【转载】瓦拉纳西——天堂的入口_派派后花园

用户中心 游戏论坛 社区服务
发帖 回复
阅读:225 回复:2

[中外美景] 【转载】瓦拉纳西——天堂的入口

刷新数据 楼层直达
八爷°

ZxID:13286336


等级: 内阁元老
配偶: 四和七
离开时才明白,真的只有一个人走。
举报 只看楼主 使用道具 楼主   发表于: 2015-07-06 0
【转载】瓦拉纳西——天堂的入口
[align=center][table=500,#ffffff,#000000,3][tr][td] [align=left]还谈不上晨曦初露,周遭黑魆魆的,只有昏暗的路灯照着错落的石阶和荡漾的河水。我们高一脚低一脚地从高高的石阶下到河边,船夫已经准时在那里等候。船静静地划开去,岸边的景致依然笼罩在暗影里。我素来不喜黎明即起,把旅行变成行军,但昨晚与客栈老板讨论租船时间,他一耸肩说:“你要看日出,就只能6点半出发”。我又问明天是否晴好,他又一耸肩:“这里天天准时出太阳。”
[attachment=12721773]
恒河日出

果不其然。船划出去没多久,天就渐渐亮了,眼前的景致也清晰起来。这一侧,高高低低的石阶沿着河岸蜿蜒排开,望不到尽头,石阶以上,各色建筑带着斑驳的沧桑痕迹,错落铺展,有民居,有宫殿,有平台,有印度教塔,有各种说不上名堂来的建筑。你觉得单一看去都漂亮,堆到一起很杂乱;又觉得单一看去很难看,堆到一起很美观。如此对比和思量之间,石阶上的人就开始多起来,渐渐有了喧哗。而河对岸的一侧是东方,柔嫩的太阳从一片开阔的地平线升起,羞涩的红晕照亮天际,在西岸的石阶、建筑、人群和牲畜上洒下金光。
这就是恒河,这就是恒河的日出。
[attachment=12721774]
瓦拉纳西

恒河发端于喜马拉雅山南麓印度一侧,奔腾两千多公里,横贯印度东北部,用丰沛的河水哺育两岸的土地,再用肥沃的泥土冲击成辽阔的恒河平原和三角洲。更有印度的传说,当年洪水泛滥,是湿婆神站在恒河上游,让水从他长长的头发上缓缓流下,从而减弱了水势以造福人类。恒河,由此成为了印度人心目中的母亲河。这条神圣的河流流经一个独一无二的神圣城市,就是我们现在所在的瓦拉纳西(Varanasi)。
[attachment=12721775]
恒河早晨

不知道2500公里的圣河,为什么偏偏在这个地方出了个圣城,反正这座奇特的城市已经有了2000年的历史,旧称贝拿勒斯,很早就是印度教的文化中心,11世纪被伊斯兰教统治,17世纪又重归印度教的怀抱。如今在小城的制高点上还有一个庞大的清真寺,而在城中最喧闹处有个戒备森严的印度金庙,里三层外三层都有军警守卫,非印度教徒不得入内,其原因不单是庙塔塔尖有900公斤的纯金,也同样为了戒备可能的信仰冲突。几百年来,南亚各地的印度教徒纷纷在瓦拉纳西造庙宇造宫殿造楼房,好像也没什么规划,有空地就建,钱多的造大点,钱少的造小点。于是恒河西岸大大小小的建筑一字排开,好比随意拉一群穿纱丽的印度女人排队,即便高矮胖瘦美丑各异,但齐齐往那里一站,就是满目的绚丽。为了防止洪涝,建筑都建在十几二十几米的高处,又为了更好地与恒河亲近,修了许多宽阔不一的石阶,延伸入水,以行善积德。印度人管这石阶叫Ghat,不知哪个中国人将之创意性地译为“河坛”,绵延几公里的星月形河湾上,星星点点地布满了64个河坛。每天太阳从对岸升起,河坛就开始喧闹起来。
[attachment=12721776]
恒河水
[attachment=12721777]
晨浴

我们坐着小船,一个河坛一个河坛地扫过去。男人没等日出,就光了膀子下水洗澡了。女性有点怕凉,穿着纱丽,试试水,也勇敢地下去了。老太太拄着拐杖,不用人搀扶,也毅然投入河中,双目微闭,口中呢喃,双手合十,却是满脸的幸福。有人蹲在河边,就着河水、面对朝霞在刷牙;有人在河中洗被单洗衣服;有人高坐石阶,屏气凝神练起了瑜伽;有人身穿白袍,拿一金属水壶灌满恒河水,双手高举过头,口中念念有词,再将水缓缓倒入河中……
对于印度教徒来说,没有什么地方比瓦拉纳西更神圣了。人的一生中,至少要有一次来恒河沐浴净身,洗清罪孽。沐浴这个事情,在全球不少文明中都带一点宗教色彩,但色彩最浓厚、仪式感最强烈的,无疑在瓦拉纳西。
[attachment=12721778]
曙光初现

