祭的祭服。


三、周朝的婚姻制度亦有突出的礼制。不过，它不仅仅适用于士之阶层。


婚礼，在周朝即为昏礼，昏者黄昏也，天色黄昏时方才进行迎娶的仪式。周朝的婚礼较端正庄重，不会像后世那样吹唢呐打鼓的一片喜庆，整个过程都是在严肃的氛围中进行。因此，周朝的喜服采用了代表庄重的黑色，会让人觉得肃穆起敬，不可儿戏。


根据《仪礼》的描述，周朝婚服为玄纁之色，玄色为主，纁色为辅。在周朝人的认知里，天为玄（黑中扬赤）色，地为纁（浅绛）色，婚服的颜色正反映了周朝先民对天地的敬畏之心。
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妆容篇：
到了周朝，可以说是开创了中国化妆史的新纪元。周朝的化妆风格还是属于比较素雅的，风格主要以浑厚简约为主，较自然美观。主要是粉白黛黑的紊妆，而且并不盛行红妆。因此，也可以称这个时代是“素妆时代“ 。周朝同时还会有眉妆、唇妆、面妆等精细部位的妆容。


在周朝就已经有了的化妆品——面脂和唇脂，是动物体内或油料植物种子内的油质。此种面脂是无色的，主要是为防寒润面润唇。


周朝时期会将米研成粉，再与铅粉混合敷在面部上，铅粉会让皮肤变白，且妆容更持久，但同时铅粉中也含有剧毒。


当时画眉的原料主要从天然动植物中提取，比如会将树枝烧成木炭之后再与脂融合，这样就有了最原始的染眉膏。古人画眉，就讲究“黛黑”，周朝时期的眉形会更贴近自己本身有的眉形，也算是一种比较自然的眉。


此时人们开始使用一种叫“红蓝”的花，把它做成红色的染料，用丝绵涂抹，叫“绵燕支”，另一种是把它加工成又小又细的花片，叫“金华燕支”，这便是中国最早的胭脂。


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周朝时期就已经有指甲油了，它是由蜂蜡、蛋白和明胶等材料制作的甲油，其中也会加一些颜色。诗人杨廉夫有云：“金凤花开色更鲜,佳人染得指头丹。”形象的还原了美人配红指甲的画面。但是那时的指甲油也只薀腕族阶层会使用，这同时也是一种身份地位的象征。因为秉承“身体发肤受之父母”的观念，所以蓄甲就成了习惯，但是指甲太长了又容易折，于是就有了甲套，这种甲套一般都是由贵重金属打造的，一来是为了保护指甲，二来是为了象征自己尊贵的地位。


当时周朝的男子大部分都已经将辫盘到头顶，而无再有商时披头散发的习惯了，除了一些偏国。此时束发成为全国统一推行的标准，对于汉民族男子千百年来的发式，也起到了奠定作用。
  

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秦朝
秦朝（前221年～前207年）原来是战国时期的秦国。是由秦始皇灭六国而建立起来的，也是中国历史上第一个统一的封建王朝。秦王嬴政自称始皇帝，中国自此进入了长达2000多年的封建社会。虽然秦朝的国祚只存在了短短的15年，但是对后世却有深远的影响。在秦统一之后，秦朝还没有真正把地方掌握在自己手里，当时还存在着六国的残余势力。因此很多的地方还保留着各国原本的着装习惯，秦朝短暂的存在之后，天下又回到了诸侯混战中，直到汉朝成立，经过数百年的改变，才真正的统一了人们的服饰。不过秦朝法家学说占有绝对强势的地位。所以什么事儿都需要定规矩，按照制度来。秦始皇建国后，为了巩固统一，相继建立了各项制度，包括衣冠服制。


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当时的五行创始人邹衍让秦始皇相信“五德始终”学说，“五德”是指五行木、火、土、金、水所代表的五种德性。“终始”指“五德”的周而复始的循环运转。按照五行相克的说法，周朝是火德。秦始皇认为秦德水浇灭了周德火，而黑色主水，固尚黑。同时早在史学家编纂的《汉书•律历志》中就有记载：“今秦变周，水德之时。昔文工出猎，获黑龙。此其水德之瑞。”说的是晋文公外出打猎，捕获了一条黑色的龙，这正是五行之中水德的象征，也因此使得秦朝崇尚黑色。并且秦国也以龙作为图腾。在秦汉时期的皇室服饰的花纹以鱼纹、龙凤纹为主，并且会以龙凤纹为尊。
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也因为秦国人比较喜欢打仗，性格就特别的豪爽，黑色作为常用色不易脏，如果有血溅在黑色上也非常容易清洗。同时黑色也象征着冷酷、象征着王权、也象征着一种神秘感，而秦始皇也希望自己有这种神秘感。
秦始皇将自己的龙袍设为黑色，并且秦朝的旄节旌旗都以黑色为主。其实后来的皇帝大多用的是象征着高贵的黄色龙袍。
秦朝汉服主要是承前朝影响，仍以袍为典型服装样式。并且开始将古代做为常服的袍，正式穿着。只是穿法会比较特殊一些，长的袍穿在里面，外面还会套短衣和裳。袍也是交领右衽，但是领口较低，会露出里面的衣服。最多时可以露出里面的三件衣服，所以也叫“三重衣”。 袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。这种袍服因为衣服穿着件数较多，所以也多为贵族穿着。
深衣其实就是连体的袍服，与一般的襦裙有着明显的不同，其上下衣裳分别裁剪，然后再缝成一体。一般是朝中命妇们常穿的一种礼服，根据这些命妇们不同的品阶，来确定她们深衣的样式。秦朝的深衣和西汉时期的差不多，但也受胡服的影响。很多深衣是大肥袖子收袖口。肥袖子叫“袂”（妹），收的袖口叫“祛（驱）”。袖也有长短两种样式。那时候很少会有直领和盘领（圆领）的衣服，深衣都是交领。


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民间的女子地位没有那么高，也没有这个条件，她们的衣服就会相对简陋一些，不过大体的样式还是模仿深衣、短衣和袴。袴也叫胫衣，即包裹两腿的筒形服饰。


深衣也分为曲裾和直裾两种样式，其中曲裾通常是把左边的衣襟加长，向右绕到背后，再绕回前面来，腰间以带子系住，并且往往会用相间的颜色缝制，增加装饰和美感的效果。从外面看的话，衣服下摆是一圈圈的。曲裾深衣一直流行到了西汉末期，到了东汉因为内衣发展了，不用包粽子了，所以流行直裾深衣，下摆就是平的了。


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秦朝时女子的衣服和男子的差不多，是裙装和深衣。不同的是男子的深衣在腰上有皮革的腰带，上面还会有挂钩，挂刀剑之类的，当官的还可以插笏板。女子则只用布帛系住。但女子衣服不受颜色限制，如果是富贵人家，还会在材质的华丽上做文章，比如丝绢之类。


秦朝时期的女子一般还会穿襦裙，上半身的衣服较短，下半身的裙裾也会分为直裾与曲裾。当时女性的襦裙，主要是讲究大襟窄袖，然后女子再在腰间用丝带系上，颜色上讲究低调朴素。因为秦朝民间的男子一般都是穿白色的衣服，这也就有了白身的说法，专门是代指平民，女性的衣服颜色相对多一些，不过除了宫廷的得女人外，民间的女子一般是不能用太过鲜艳的颜色的。


（图片来源于网络）


当时的女子们，除了贵妇们与一般的平民外，还有一类是专职歌舞的艺妓，她们由于职业的特殊性，穿的衣服与普通的女子是不一样的，常常会穿着长袍，在原有的袖口上还会再接一段假袖，这与后来的戏曲服装有着相似的地方。她们穿这种衣服是非常麻烦的，而且穿在身上也非常累，行动起来十分不便，同时这种服饰的价格也是十分昂贵的。


（图片来源于网络）


除了不同的样式，秦朝的女性服装质地要比之前的更好一些。当时的技术非常发达，人们已经开始重视纺织业，各种好看的衣服不断出现，这也大大推动了服装的发展。很多女性的服饰都是用绢布制作。当然，这一切都是指一些贵族的女性，平民的服装主要是由粗麻、葛等制作的，由褐衣、縕袍、衫、等构成。穿着深衣、襦裙的也只是很少部分的人。


（秦朝平民服饰，图片来源于网络）


秦朝时期其他人的裤子还是没有裤裆的，不连着，只有两条裤腿，从脚脖子到膝盖，在膝盖上用带子系住，这就是裤子了。因为内里真空的原因所有人都要着深衣或裙子，不分男女。当时的人们都薀万着坐，跟没穿裤子也有很大关系。


根据上一篇文章可知，战国时期赵武灵王提出“胡服骑射”的改革，也因此将裳改为“一截加带子的裤管”，可知当时裤子的雏形刚刚出现，这种裤子是一种连裆裤。秦朝在军事上也效法赵武灵王即扬弃周制的上衣下裳之韦弁服，改为上襦下裤便于骑射，式样跟现代的灯笼裤很相似。不过在秦朝时期也仅限于军队穿着，并未普及到老百姓。


秦国本处西陲，向来不如中原的繁文缛节。《后汉书舆服志》载：“秦以战国即天子位，减去礼学，郊祀之服，皆以袀玄”。说明秦始皇嫌周礼过于繁复累赘，因此就在冠服制度上，废除六冕，只着“玄衣纁裳”，所谓玄衣，就是先漂白再染黑；而纁裳就是黄里有红。说白了就是黑红配。同时秦朝的旄节旌旗都是以黑色为主。同时规定“皇帝穿龙袍，平民着素色”以表尊卑等级。此一制度，一直被后世封建社会沿用。


后来规定三品以上的官员穿绿袍、其它官员着黑色。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔。


秦始皇在重大场合戴冕冠，就是平天冠，而在日常，经常戴的帽子就是通天冠。这个规矩秦汉都一样。百官戴高山冠、法冠和武冠。其中武冠即是武将佩戴的帽子；法冠，多为御史等执法官员佩戴；高山冠则多由谒者、仆射等官员佩戴。穿袍服，佩绶。秦始皇在平定六国以后，把当地诸侯王的冠赐给一些近臣作为奖赏。比如说，高山冠是齐国国君所戴之冠。


（图片来源于网络）


百姓、劳动者或束发髻，或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。而一般男性戴头巾，也是从秦汉才有的风俗。


不过秦朝对于官服的制作也是有着要求的，都是朝廷统一来制作，然后发给这些官员。一旦你退休或者是被罢免降职，甚至是遭到杀害，身上的官服都要归还给朝廷的。虽然秦官服比较低调，没有像汉唐那样追求奢华，但与之前春秋战国比起来，秦官服可以说是相当的华丽。在朝堂上，除了官员外，还有一些特殊的人，那就是宗室与勋贵，这些人的服饰自然是与一些官员不一样的。一般的勋贵，宗室是没有上朝的机会的。不过在一些大礼仪中，他们自然会出场，还有一些勋贵本身在朝中就担任着一些职务，他们也属于官员的一种。


不过秦朝的宫廷里面还没有那么严格的品阶分级制度，后来九品中正制度是在魏晋时期才出现的。因此除了个别的一些大官外，其他人服饰差异并不是非常大。不过也会在官员衣裳主体、鞋履，环佩等服饰部件上，采用不同规制，以彰显官员的等级身份。


而女服更是以迎合秦始皇的喜好为主。秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮。秦朝对于嫔妃的服色，仍受五行思想的支配。因此秦朝妃嫔夏天穿“浅黄藂罗衫”、披“浅黄银泥云披”，而配以芙蓉冠、五色花罗裙、五色罗小扇、泥金鞋，以衬托它。


博士、儒生是秦代十分重要的阶层，他们的服饰表现出独特的一面，既拘泥于古代，但又有所变革。他们穿着的衣服和当时流行的服饰虽然款式有所不同，但质地却是一样的。博士、儒生们衣着很朴素，通常是冬天穿縕袍，夏天穿褐衣，即便是居于朝中的，衣着也是一般，基本都够不上华丽。


不同于其他朝代的是，秦朝服饰的亮点是当时的军服。有关这一点，通过秦始皇的兵马俑便可见一斑。秦始皇完成统一中国的大业后，为了标榜自己的战功，生前就开始筹划制造大规模的随葬兵马俑。秦军服装甲衣是依据兵种作战时运动的实用性能而配备的，并用冠饰形式和甲衣色彩区分官兵地位。根据军阶等级和实际作战需要，秦代铠甲分为四种类型，分别是：军官铠甲、步兵铠甲、骑兵铠甲、御车兵铠甲。他们的战袍都是用布帛、皮革、金属等缝制到一起的，鞋子都是针脚细密的布底鞋。


（图片来源于网络）


将军的铠甲最为讲究，甲衣有前后身两部分组成，前身甲衣长，下摆呈尖角状；后身甲衣则较短，为齐平的方正式。全身甲片不多，但做工小巧精致。甲衣周边装饰缘边，缘边之上绘有彩色几何纹图案。


此外，秦兵俑中最为常见的铠甲样式即普通战士的装束有如下特点，胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部是相同的。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多者不超过六枚。甲衣的长度，前后相等。皆为64厘米，其下摆一般多呈圆形，周围也不另施边缘。