又过了一个河坛,隔着也就二三十米的距离,舒缓的景象陡然大变。簇簇火堆熊熊燃起,滚滚浓烟肆意升腾,河坛的建筑如经受了战火的劫掠一般,墙面被熏得乌黑,状如废弃。沿岸的河水浸满了橘黄色的残碎花瓣和歪斜的竹竿担架。虽是晴天朗日,仍不免阵阵气味扑鼻而来。
[attachment=12721779]
玛尼卡尼卡河坛

没错,这就是玛尼卡尼卡河坛(Manikarnika Ghat),恒河边的火葬场。印度人把死亡视作往生,人的生命走到终点时,如果能够在恒河河畔火葬,并把骨灰撒入恒河,灵魂就得解脱,轮回转世。玛尼卡尼卡河坛的景象,令无数外国游客瞪大眼睛,算得上是“不可思议的印度(incredible India)”最不可思议的一幕,却恰恰是印度人通往天堂入口的神圣仪典。
[attachment=12721780]
骨灰直接撒入恒河

火葬仪式不让拍照。船夫把船划离岸边远远的,让我们可以用长焦摄取几张。说是船夫,其实只是个17岁的小伙子,皮肤黝黑却很俊朗。他说他曾在玛尼卡尼卡河坛帮忙,自己都烧过七八具尸体,烧完之后,骨灰撒入恒河。问人的骨灰与炭木的灰如何区分,他说人的骨灰是白色的,有时候身体的某些部位无法充分焚烧,就会被直接抛入恒河。问他在不在恒河里游泳,他说夏天的时候天天都会游。“我是在恒河边长大的,等我死了,也会在这里烧掉。”说这句话的时候,小伙子一脸灿烂的笑容。
[attachment=12721781]
慵懒的午后

除了游船,游览瓦拉纳西最好的方式,就是在迷宫一样的小巷子里乱窜。迷宫算是个客气的比喻,瓦拉纳西老城,简直就是包租婆的一头乱发。据说世界最著名的背包丛书孤独星球(lonely planet)一贯以拥有精确的地图自诩,到了瓦拉纳西也只有投降,画几条不知所云的线条了事。上岸后,我们在这团乱麻里转悠了半天,确信即便把北京上海的模范居委会搬到这儿来,也无法开展五讲四美三热爱的工作——一条条小巷子简直是用来打游击战的,窄到仅容两三人擦肩而过,还不时有神圣的神牛挡道,当然也不用担心它把道路全然堵死,毕竟巷子的宽度也容不下牛的横身。走路小心地上的牛粪,其实是要小心的是冒着热气油亮湿润的新鲜牛粪,你的每一脚不管踩在哪里,必定是踩在曾经的牛粪印迹上。两侧会有很多小店,卖小吃卖香烛卖丝绸卖器具卖各种小玩意儿。平均每走20步会遇到一两个乞丐或者苦行僧,乞讨的成功率貌似很低。每走30步会遇到一个小小的印度庙宇,或者只是墙角安置的哪个印度大神的小龛。
[attachment=12721782]
“那慕,罗摩,迷迭嗨”

周遭有铮然的钟罄之声。我们站在一个窄窄的三道口上,感叹世俗生活与宗教氛围如此紧致的结合,却突然传来“那慕,罗摩,迷迭嗨”、“那慕,罗摩,迷迭嗨”的号子声。到跟前我才反应过来,赶紧闪身,差点就和四个抬担架的壮汉和被抬的黄布裹身、鲜花围绕周边的那具往生而去的身体撞个满怀。
条条大路通罗马,条条小巷通恒河。老城的窄径再乱如鸡窝,七弯八绕,一端的终点肯定是恒河。每天有无数人“来自五湖四海”,“为了同一个目标”,从不同的巷子来到河边,在最大的主河坛达萨瓦梅朵河坛(Dasashwamedh Ghat),享受着俗世间最普通也最易得的生活:晒太阳、游泳洗浴、祈祷、进食、喝茶、放风筝、午睡、冥想、做按摩……都是些不用花什么钱的活计。达萨瓦梅朵河坛属于平凡的现世。而已经走到生命终点的人们,也通过不同的巷子来到河边,来到百余米之外的玛尼卡尼卡河坛,向这个世界告别。
[attachment=12721783]
一场葬礼不便宜

窄窄的小巷越接近玛尼卡尼卡河坛就越显诡异。周边小山一般堆满了用于焚烧的粗大原木,每块原木都会被称重,应该会算出价格计入丧葬费。原以为进入河坛不太容易,据说有个别当地人引外国游客进入并索要小费,其实跟循着烟雾和运尸人的步子,很轻易就能进到那里。河岸边停放着竹竿尸架,焚烧前会稍稍在恒河里浸蘸一下,以示洗净肉身和灵魂。河坛上原木成堆垒起。包裹尸身的彩袍被褫去,贴身还有一层白袍从头裹到脚。两位丧葬师抬头抬脚,将尸身放上木堆,再覆盖上一层原木,浇洒酥油和香料,然后点火燃烧。这一烧得烧上两三个小时。死者的家属亲人就站在旁边观看,整个过程没人哭泣,仿佛对命运的所有安排都早已了然。整个河坛燃烧着的火堆少说也有十处,有的就在露天,相隔不过四五米,有的在中央一个非亭非庙的建筑里,只见暗影中火光潋滟。
[attachment=12721784]
火葬