秦代的甲衣色彩极为艳丽，光战袍就有朱红、玫红、粉红、紫红、石绿、宝蓝几种，而软领的色彩更是绚烂，包括石绿、紫色、朱红、粉色、宝蓝、玫红、粉白等好多种。


（图片来源于网络）


奴隶和刑徒最明显的标志是红色，是史书上所说的“赭衣徒”。这些人都不得戴冠饰，只允许戴粗麻制成的红色毡。


妆容篇：
战国后期逐渐占据主宰地位的秦国，由周朝偏爱“粉白黛黑”式的素妆，逐渐向汉朝“红妆翠眉”式的明艳装扮转变。“红妆翠眉”的发祥地据说就是秦宫，在史书中都有记载，《事物纪原》卷三：“秦始皇宫中悉红妆翠眉”。 “白粉敷面、猩红眼妆”的妆容，是当时的主流审美，后来秦朝灭亡，这种审美一直影响到了汉朝乃至魏晋。


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秦朝因为在体力劳动上极大的运用了百�

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魏晋南北朝


魏晋南北朝，又称三国两晋南北朝，是中国历史上政权更迭最频繁的时期，主要分为三国（曹魏、蜀汉、东吴）、西晋、东晋和南北朝时期。
魏晋时，中原服饰基本承袭了秦汉的旧制，不过“蛮夷入主中原”，非汉民族在中原建立了政权，在这个社会大动乱的时期，政权更迭非常的频繁，北方民族与中原汉族之间在服饰上互相取长补短，以图其新。宋儒学之士朱熹曾说：“今之公服，乃夷狄之戎服，自五胡之末流入中国。”这个时期也是最富个性审美意识的朝代，此时玄学的兴起、佛教的输入、道教的勃兴，思想界呈现出儒道佛三家相互对抗又相互融合的情景。佛教推行少思寡欲，清净无为的出世思想与中国道家的本土思想的相同之处，使得当时推崇玄学、清淡的汉族士大夫阶层更易接受。文人雅士纷纷毁弃礼法，崇尚“老庄”思想，讲究“无为”、“遁世”。
（敦煌壁画，图片来源于网络）
政治动荡、经济衰退，文人欲实现政治理想又怯于宦海沉浮。加上佛教思想与道教思想的碰撞，显示在穿着上往往是蔑视礼教，不拘礼法，率性自然，放浪形骸，甚至袒胸露脐、披发跣足。此时的服饰上承秦汉、下启唐宋，也成为中国服饰史上的第二次改革。
“褒衣博带”也因此成为了魏晋时期的普遍服装形式。不仅兼有广、狭两种形式，还演变出一些新的服饰风格，如上衣紧身、窄袖，衣袖从肘部开始做得特别宽，几乎可以拖到地面，下裳宽大博广，被东晋学者干宝在《晋记》中称其为“上俭下丰”。衣料以柔软轻薄为主，腰间系长带，有的还披散衣襟。众所周知的竹林七贤，不仅喜欢穿着此装，还以蔑视朝廷、不入仕途为潇洒超脱之举。魏晋的名士们多光身着宽大外衣，或者外衣内着一件类似今天吊带衫的奇特内衣，并不穿中衣，此衣式仅见于这一时代。此时也形成了一种独特的风格，即著名的魏晋风度。
（竹林七贤，图片来源于网络）
魏晋南北朝时期的女装承袭秦汉遗风，在传统服制的基础上加以改进，并吸收借鉴了少数民族服饰的特色，创造了奢靡异常的女装风貌。女子服饰长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸的风格。当时在服装和配饰的细节处理更为倾向于“繁华、奢丽、脱俗、飘逸”的风格。另外，如北齐妇女戴用的幂、穿着的皮靴、缘边袍、系扎的革带等，都为汉族人民所吸收，并流传到了后代。
（顾恺之 洛神赋图 局部，图片来源于网络）
北方的少数民族不像汉族那样将头发束成发髻，他们或将头发编成辫子，或披散头发，或将部分头发剪掉。因此，他们就不需要使用冠、簪等用品，也就没有汉族最为重视的冠冕制度了。他们习惯于在头上戴各种帽子，根据记录北朝史实的《邺中记》、《北史》等文献记载，当时有“金缕合欢帽”、“突骑帽”、“面帽”等多种帽式。
纶巾，是幅巾的一种，一般以丝带织成，为三国时期士人流行的服饰装扮。幅巾束守，即不戴冠帽，只以一块帛巾束首，始于东汉后期，一直延续到魏晋仍十分流行，对唐宋时期的男子首服也有一定的影响。
汉朝的巾帻依然流行，但与汉朝不同的是，巾、帻后逐渐加高，中呈平型，体积则缩小至顶，帻上横插簪笄。簪笄质料因戴者身份而为犀玉骨角不等，称为平巾帻或小冠。小冠加用黑漆细沙而制成笼巾，叫笼冠。是魏晋南北朝时期的主要冠饰。它的制作方法是在冠上用经纬稀疏且轻薄的黑色丝纱，上面涂漆水，使之高高立起。里面的冠顶隐约可见。因为以黑漆细纱制成，又称“漆纱笼冠”。
（漆纱笼冠，图片来源于网络）
明的女子们发明了“帔子”，出门的时候披在肩上用来遮风暖背。形似围巾，交于领前而自然垂下。渐渐地人们又发现帔子随风飞舞时飘飘欲仙，很是动人。索性就把它加长变薄演化成敦煌壁画里飞天肩上那种样子了。它的装饰价值也因此大于了实用价值，而今天的披肩也正是由此演化而来的。简文帝“散诞披红帔，生情约新黄”一诗描写了女子披戴后的形象。它一直到隋唐时期仍被广泛采用。
女子贴身穿的上衣，即肚兜中的上兜，因不能轻易示人的服用性质而得名。“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。是一种“腰间小衣”，是“肚兜”的前身，始于南北朝，是唐宋时期内衣的称谓，结构上以紧束前胸为特征，以防风寒，用于约束和固定胸部。也称兜肚，以正方或菱形衣片最为常见，有素色与刺绣之分，左右两角装有绳带，系于后背，还有有袋和无袋之分。中国古代的内衣不像历代外衣具备严谨的典章服制，某种程度上，可以说外衣是政治，而内衣则是情感。
魏晋南北朝时期的衣裳最具特色的有三种，一是大袖衫，二是裤褶与裲裆，三是不拘仪表的宽袍。
魏晋时期男子穿着以长衫为尚。衫在魏晋之时不仅是玄者所着，而且也是上流社会的服饰特征之一。它是在传统的汉服的基础上发展起来的。有单夹二式，以练、纱、罗为材料，通常制成对襟，两襟之间用襟带相连。色彩则以素雅者居多，尤以白色。当时的衫与现在的衫是不同的，其形制与袍相仿，只是袖口不同，袖口有祛者为袍，无祛者则为衫。《释名·释衣服》称:“衫，衣无袖端也。”指的就是袍与衫的区别所在。也就是衫不收袖口，不施祛口，袖口宽敞，此时的衫袖口的宽度在我国历史中除宋代外可为最宽。 “凡一袖之大，足断为两，一裙之长，可分为二。”转相流传，成为风俗，并一直影响到南朝服饰。此时的衫上自王公名士，下至黎庶百姓，皆以宽衫大袖、褒衣博带为尚。不过底层劳动者虽也是以宽衣敞袖为尚，只是下地干活时，仍是短衣长裤，下缠裹腿。
（图片来源于网络）
此时还流行裤褶，晋朝崔豹《古今注》云：“袴，笩团之裳也。周武王以布为之，名曰褶。”裤褶之名起于汉末，原是北方游牧民族的传统服装。褶作为北方少数民族服饰，与汉族传统服饰的宽袍大袖是不同的，其典型特点是短身、左衽，衣袖相对较窄。不过在长期的民族大融合中，汉族人接受了褶并做了一些创新，把原本细窄的衣袖改为宽松肥大的袖子，衣襟也改为右衽。褶上衣的下摆有整齐划一的，也有正前方两个衣角错开呈燕尾状的。东晋葛洪的《抱朴子》有记：“丧乱以来，事物屡变，冠履衣服，袖袂财制，日月改易，无复一定。乍长乍短，一广一狭，忽高忽卑，或粗或细，所饰无常，以同为快。”不过“所饰无常”并非无可把握。
（图片来源于网络）
裤褶的下装是合裆裤，这种裤装最初是很合身的，细细的，行动起来相当利落，适合骑马奔驰和从事劳动。传到中原以后，尤其是当某些文官大臣也穿着裤褶上朝时，引起了保守派的质疑，认为这样两条细裤管立在朝堂之上不合体统，与古来礼服的上衣下裳样式相去甚远。因此，有人提出了一个折衷的办法，将裤管加肥，这样立于朝堂宛如裙裳，待抬腿走路时，仍是便利的裤子。可是，裤管太肥大，有碍军阵急事。于是，便将裤管轻轻提起然后用三尺长的锦带系在膝下将裤管缚住，这样就又派生了一种新式服装——缚裤。晋南北朝时期，汉族上层社会男女也都穿裤褶，脚踏长靿靴或短靿靴。这种形式反过来又影响了北方的服装样式。
魏晋南北朝时期妇女的裤，一种是带条纹的小口裤，较窄瘦，是西北少数民族服装的式样，曾一度流行于士庶女子或婢仆之中。另一种是比较宽阔的大口裤，北方妇女穿此裤时，都把裤腿上提于膝下，用丝带系缚，这种方式大多为劳动妇女或婢仆等所喜用。魏晋时期，采桑妇女穿袍服、围裳，百姓女子穿上俭下丰服装；南北朝时期的百姓妇女梳丫髻、穿宽袖短衣、长裙，侍女梳环髻、穿对襟衣。
所谓裲裆，源自北方民族，流行于南朝齐梁之间。起初是由军戎服中的裲裆甲演变而来。《释名·释衣服》称：“裲裆，其一挡胸，其一挡背也。” 这种衣服不用衣袖，只有前后两片衣襟，比半臂小，质以布帛，肩部用皮制的褡襻连缀，腰部用皮带系扎。裲裆可保身躯温度，而不使衣袖增加厚度，以使手臂行动方便。裲裆有单、夹、皮、棉等的区别，裲裆起初虽为男子服饰，沿用到唐宋以后，男女皆服。既可着于衣内，也可着于衣外，《玉台新咏·吴歌》：“新衫绣裲裆，连置罗裙里。”描写的是妇女在里面穿裲裆；《晋书·舆服志》：“元康末，妇人衣裲裆，加于交领之上。”描写的是把裲裆穿在交领衣衫之外。是裲裆穿法在今天服饰中的延续和残留，只不过今天穿的不是裲裆，而是坎肩。
魏晋妇女襦裙多承汉制，有衫、袄、襦、裙之分。明显特征为上俭下丰， 上衣较短，衣身变得细瘦，紧贴身体；交领上襦，分为斜襟和对襟两种领形，开始袒露小部分颈部和胸部；衣袖变得又细又窄，但在小臂部突然变宽；在袖口、衣襟、下摆等处装饰不同色彩的缘边；头部多会加假发。下著条纹间色裙，较为宽广，腰用帛带系扎，衣裙之间还有一条围裳，以便束腰。
穿裤和短上襦，合称襦裤，但贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、廝徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。贵族是不能穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。
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此时还有一种外层上襦是半袖的款式。《释名 释衣服》中记载：“半袖，其衣袂翩翩，襦而施袖也。“在随葬的衣服疏中也有“故紫绫半裕一领”的记载，这个半裕，据专家分析就是指的半袖。此外，时尚的古人还会在半袖的袖口处用精致的缘饰作为点缀，为整套衣服增添几分甜美的气息。
腰襕就是从上衣中腰部的位置向下拼接两个衣服的布片，可以起到一定的装饰作用。这是上襦衣摆的位置拼接出来的一块布，侧边不开叉，可同色也可异色。有两种穿法，一种是厌腰穿法，另一种是外出穿法，第二种穿法，异色腰襕会显得更加亮眼。
衫裙是魏晋女子的常服，上衣的衫紧身合体，袖子宽肥；女裙的款式丰富多样，有条纹间色裙、绛纱复裙、丹碧纱纹双裙、丹纱杯纹罗裙等，做工都非常精细。这一时期女裙的长度和式样都在不停地变化：有的裙子下摆加长，拖曳在地；有的裙子裙腰升高，裙幅增加，还增加许多褶裥，整个裙子造型呈上细下宽的喇叭形，这种上俭下丰的样式增加了视觉高度，给人瘦瘦长长的美感。再加上众多精美的首饰相配，华丽之风跃然而出。同时也能够展现出魏晋女子潇洒俊美的风度。
在妇女中也流行一种杂裾垂髾服，男子不穿的深衣在妇女中流行并有所发展。将下摆裁剪成数个三角形，上宽下尖，层层相叠，因形似旌旗而称髾。围裳中伸出两条或数条飘带，称为襳，这种装饰始于东汉，走动时可以起助长动姿的作用。这种形式的出现，也和中国丝绸原料轻柔的质感有关。因为飘带拖得较长，走起路来带动下摆的尖角随风飘起，如燕子轻舞，煞是迷人，“褒衣博带、华袿飞髾”极致奢华！南北朝时，这种髾去掉了长可拽地的飘带，将尖角的“燕尾”大大加长，使两者合为一体。
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为了追求那种若隐若现的效果，当时女装的面料大量采用了轻软细薄的罗沙等精细丝织品。轻而薄的衣服，加上紧凑贴身的新样式，充分体现了女子体貌的动人之处。由于女装过于轻薄，女子们就将多层衣裳组合起来穿，这样就出现了一种新的服装款式——抱腰。它的外形有些像一条极短的短裙，穿时围在腰间，用丝带系住。　也因此，当时的衣服无法御寒。于是，聪明的妇女便发明了上文说的“帔”。
南北朝时期随着胡服盛行，服饰纹样从内容到形式都发生了空前的变化。此时画工和工艺技巧都已不及东汉精美，这也意味着东汉式动物云气纹已经衰退过时。佛教艺术也影响了汉服的形制纹样。魏晋之初，织锦有了很大发展，当时锦缎上的花纹风格及主题也较之两汉有了极大的不同，纹样结构，受到了西方影响，而狮子、大象乃至神像大都随佛教而来。但是这些变化并不拘泥于形式，而是互相杂糅，构成了汉民族的新的审美趣味，如天王化生纹属佛教影响与东汉传统吉祥铭文的结合；孔雀联珠罗是波斯、印度及中国文化特征相结合而来的典型纹样。南北朝的卷草花纹则是在汉朝的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴秀丽而又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。同时魏晋南北朝时期的服饰纹样还有大登高、小登高、大博山、凤凰锦、朱雀锦等。