玛尼卡尼卡河坛一天24小时昼夜不停地工作,每天要消化掉300至500个肉身。在露天火葬的费用约3000卢比(400多人民币),在那个建筑内的费用更高,天台上的费用需要50000卢比(约6000人民币)。火葬者来自全国各地,甚至有人从西印度洋沿岸的孟买千里迢迢运灵而来。考虑到印度国土如此辽阔,这灵柩的运费就不是常人可以承受。印度南部的信徒怕炎热气候致使尸身腐败,选择就地焚化后将骨灰带来洒入河中。而有些穷人则在临死之前早早来到瓦拉纳西,坐等生命走向终点。无论如何,从瓦拉纳西的恒河边进入天堂,并不是每个印度人都能实现的理想。
[attachment=12721785]
恒河水

在印度人心中,恒河是万能的,恒河可以消解万物,于是所有的生活垃圾和葬礼废弃物都直接被抛入恒河,导致恒河水质严重污染。瓦拉纳西段的河水,100毫升中含有150万个大肠杆菌,而安全的洗澡水100毫升中大肠杆菌的数量不应超过500个。以非引用水的标准计,也超标了3000倍。我曾在电视里见过一个敬业至极的西方主持人做的体验式报道,他跳进恒河游泳并喝了口水,当天下午就因严重痢疾被抬进医院。不过,除了偶然在河中望见动物尸体,我们在游船过程中,并没有觉得恒河有什么异味。也许真是恒河法力无边,也许比起国内许多河流的工业污染来,恒河只接纳有限的生活垃圾,并不构成终极性的威胁。对人间世事的评判,很多在我们看来不可思议,在印度人眼中则稀松平常。究竟谁的眼光更准确,又有哪个神仙说了算?
[attachment=12721786]
印度人心目中,恒河永远纯净

漫长的一天过去,夜幕重新降临。我们下榻的客栈高高地坐落在玛尼卡尼卡河坛的后上方,隔着两个印度教塔扔能感受到不息的烈焰熊熊升腾,照亮半边的天空。辽阔的恒河对岸,是一片空寂的河滩,仿佛千万年来从没有过人迹出现。近处,则是火葬结束后死者的亲友们结队走来,根据习俗,脱了衣服跳进幽冷的河水中洗浴,送别亲人,又重新开始自己新的生活。
[attachment=12721787]
每晚的大梵天祭祀仪典

空气中依然有烟尘味。我们却站在阳台上,点一支烟,悠然地俯瞰这一切。全无昨晚初到时的惊奇和惶惑。生命无非如此,就像印度古代寓言《吉沙•古塔米》,那篇被林语堂赞为世界上最优秀的葬礼布道:
吉沙•古塔米聪明又美丽。但她新生的幼儿却不幸死去。悲痛欲绝的古塔米抱着儿子的尸体到处求药,简直像疯了一样。求啊求的,终于在他人指点下,求到了释迦牟尼佛那里。佛祖答允说:“我要一把芥菜籽。但这芥菜籽,你必须去一家从没有失去过孩子、丈夫、父母或朋友的人家里找到。”古塔米走了一家又一家。家家都非常同情她,愿意给她芥菜籽,但当她问他们家中是否有过亲人去世,所有人都回答:“生者少,死者多,不要再提伤心的往事了。”古塔米走得筋疲力尽,不再抱任何希望。她坐在路边,看万家灯火摇曳又熄灭,反思和责备自己的自私:“死亡是每个人都要经历的,但是在这个孤独凄凉的山谷中,有一条道路,使去除自私者获得永生。”她埋葬了儿子的尸体,一同埋葬的是对儿子自私的感情。她回到佛的身边,寻求他的庇护和安慰。
[attachment=12721788]
昼夜不息的烈焰

佛说:这个世界充斥着死亡和腐烂,智者不哀叹,他们知晓世界的终点。哭泣和痛苦不会让人获得心灵的宁静,死者也不会因为他的哀叹而得到拯救。
成熟的果子终会落下,坚实的陶罐终会打碎。凡人的生命也是如此。唯有玛尼卡尼卡的火焰生生不息,唯有浩荡的恒河一路北去。[/align][/td][/tr][/table][/align]
本帖最近评分记录: 1 条评分 派派币 +10
  • 燕歌既远。

    派派币 +3

    谢谢分享,期待您的其他更多分享。


韩小只

ZxID:14165149

等级: 寒窗墨者
耶~
举报 只看该作者 板凳   发表于: 2015-08-17 0
照片很美,文字也写得好美
go~go~go~
饭团^^

ZxID:286379


等级: 内阁元老
不骄不躁戒熬夜
举报 只看该作者 沙发   发表于: 2015-07-07 0
排版精美,文字动人,图片美丽,心花路放b( ̄▽ ̄)d
发帖 回复