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魏晋南北朝时期，女子多穿履、靴等，有皮履、丝履、麻履、锦履等。凡娶妇之家先下丝鞋为礼。鞋子的形式有风头履、聚云履、五朵履；宋有重台履；梁有分梢履、立风履、笏头履、五色云霞履；陈有玉华飞头履；西晋又有鸠头履。有的以形式定名，有的以色饰定名。其中各种履不一定都是妇女所穿。在史书中还提到一种名叫“尘香”的鞋子，是用薄玉花作为装饰，里面装有龙脑等香料，名为“尘香”，是妇女在睡觉时穿的鞋子。重台履是厚底鞋，男女都有之，因为南北朝时男足女足无异样。还有加以锈纹的履，例如陆机《织女怨》有“足蹑刺绣之履”；梁时沈约有“锦履并花纹”。另外木屐在当时也为妇女穿着。中国的鞋头非常有特色，露在衫裙的外面，可以免得前襟挡脚，又可以作为装饰，即突出了鞋子的实用性又兼顾了美观。　
官服就是当官上朝时的正式服装。魏晋南北朝都是世家子弟，每个人基本都有官职，所以每个人都有官服。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。
通天冠服，魏晋南北朝时期各王朝均以此服作为天子的朝服，也是次等的礼服。着绛纱袍，皂缘中衣，黑鞋。礼服中最大的礼服祭服，除了北周以外，仍然只有一种，与汉朝形式大致相同，只是衣裳的主色稍有差异。平冕服中各级的形式、服色大致相同，唯有衣裳上的章纹根据级别的高低有所区分。天子用十二章，三公诸侯用山龙等九章，九卿以下用华虫等七章，天子用刺绣文，公卿用织成文。委貌冠服，为公卿行卿射礼之礼服。衣黑而裳素，中衣以皂缘为领袖。
魏晋时期规定宫中朝服用红色、常服用紫色、白色则为平民百姓的服色。南北朝时期创立了五等官服制度：朱、紫、绯（深红色）、绿、青。郊庙祭服穿黑色深衣，蚕祭穿缥(浅青)色深衣。
由于战争频繁，魏晋时期的武士胄甲，在原来基础上有很大发展。比较典型的有筒袖铠、两裆铠及明光铠等。筒袖铠一般都用鱼鳞纹甲片或龟背纹甲片，前后连属，肩装筒袖。头戴兜鍪，顶上多饰有长缨，两侧都有护耳。两裆铠服制则与两裆衫比较接近，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子，也有兽皮制作的。据记载当时武卫服制，有“平巾帻，紫衫，大口裤，金装两裆甲”、“平巾帻，绛衫”、“大口裤褶，银装两裆甲”。穿两裆铠，除头戴兜鍪外，身上必穿裤褶，少有例外。明光铠是一种在胸背装有金属圆护的铠甲。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。这种铠甲到了北朝末年，使用更加广泛，并逐渐取代了两裆铠的形制。
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妆容篇：
由于儒学的没落和玄学的兴起，魏晋时期不论男女，均追求以漂亮的外在风貌来表达超凡的内在人格。佛教东传，南北迁徙交流令魏晋人眼界大开，再加上后宫佳丽、家伎舞女数量实在众多，她们必须以独特的妆容来吸引主人的目光，种种原因促成了魏晋南北朝时期彩妆的爆发式的发展。
胭脂是上红妆必不可少的伙伴。在魏晋南北朝人爱美思潮的烘托之下，此时胭脂的制作也大胜于秦汉。绵胭脂、金花胭脂这两种方便携带的胭脂便隆重现世了。将丝绵裹成卷，浸染红蓝花汁，魏晋南北朝女子们常用来敷面或抹唇，这便是绵胭脂。金花胭脂，一听名字便觉得美丽。它确实也与“金”有缘。金箔、纸片，浸染于红蓝花汁中荡漾，再将它加工做成薄片状，不仅美观而且还便于携带。这应该是女子们外出携带的胭脂。若女子们想要补妆，拿出金花胭脂，将唾沫微微蘸点于其上，它便渐渐溶化散开来，女子们只需要轻轻粘一点，便可以涂抹于面颊、点注于嘴唇。俏妆胭脂，红粉佳人。因了俏妆的魔力，缺陷也能诞生出美，这就是“面靥妆”。
长眉，即是一种眉心相连的眉妆。在眉妆上，魏晋南北朝最为流行的仍然是汉朝的蛾眉、长眉与广眉。晋代的《古今注》中便写道：“今人多作娥眉。”南朝沈约《拟三妇》诗中有：“小妇独无事，对镜画蛾眉。”此时的长眉在汉朝的基础上更有发展。《妆台记》中叙“魏武帝令宫人扫青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙蛾妆；齐梁间多效之”。长眉既是一个时代的审美主流，又蕴含着复古之情。至于广眉，在十六国时期出土的一系列女乐伎壁画中多见广眉，其所展现的旷达随性的气质，在今天看来依然动人。
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八字眉，晋葛洪《抱朴子·祛惑》云：“世云尧眉八彩，不然也。直两眉头甚竖，似八字耳。”李商隐《蝶三首》中描写南朝宋武帝之女寿阳公主时也曾写道：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”公主连出嫁也画八字眉，可见其流行程度。
此时的妆容也开始更加大胆，出现了白妆、晕红妆、紫妆、斜红妆、额黄妆、寿阳妆等等。
白妆，即以白粉敷面，两颊不施胭脂，此种妆容多见于宫女。《中华古今注》云：“梁天监中，武帝诏宫人梳回心髻、归真髻，作白妆青黛眉。”这种妆式多追求素雅之美，颇似先秦时期的素妆。
（洛神素雅的白妆青黛眉，图片来源于网络）
晕红妆，即以胭脂、红粉涂染面颊，此种妆容比较浓艳。温庭筠《靓妆录》中记载有：“晋惠帝令宫人梳芙蓉髻，插通草五色花，又作晕红妆。”
紫妆，即以紫色的粉拂面而成。紫粉最初多用米粉、胡粉掺落葵子汁调和，呈浅紫色。相传为魏宫人段巧笑始作。晋崔豹《古今注》载：“魏文帝宫人绝所宠者，有莫琼树、薛夜来、田尚衣、段巧笑四人，日夕在侧。……巧笑始以锦衣丝履，作紫粉拂面。”以现代化妆的经验来看，黄脸者，多会以紫色粉底打底，以掩盖其黄色皮肤。
徐妃半面妆，顾名思义，即只妆饰半边脸面，或是给左右两边脸颊上不同颜色的妆容，以达到从左右两侧看上去完全不像一个人的观感。此法相传出自梁元帝之妃徐氏之手。因不满被招进宫的命运，加上梁元帝有眼疾瞎了一只眼，拜见时则故意只画了半边脸的妆容以此来嘲笑。《南史·梁元帝徐妃传》中载：“妃以帝眇一目，每知帝将至，必为半面妆以俟。帝见则大怒而出。”
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额黄妆，也称“鹅黄““约黄”“贴黄”等，因以黄色颜料将额头涂成黄色，故名。它的流行与魏晋南北朝时佛教在中国的广泛传播有直接关系。当时全国大兴寺院，塑佛身、开石窟蔚然成风，女性或许是从涂金的佛像上受到了启发，也将自己的额头染成黄色，久之便形成了染额黄的风习。如果是用黄色的纸片或者其他的薄片剪成花的样子，黏贴在额头上，就成为“花黄”，这是当时妇女比较时髦的装饰。北周庾信《舞媚娘》诗中写：“眉心浓黛直点，额角轻黄细安。”
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染鹅黄的颜料选择上，姜黄十分适宜。姜黄染色后呈现出明亮的黄色，附着力强而且非常透明。一千多年前，姜黄(粉)就作为药品陆续被记录在古印度的传统医学“阿育吠陀”、泰米尔古医学著作《悉达医学》等诸多亚洲古医学书籍中。
除了染画，也有用黄色硬纸或金箔剪制成鹅黄花样，以胶水粘贴于额头上的。这种剪贴的鹅黄有星、月、花、鸟等多种形状，又称“花黄”。北朝女英雄花木兰女扮男装代父从军，载誉归来后，也不忘“当窗理云鬓，对镜贴花黄”。
斜红妆，为面颊两侧、鬓眉之间的一种妆饰，大多形如月牙，色泽鲜红，有的还会故意描成残破状，犹若两道刀痕伤疤，亦有作卷曲花纹者。其俗始于三国时。南朝梁简文帝《艳歌篇》中的“分妆间浅靥，绕脸傅斜红”便是指此妆。这种面妆，现在看来似乎不伦不类，但在当时却颇为时髦，不过这也是有原因的。
唐代张泌《妆楼记》中记载着这样一则故事：“夜来初入魏宫，一夕，文帝在灯下咏，以水晶七尺屏风障之。夜来至，不觉，面触屏上，伤处如晓霞将散。自是，宫人俱用臙脂仿画，名晓霞妆。”魏文帝曹丕宫中新添了一名宫女叫薛夜来，文帝十分宠爱她。某夜，文帝在灯下读书，四周是水晶制成的屏风。薛夜来走近文帝，因为没留意到屏风，一头撞上，顿时脸颊撞伤，伤处仿若晓霞之将散，其他宫女见而生羡，也纷纷模仿薛夜来，用胭脂在脸颊上画上血痕，取名曰“晓霞妆”。久而久之，就演变成了这种特殊的面妆。可见，斜红源起之初，是一种缺陷美。
梅花妆，花钿的一种。花钿专指一种额饰，也称“额花”“眉间俏”“花子”等，秦始皇时便已有之。六朝时特别盛行一种梅花形的花钿，即“梅花妆”。相传宋武帝刘裕之女寿阳公主，在正月初七那天仰卧于含章殿下，殿前的梅树被微风一吹，落下一朵梅花，不偏不倚的正巧落在公主额上，额中被染成花瓣之状，且久洗不掉。宫中其他女子见其新异，竞相效仿，剪梅花贴于额，后渐渐由宫廷传至民间，成为一时风尚。因此梅花妆又有“寿阳妆”之称。
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碎妆，是一种将面靥画满脸或贴满脸的妆容。六朝时期的面靥相比汉朝时期已经有了很大的发展，不再局限于圆点状，而是各种花样、质地均有，如似金黄色小花的“星靥”，“靥上星稀，黄中月落”(北周庾信《镜赋》)；以金箔片制成小型花样的面靥。并且，此时面靥已经不局限于仅贴在酒窝处，而是发展到贴满整个面颊了，给人以支离破碎之感，故又称“碎妆”。
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和现代女性单纯地在脸上涂抹一些护肤品不同，古代女子似乎更加注重和讲究通过化妆增添脸部的美感，她们经常在脸部描绘一些花卉的图案，更时尚的人甚至还将金珀、翠珠黏贴在脸上，显示自己的与众不同。古代女子接受新鲜事物的速度并不逊于今日女子，故而每当一种新异的装扮出现，人们便竞相效仿，新的妆容也借此得以推广。
魏晋时期人物的身材，不论男女，均以“秀骨清像”为美。“秀骨清像”源自唐代张怀瓘在《画断》中对陆探微绘画的评语：“陆公参灵酌妙，动与神会，笔迹劲利，如锥刀。秀骨清像，似觉生动，令人懔懔若对神明。”这里虽然没有说胖瘦，但“清”往往和“瘦”“癯”“羸”等字并用，可见“清”反映在人的形象上，应该是属于比较瘦的类型。“秀”作为一种美的形象，和“清”一样，形容的是道骨仙风、消瘦俊朗的人物形象。
魏晋南北朝时期，是中国古代文化碰撞最为明显的，人们十分信奉佛学，而佛像又过于偏女性化，所以很多雅士将自己打扮的偏女性化，渐渐的，很多人都以这个为标准打扮自己，不过男子的化妆步骤相对女性而言，要简单很多，没有那么复杂。
首先第一个步骤是熏衣剃面。《颜氏家训·勉学》中记载：“梁朝全盛之时，贵族子弟，多无学术无不熏衣剃面，傅粉施朱。”可见当时梁朝的贵族子弟对自身形象的重视程度，不但略施粉黛，而且还刮掉了胡子，用熏香熏衣服和裤子。
在那个时代，人们对于熏香十分看重，并且对于香料的要求十分高，需要十几种香料混合在一起才可以。但正因为如此，熏香浪费的钱财也非常之多，因此在《魏武令》中描绘到，为了杜绝这种现象，曹操甚至通过禁令来遏制：“昔天下初定，吾便禁家内不得香薰……其以香藏衣着身，亦不得。”
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此时男子化妆的第二个步骤是糊粉。无论男女，都喜爱白皙的肤色，而这一时期的男性主要使用固态及糊状这两种形态的铅粉，来使自己变得更白。在这里面，糊状的铅粉又被称之为“糊（胡）粉”或“水粉”。《释名·释首饰》曾记载：“胡粉，胡糊也，脂和之如糊，以涂面也。”在魏晋南北朝时期，男子化妆时最注重的便是这一步骤。在《魏书》中，曾记载过何晏对化妆的喜爱：“粉白不去手，行不顾影。”
男子化妆的第三个步骤是涂口脂，口脂也称为口泽。相当于现代人用的润唇膏，男子使用的大多是无色或者是浅粉色，起到滋润双唇并且略微润色的效果。除此之外，如果你的头发干燥且有头皮屑，那么则需使用到香泽。香泽则类似于现代的润发油，能够让头发变得乌黑光亮，同时还可以起到去头屑的作用。
《晋书》在讲到天子之冕时，写到“魏明帝好妇人之饰，改以珊瑚珠。晋初仍旧不改。及过江，服章多阙，而冕饰以翡翠珊瑚杂珠”。这位魏明帝不但喜好化妆，而且还爱好穿女子的服饰。
后来，魏晋时期的帝王也都喜欢那些阴柔的男子，更严重的就是喜欢男人，这种情况还蔓延到了一些豪门里，于是为了奉承帝王，也纷纷在家里豢养了一些美貌的男子，每当家里来客人的时候就会让他们出来招待客人，吟诗作画，诗词歌赋，营造一幅兴盛的样子。
魏晋南北朝时期妇女的发式名目繁多，与前代有所不同。魏晋流行的“蔽髻”，是一种假髻。著名的是灵蛇鬓、飞天鬓、云鬓等。飞天鬓，就是把头发集中在头顶，分成几股，然后绾成圆环，高耸在上。这是在南朝刘宋时期比较流行的一种发式；灵蛇鬓据说是文昭皇后甄氏发明的，发髻就像蛇的身体一样扭曲盘旋；云鬓是魏晋南北朝妇女中最为典型的一种发式，就是把鬓发梳理成薄薄一片，好像蝉的翅膀一样，给人动荡飘逸的美感。魏晋南北朝时期，妇女发髻形式高大，发饰除一般形式的簪钗以外，流行一种专供支承假发的钗子，替钗。同时此时的首饰与配饰、步摇、梳蓖、指环、耳坠、玉双璃鸡心佩、金奔马饰件、金花饰片和金博山、带具等。髻上所镶的金翠首饰各有严格的规定，非命妇不得使用。

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隋唐五代



隋朝，公元581-公元618年，共计：38年。唐朝：公元618-907年，共计：290年 五代：公元907-960年，共计：54年十国：公元891-979年，共计：89年。隋文帝杨坚力行节俭、衣着简朴、不注重服装的等级尊卑。到了炀帝，崇尚奢华铺张，为了宣扬皇帝的威严，恢复秦汉章服制度，将“日月、星辰”等纹饰放回到了皇帝的冕服上，从此“肩挑日月，背负星辰”成为后世历代帝王冕服的基本形式，社会风气也发生了变化，服饰因此而日趋华丽。
（隋西苑，图片来源于网络）唐承隋制，唐朝是中国历代经济、文化的鼎盛时期。中外贸易文化交流发达，丝绸之路吸引来了异国的礼俗、服装、音乐和工艺美术。在唐朝三百年左右的历史中，曾经有过“贞观之治”和“开元盛世”两个高度发展的阶段。唐朝妇女的地位较高，在服饰中也有体现。初唐“芙蓉出水”的清新自然；盛唐 “慢束罗裙半胸前”的唐风流韵和“女扮男装”的自由追求；中晚唐“错彩镂金”的委婉柔媚及凄凉以及歌女服饰染色醒目的绚丽，贵族染色富丽高雅。服饰的款式和织物都和当时崇尚丰硕体态的审美融为了一体，呈现出自信开放、雍容华贵、百美竞呈的局面。
由于社会上时尚服装不断更新换代，以至长年生活于宫中的宫女，都不知外界流行的服装样式。白居易《上阳白发人》诗曰：“小头鞋履窄衣裳，青黛点眉眉细长。外人不见见应笑，天宝末年时世妆”。时至今日，中国东临地区的一些国家，仍将隋唐时期的服饰作为正式礼服，可见其影响之大。
（唐朝彩绘舞俑，图片来源于网络）唐朝服饰当时纺织工艺加工可分为织、绣、绘、缬xié、贴五法，织造技术也达到了前所未有的高度。唐朝继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周朝服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉朝的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；工艺装饰则普遍使用花卉图案，构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。除了用真实的花、草、鱼、虫进行写生外，传统的龙、凤图案亦未被排斥。特种宫锦、花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩绮丽，常用于屏风、舞茵帷帐。一般生活服装流程图案花式丰富多彩，如联珠团窠纹、宝相花纹等。晚唐时期服饰的图案更为精巧美观，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型的表现上都说明了这一特点。
（图片来源于网络）唐初，妇女沿袭北齐、隋朝旧习，骑马出行必用一种大纱帽隐蔽全身，叫作幂篱，后来发展成了帷帽，帽形如斗笠，周围垂网帘至颈，或空出前部，靓妆露面。至今中国南方农村妇女仍有类似的遮阳帽。盛唐以后，帷帽废除，但都市妇女还有将部分纱罗贴在前额作为装饰的，名为透额罗。
（图片来源于网络）隋朝壁画中已有披帛，在唐朝则广泛流行。披帛这种“时装”，借鉴了当时风行的西域舞伎的舞衣。唐朝的女子们从舞台服装中汲取灵感，而日常的穿着也可以升华为表演服装。帔帛又称“画帛”，是一种长围巾，通常由轻薄的纱罗制成，上印花或加泥金银绘画。最初短阔，横幅较宽，长度较短，多为已婚妇女所用；后变狭长，披在女子肩背上，长度一般为二米以上，多为未婚女子所用。花色和披戴方式有很多，有的将其两端垂在手臂旁，一头垂得长些，一头则垂得短些；有的将其右边一头束在裙子系带上，左边一头由前胸绕过肩背，搭着左臂下垂，还有的将其两端棒在胸前，走起路来，不时飘舞，十分美观。到了宋朝，女子“披帛”日盛，从皇家贵妇的“霞披”到平民女子的“直披”。随着历史的发展，这些服饰逐渐消失。不过类似“帔子”的长、方围巾以其实用功能仍在现代社会中流行。
（披帛，图片来源于网络）
（《簪花仕女图》，图片来源于网络）诃子，包裹住胸，连接在裙子的上半部，拉过胸后在胸下扎带子固定。
（图片来源于网络）隋唐社会中上层和殷实之家做衣服多用丝绸，并经过多种工艺处理，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。据《唐六典》记载，当时的纺织物已有布、绢、纱、绫、绮、锦等；同时，服装款式“不依格令，绮罗锦绣，随所好尚”《旧唐书·舆服志》。相对贫困的平民百姓虽然也可以用普通的素色丝绸，但他们大多仍用麻布类织物做衣服材料。大唐三百余年中的女子服饰形象，主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。
襦裙服是汉族女子服饰中非常基础的一种款式， 即女子上穿短襦，下着长裙，俗称上衣下裳的传统装束。隋统一后，上襦时兴小袖，影响所及，贵族妇女内穿大袖衣，外面再披一件小袖衣，名披袄子。讲究的用金缕蹙绣，听任小袖下垂以为美，竟成为一时风尚。唐妇女的日常服饰，大多上身着襦、袄、衫，下着紧身长裙。初唐时女子装束接近隋朝平民多小袖长裙。此时的襦较为保守，多采用交领和直领，通常裙束襦外，裙腰高系，收裙束至乳上，甚至腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽细长的感觉。唐朝的襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣，领口和袖口有金彩纹绘或刺绣工艺，有的还镶有绫锦，这些装饰使得服装的效果更加华美富丽。 裙常用两色绫罗拼合，形成褶裥效果。中唐以后，贵族妇女衣着日趋讲究、华贵和宽大。
（《虢国夫人游春图》，图片来源于网络）盛唐后，由于交流广泛，思想开放，襦流行起了袒领，在唐朝史书中记载，只有有身份的人才能穿开胸衫，嫔妃和公主可以半裸胸，歌女也可以半裸胸以取悦统治阶级，而平民百姓家的女子是不允许半裸胸。裙长多可曳地，以多幅为佳，常用两色绫拼合而成褶裥效果，外束裙腰上压上金银丝线作为装饰，上有双垂绣带，裙色以红紫黄绿为多，其中红裙最为流行。襦裙可以单襦穿着，也可内辅以诃子、抹胸等；外衣可以选择 半臂、褙子、 比甲等，裙外可加帷裳；
（图片来源于网络）隋唐女子好打扮，会打扮。从宫廷传开的“半臂”， 是以魏晋以来上襦发展而来的短外衣。有对襟、套头、翻领或者无领式样，对襟则胸前结带。袖长齐肘，类似今天得短袖衫，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿着时会袒露上胸。半臂的下摆可以显现在外，也可以像短襦那样束在裙腰的里面。半臂历久不衰，是襦裙装中的重要组成部分。流行于隋朝宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、女都可穿用，而且进入宫廷常服的行列，并同时传至民间。
在当时的半臂上，流行的纹饰、花样主要有三种：缠枝、宝相、团窠。缠枝花是由忍冬花转化而来，本草纲目中记载的金银花，特点是藤蔓缠绕，看上去，后来这种花纹样式东渡传到日本，被日本称作唐草纹。宝相花以莲花为主要造型，在形式上大多都是对称和放射状的。团窠纹是以一种或者集中花卉，采用对称或平衡的形式，组成近似圆形的单独纹样，以团花为核心的织锦，形象饱满，层次众多。与半臂相配的是“十二破裙”，此种群式后文中会有介绍，女子要戴纱帽，将面部挡住，这是受西北地区少数民族服饰影响的结果。后来男子也有穿着的。民间妇女穿青裙。
（图片来源于网络）褙子又名叫绰子。一种由半臂或中单演变而来的上衣，特点是将半臂的袖与下襟大大延长。始于唐，盛行于宋、元、明朝，在明朝又发展出披风。男女皆服，因使用和时间的不同，其形式变化甚多。
（褙子，图片来源于网络）唐朝裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。其中尤以石榴色流行时间最长。石榴裙最大的特点是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”
（唐朝石榴裙，图片来源于网络）到盛唐时，裙子的制作精美华丽，有的价格昂贵，主要式样有间裙、百鸟裙、花笼裙等。间裙，即用两种或两种以上颜色的材料互相间隔和排列而做成的裙子，每一间隔叫作一“破”，有“六破”、“七破”和“十二破”之分，颜色有红绿、红黄、黄白诸种。百鸟裙，用多种飞禽的羽毛捻成线织成的裙子，因做工考究，故立体感强，“正视为一色，旁视为一色，目中为一色，影中为一色”，穿上它“百鸟之状皆见”（《新唐书》）。
花笼裙，是用轻软细薄而又半透明的“单丝罗”织绣而成，上面用各种颜色的丝线绣出花鸟等图案。百鸟裙和花笼裙，都是穿在一般裙子外的套裙。此外，还有百叠裙、画裙（在裙子上直接作画）等。衫裙通常大袖衫搭配，所谓“大袖衫”，本是魏晋时期的男装，后来成为盛唐时期的礼服，它的衣袖往往宽于1.3米，比通常的宽袖外衣还要宽大。在普通中衣外或披或系，大气飘逸。能体现这种服饰风格的艺术作品，非张萱与周昉的传世仕女画不可。衫裙系至胸前，凸显唐朝女子曼妙的身姿，外披大袖衫，薄如蝉翼，优雅大方，飘逸如飞仙。中晚唐时期，贵族妇女衣着又转向阔大拖沓，袖宽往往四尺以上长裙拖地四五寸，不得不用法令加以限制。是一般多在重要场合穿着的贵族礼服，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“花钗大袖”。一般妇女穿青碧缬（印花或染花织物），着平头小花草履。
（《簪花仕女图》，图片来源于网络）幞头袍衫是唐朝男子的主要装束，至天宝年间，妇女也模仿穿着。即穿圆领袍衫、条纹间道锦小口裤，腰系金花装饰的钿镂带，裹幞头，穿乌皮靴。女子着男装，于秀美俏丽之中，别具一种潇洒英俊的风度。先是在宫掖，多为宫女所穿，后来传至民间，成为普通妇女所喜爱的服饰。女装男性化是唐代社会开放的表现之一，也是当时社会的一种时尚。从当时画迹来看，妇女穿着男装，并不都戴幞头，也有挽各式发髻而单穿圆领袍衫的。
（图片来源于网络）回鹘是西北地区的少数民族，即现在的维吾尔族的前身。在唐朝的开元年间，回鹘曾一度是北方最强盛的少数民族政权。回鹘族人民与汉族人民，有着亲密友好的关系，相互间的文化交流与经济往来从未间断。回鹘族的服装，对汉族人民曾带来较大的影响，尤其在贵族妇女及宫廷妇女中间广为流行。回鹘装的基本特点略似男子的长袍，翻领，袖子窄小而衣身宽大，下长曳地。颜色以暖色调为主，尤喜用红色。材料大多用质地厚实的织锦，领、袖均镶有较宽阔的织金锦花边。穿着这种服装，通常都将头发挽成椎状的髻式，称“回鹘髻”。髻上另戴一顶缀满珠玉的桃形金冠，上缀凤鸟。两鬓一般还插有簪钗，耳边及颈项各佩许多精美的首饰。足穿翘头软锦鞋。
隋唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，这在妇女服装上有明显的反映。唐贞观至开元年间（627-741）十分流行胡服新装，前期受高昌、回鹘文化影响。戴金锦浑脱帽，着翻领小袖齐膝长袄。中唐以后胡服风降温，女子装束受吐蕃影响较大，重点在于发式和化妆，囚装、啼装、�

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